長野縣的第二站，來到上次去岐阜縣馬籠宿沒來得及去的妻籠宿。妻籠宿和馬籠宿都是江戶時代中山道的宿場驛站，位於日本中央阿爾卑斯山脈木曾山脈中的馬籠峠兩側，前者屬於長野縣木曾郡南木曾町，後者屬於岐阜縣中津川市，但兩邊都是從名古屋過來更加便捷，從長野出發反而不方便。不過既然這次已經到了長野，並且剛好在南部的阿智村安排了一晚，於是就藉機把妻籠宿補完了。

妻籠宿和馬籠宿的風格大致相同，只是相對來說更平坦開闊整潔一些。但是同媽不同命，疏於保養風吹日晒的馬籠宿在明治和大正年間兩度慘遭火災，只留下古道和石垣，剩下的建築全部為復原版，而妻籠宿則因為打針do臉皮都展開而被列入日本第一批重傳建地區。正因如此，妻籠宿早已C位出道每年在萬人體育場連開十場演唱會開票一分鐘即售罄，而馬籠宿這時才想到跟上時代，摸爬滾打也算是靠著石階古道的多元景觀熬出了一小眾死忠粉，只能偶爾在夜店開唱門票賣98元還送一杯酒水。而對於不少徒步愛好者來說，完全可以不必取捨兩個都要，況且花三小時走完馬籠宿到妻籠宿的這一段一共9公里的木曾路也是一次不錯的訓練機會。關於馬籠宿，可以參考這一篇岐阜縣遊記的後半部分。

說回妻籠宿吧，整個妻籠宿並不大，最多一小時也能走完，最主要的看點是街道內唯一的國重文「林家住宅（脅本陣奧谷）」以及其間的丁達爾光。本陣和脅本陣就是接待高級武士或官員的旅館和備用旅館，比古道驛站的普通旅館更加高級奢華，不對普通人開放。妻籠宿因為交通繁忙，人馬通行量日漸增多，於是在寬永18年（1641年）在本陣接待量無法滿足高官入住的情況下建起了脅本陣，並從享保5年（1720年）起由林家繼承，屋號名為「奧谷」，這也是「脅本陣奧谷（林家住宅）」這個名稱的由來。目前現存建築建於1877年。

除了建築本身年代比較久遠之外，脅本陣奧谷更為人所知的是一張流傳於SNS的名照片——地爐上方的格子窗前呈現出一排如舞台射燈一般的丁達爾光。這個場景太過於著名，以至於這邊我剛剛買好門票還沒來得及把找來的錢放進錢包，那邊工作人員就手舞足蹈跑來拚命招呼我和我媽快來地爐這邊，聲音之大已經超出了正常日本人在室內發出的最高分貝which is還好。但我們當時講真有被嚇到，以為自己觸犯了天條立即要被執行杖刑而行刑的地方就在地爐。當我們來到地爐邊，只見一位年邁的工作人員穿著和服跪坐在地爐邊，正在齜牙咧嘴拚命用扇子扇爐子，瘦骨嶙峋的小臂掛滿了青筋，甚至時不時出現殘影，恍惚之間看到了爆減100公斤的本田正在進行「百裂張手」特訓。瞬間煙霧四起，蒙住了格子窗，蒙住了天地，彷彿一個味道不是很大但實際上已經積攢了一年的屁……幾秒鐘之後，一排明亮的射線突然出現，引得所有在場的遊客和工作人員無不例外地發出了死郭死郭的聲響，而不停扇風的工作人員則掛著汗珠一邊表情管理露出堅毅而驕傲的微笑，一邊附和著其他人一起嘖嘖稱奇，彷彿她也是此生第一次看到這般光景。說句公道話，這排丁達爾光還真不是那麼容易能看見。首先必須是晴天，其次還得看太陽的角度，時間太早或太晚都不行。我們去的那天其實是陰轉多雲，陽光只是偶爾才會露一露臉，所以工作人員在講解建築的同時還得對窗外的動靜察言觀色，一撇到陽光似乎要來不要的時候就一個聲帶剎車並迅速趴到地爐邊一邊拚命扇爐子，一邊大喊大叫呼喚遊客們過來看，不知道這麼敬業到底能拿多少錢。總的來說，我們的運氣還算不錯，在地爐邊坐了十幾分鐘，看到了工作人員緩緩走開又飛奔而來五六次，也看到了丁達爾光三四次，以及工作人員堅毅且驕傲的微笑三四次，雖然不知道她在得意什麼，彷彿這光是她創造出來的。

儘管妻籠宿比馬籠宿名氣更大，但總體來說依然算是靜謐，不是偶像Diva，而是古典名伶，大家只是安靜地聽安靜地離，並不像在K歌房那樣合唱蹦迪。雖然這次安排的三個小時對於逛完整個妻籠宿綽綽有餘，但我跟我媽在返程的時候依然興緻盎然，意猶未盡。這樣的地方，能待上一整天吧。

JR南木曾站前往妻籠宿的公交時刻表，單程票價300日元（更新至2025年度），點擊查看大圖或下載，最新版可以前往妻籠宿官網查看

妻籠宿返回JR南木曾站前往的公交時刻表，單程票價300日元（更新至2025年度），點擊查看大圖或下載，最新版可以前往妻籠宿官網查看

妻籠宿核心區域，乾淨整潔

賣酒的小店和坐鎮的喵店長

設置在妻籠宿北口的高札場（復原版）。高札場是江戶時代官方用來固定告示板的木製公告欄，通過立柱將公告板固定在高處。妻籠宿高札場分別有七塊告示板，分別為禁止民眾結黨聚集、禁止農民集體逃離領地的禁令，掛於明和七年（1770年）；禁止基督教傳教及信仰活動，掛於正德元年（1711年）；強制親屬互相檢舉告發，掛於正德元年（1711年）；規定統一的馬匹和人力運費標準，掛於正德元年（1711年）；禁止在藥品中摻毒、‌禁止偽造貨幣，掛於正德元年（1711年）；禁止縱火、禁止趁火打劫，掛於正德元年（1711年）；修訂貨物運輸的官方定價，‌掛於天保十四年（1843年）

國重文「林家住宅（脅本陣奧谷）」的石碑

這就是傳說中的丁達爾光，可以看出由於季節和時間的原因，這排光距離窗戶過近，被遮擋了一部分，光源位置也偏左不夠居中。最佳的攝影時間為日本的冬至前後（12月21日左右），一排丁達爾光會居中灑在地爐附近

從坡上眺望整條妻籠宿主幹道

松樹和長屋參差錯落，要不是停了一輛車子，畫面會更和諧……

家家戶戶或是民宿或是店鋪，門前都種著各式的綠植和鮮花，打理得井井有條

正值秋季，路邊有一個以品酒賞月為主題的置景/休息處

既然是宿場驛站，各種日式旅館自然是妻籠宿最主要的業態。圖中近處的是距今200年歷史的日式旅館「松代屋」，後面則是更加古老的「下嵯峨屋」（1968年解體復原）

另一家日式旅館「大吉」，拍這張純粹是討個吉利（……）

長野縣在我以前的印象中一直只是滑雪勝地，名字聽著也像是長長的荒野，結合起來大概就是一整個荒野雪山的總稱，沒想到竟然還有很多城市（？），於是打算在秋天帶著老媽去刷新一下自己荒謬的認知。

長野縣古稱信濃國，地域相對狹長，是唯一一個日本阿爾卑斯三大山脈全都沾邊的縣，因此縣內交通也非常不便，看，果然還是一整個荒野雪山。雖然北陸新幹線可以從東京直達長野，但是考慮到還要轉車去南部偏遠的地方，所以本次五天行程的第一站選擇在更中部的松本市落腳，畢竟松本市的國寶松本城和山嶽觀光徒步勝地上高地也很值得多佔用兩天時間。

一、松本市

首先來說說松本市區吧，松本市區主要就是看一個國寶松本城。雖然細數了一下，日本五大國寶天守已經看過了犬山城、彥根城和松江城，而且除了第一個看的犬山城之外，印象都已經不太深刻了，但是走過路過總歸是不能錯過，畢竟來都來了。相比其他三座國寶天守，松本城天守坐落於平地，邊上就是護城河，似乎「風水」更好一些，整個公園的景緻也更美一些，但是逛一圈也就差不多結束了。另外如果市區時間還有富裕的話，也可以逛一逛中町街和繩手街的小吃鋪和民藝雜貨店，感受一下松本市的青蛙崇拜。

與松本城的合影！

松本城公園本身還是不錯的，可以散散步

松本市的繩手街與中町街隔著女鳥羽川平行而建。繩手街是步行街，以供奉青蛙聞名。據說這裡曾是「河鹿蛙」的棲息地，但後來隨著河川污染青蛙逐漸消失，商店街也失去了生氣。於是為了改善水質，振興商店街，整條商店街從昭和四十七年（1972年）開始祭拜「蛙大明神」，並展開各種環保振興行動，青蛙也就成為了這裡的守護神。圖中的雕塑是2024年東京藝術大學設計的「蛤蟆武士（ガマ侍）」，當時作為學校學園祭神轎巡遊比賽的神轎之一，斬獲了諸多大獎。為了能讓作品擺脫被拆除的命運，設計團隊聯繫了很多跟青蛙有關的場所街道，希望能夠收留，但都遭到了拒絕，最終只有松本市伸出援手，將蛤蟆武士安置於繩手街入口處，後成為當地的地標之一

另外，日文里的青蛙與復甦、回歸和變化同音，所以繩手街的「蛙大明神」小神社還是吸引了很多人祈願

繩手街整體並不長，店面大多是古樸的長屋風格，看起來錯落有致

這裡還夾雜著一家風格較為現代的Gelato冰淇淋店，源於美國緬因州巴港的Mount Desert Island Ice Cream，口味非常獨特但偏甜一些，可以嘗一嘗

二、上高地

重點來說說上高地吧，上高地位於日本北阿爾卑斯山脈——飛驒（tuó）山脈，全境屬於「中部山嶽國立公園」管轄，海拔約1500米，被列為日本的「特別名勝」和「特別天然紀念物」。關於日本阿爾卑斯山脈，之前富山縣遊記和岐阜縣遊記都有詳細解釋，本篇不再贅述，只不過富山縣和岐阜縣去過的北阿爾卑斯山脈景點和更多的是纜車或交通工具直達山頂的形式，雖然也有一定的輕徒步路線，但想要一路直達山頂也是沒有問題的。相比之下，上高低幾乎沒有開發，不收費，就是以徒步觀光為主的原生態景區。景區雖然有巴士可以直達，但是僅設有三處下車點（大正池、帝國酒店和上高地巴士中心），遊客只可以在這三個下車點中選擇一個地方下車，返程也只能選擇一個地方上車，三個站點之間不能換乘，所以相當於是到了景區之後，在離開之前就只能徒步。整個上高地徒步一周大約25公里，但是沿途交替出現的河川、石灘、濕地、遠山和神社絕對能夠讓你大飽眼福。

上高地徒步的經典路線是從上高地巴士中心的河童橋沿著西南-東北走向的梓川往返西南端的大正池（全程約8公里，官方估算兩個半小時），或者在經典路線基礎上，再向東北走往返明神池（全程約6公里，官方估算兩個小時）。這次行程由於考慮到老媽年紀大了，就打算在西南端的大正池直接下，徒步至河童橋，再加一個明神池的往返，最後從河童橋的上高地巴士中心返程，這樣大概總共就是10公里，估算的時間在三個半小時之內。

本次的起點大正池是上高地最著名的景點之一，100多年前因燒岳噴發形成，如今成為了鑲嵌在山間的一顆藍寶石，倒映著兩側的樹林和遠處的燒岳和穗高連峰，池中還能看見噴發後留下的焦炭古樹。從大正池到河童橋這段路也是最悠閑的，一路走走停停坐坐吃吃給老媽拍拍照。沿路還能經過田代池和田代濕地。田代池水質清透，視野開闊，是眺望穗高連峰的另一個絕佳位置，只可惜去的那天天氣不好，時不時下一陣雨，山谷里也充滿了霧氣，並不能看到什麼峰。經過田代濕地，再沿著梓川邊的樹林小道繼續往河童橋走，等走到的時候才發現原本應該一個多小時走完的路程（不到4公里），我們足足走了兩個半小時！

河童橋是上高地的核心，巴士中心就在這裡，周邊還有琳琅滿目的紀念品店和餐飲店，平時穿衣離不開黑白灰三色的日本人也終於在戶外徒步呈現出了五顏六色的姿態，彷彿剛破繭的花蝴蝶止不住搔首弄姿四處開屏，目前已經是考慮到我們還要趕末班巴士，剩下的6公里按照官方估算兩小時的話，妥妥來不及，於是我們加快了腳步，從梓川西北側直奔明神池。

說個題外話，熊鈴鐺這個東西，雖然一直放在包里，但之前都覺得是裝飾大於意義，這次走在大正池，發現所有的人都是叮鈴咣啷的，人多的時候感覺到了什麼施法現場，於是為了讓我媽也顯得合群，就從包里拿了個貓鈴鐺給她，兩個人走起路來頓時有了音效彷彿加了buff，當然和路過的每一個行人打招呼也已經足夠讓人身心愉悅。在從河童橋到明神池途徑岳澤濕地的時候，棧道中間也會刷出一些裝好的大型熊鈴，並伴隨著張貼的野熊目擊記錄和警示，似乎這玩意兒真的可以嚇走熊，但充其量不過只是為了讓熊知道這裡有人類罷了，威脅是威脅不了一點。

等到我們走到明神池，遊客已經寥寥無幾，但當看到明神池綠樹環繞的平靜湖面和御船祭時用到的那艘紅船時，這一段略顯匆忙的徒步瞬間顯得價值無限。明神池連同邊上的明神二池以及穗高神社和嘉門次小屋都為整個上高低營造了神聖而又靜謐的自然人文氛圍，讓整段旅行突然就走到了凈化心靈的境界，令人措手不及又大感震撼，以至於在這裡又花了半個小時的時間兜兜轉轉。

回去的道路，我們走的是相對平緩的梓川東南側，路上已經沒有一個行人，只有我跟我媽兩人連走帶小跑向著河童橋衝刺。這時候就不得不佩服老媽老當益壯的徒步能力了，快70歲的人了依然健步如飛，全程不用怎麼休息還奔到我前面，身後的背包一左一右地甩著鈴鐺，在空無一人的山谷發出嘹亮的聲響。

結果，當然是提前趕到了河童橋，不過所有的商店都已經打咩啊不打烊，只能稍微喘息一下就在漸暗的天色下和為數不多的遊客一同坐上末班車打道回府。總結一下，上高地一定要去，明神池一定要去！

松本站到大正池的時刻表（更新至2025年度），點擊查看大圖或下載。大部分班次都需要提前預約，一般情況提前半小時都能買到，如果遇到周末或者當地節假日的話，建議到首日抵達松本站的時候就可以在窗口提前購買往返車票。最新版可以前往Alpico交通官網查看

大正池返回松本站的時刻表（更新至2025年度），點擊查看大圖或下載。最新版可以前往Alpico交通官網查看

大正池徒步地圖，點擊查看大圖（更新至2025年度）。主要的徒步範圍在大正池——河童橋——明神橋之間。從明神橋再到橫尾就比較硬核了，專業徒步可以嘗試一下，但考慮到時間估計得過夜（酒店和民宿倒是有不少，具體住宿設施可以看這裡）

如鏡面一般的大正池

大正池合影，後面的枯樹也是蠻有意境的

秋天的梓川東南岸，變黃的虎杖顯得十分奪目

讓人驚艷的田代濕地，水質清澈見底，呈現出黃色褐色和綠色的多彩顏色

田代濕地合影

明神池附近的嘉門次小屋，可以進行一些補給，可惜到的時候已經關門了

這裡就是明神池本池了，照片無法呈現出初見那一刻的震撼。清澈的池水同時映著水底和綠樹，再加上紅船和小鳥居的點綴，簡直像仙境一樣