長野縣的特色美食不少，而且大部分在長野市就能照單全收，所以對於吃貨來說還是比較友好的。首先來講講最有名且普遍能吃到的特色美食——醬汁炸豬排蓋飯。雖然炸豬排蓋飯在日本十分常見，但是長野的秘制醬汁版本比較特殊，據說是發祥於1928年長野縣駒根市一家名為「きらく」的餐飲店，現在已經成為駒根乃至長野最具特色的美食之一，新鮮的炸豬排淋上濃濃的棕色醬汁直接疊放在米飯和圓白菜絲上，光是想像一下就足以讓人口水亂飛。目前長野縣最有人氣的醬汁炸豬排蓋飯店應該就是「明治亭」了，不僅在駒根市區設有本店，在長野市的長野站和輕井澤町王子購物廣場等地都設有分店，是旅行中可以無腦選的庶民美食。

明治亭 長野駅店
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明治亭店招

醬汁炸豬柳排蓋飯（ヒレソースかつ丼）

信州味噌燒牛舌蓋飯（信州味噌焼牛タン丼）

再來說說蕎麥麵，長野的戶隱蕎麥麵和岩手縣的碗子蕎麥麵、島根縣的出雲蕎麥麵並稱日本三大蕎麥麵，其高海拔和晝夜溫差大的地理自然條件特別適合蕎麥種植，優良的土壤和山泉也讓當地的蕎麥品質出眾。在長野蕎麥麵的餐廳里，菜單上通常會寫「幾割」，就是蕎麥佔比，比如十割蕎麥就是100%蕎麥，七割蕎麥就是70%蕎麥加30%小麥，另外還有一種二八蕎麥，就是蕎麥80%加小麥20%，以及十一蕎麥，就是蕎麥90%加小麥10%……嗯，如此沒有規律的命名方式很不日本。在長野縣內到處都可以吃到地道的蕎麥麵，如果在長野市的善光寺表參道附近，那麼口碑最好的三家分別是「大善」「大丸」和「藤木庵」，基本不會踩雷。這次選的是文政十年（1827年）創業的藤木庵，主要是因為營業時間沒到就已經有三個當地人開始排隊了。之所以說是當地人，因為其中一個是背著書包穿著校服的學生，一個是哆哆嗦嗦的老太太，完全不像是遊客。看了看手錶就差十分鐘，於是就跟著排隊了，點的是鴨肉十一蕎麥，蕎麥是過涼水之後放在木屜里端上來的，可以沾醬，也可以夾進鴨肉湯里吃，好吃！

門前そば処 藤木庵
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藤木庵店招

鴨肉蘸汁蕎麥麵（鴨つゆもり蕎麥），因為主打的是蕎麥，就沒拍鴨肉

梅干朧昆布冷湯蕎麥麵（梅おぼろ冷やしかけ蕎麥）

另一個在長野市很常見的鄉土料理叫做御燒（おやき），其實就是日式烤菜包，據說發祥於長野縣小川村的繩文御燒（縄文おやき），外皮是用小麥粉混合蕎麥粉揉成的，包好各種蔬菜之後再放入圍爐里烤制而成，最常見的餡料是當地特色的野澤菜，也有茄子、蘿蔔絲、南瓜泥和菌菇，甚至還有芝士。在善光寺附近的話可以選擇來自發祥地的名店「小川の庄」大門分店。如果嫌遠，也可以試試「つち茂」，他們家的御燒是先蒸再烤，野澤菜和辣油野澤菜咸香四溢，真的可以一口吃十個（不是）。

つち茂
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つち茂店招

野澤菜日式烤菜包（野沢菜おやき）

最後，在長野市的善光寺表參道還有一個必須要打卡的店就是「八幡屋磯五郎」了，嚴格來說不能說是餐飲店吧，但這家店的七味粉在日本可謂是無人不知，算是最有名的七味粉品牌了。店裡面除了售賣七味粉之外，還能買到各種周邊，甚至還有七種口味的巧克力。不得不說，山椒味的巧克力確實不錯，很適合送人。（？）

八幡屋磯五郎
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八番屋磯五郎店招

甚至在店門口放了幾個巨大的七味粉罐子造型的凳子供遊客拍照打卡

是誰買了山椒味的巧克力？哦是我

再來說說松本市吧，松本市的料理和長野市差別不大，但記得嘗嘗起源於松本或鹽尻的「山賊燒」。日本的「山賊燒」主要有兩種，長野縣的發源自松本，主要以雞腿肉切條之後再裹上片栗粉（馬鈴薯澱粉）油炸而成。另一種在山口縣，一般是完整的雞腿簡單腌漬之後直接烤制。如果想一網打盡松本美食，推薦距離松本站不遠的主打蕎麥麵的居酒屋「みよ田」，除了可以吃到山賊燒之外，蕎麥麵和馬肉刺身也都不錯。沒錯，和熊本縣一樣，長野縣也能吃到馬肉刺身，如果之前沒有吃過，也可以稍微嘗試一下。

みよ田
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みよ田店招

一口山賊燒（ひとくち山賊焼き）

鴨肉大蔥蕎麥麵（鴨南蠻そば）

馬肉刺身（馬刺し）

最後走到南部，來到木曾郡的木曾町。首先是在妻籠宿隨處可見的五平餅，簡單來說就是烤年糕，只是把我們用的糯米換成粳米而已。每一家都可以嘗一嘗，據說醬料都不太一樣，我們這次選了「やまぎり食堂」。另外南邊還有一家日式果子屋「澤田屋（妻籠店）」，主打的栗子金團（栗きんとん）和一些柿子類的甜點都可以嘗試一下。最後還有一個是硬湊的，那就是長野縣很多特產店都能看到的牛奶麵包，發源地之一就是木曾町的「かねまるパン店」，奶味十足。不過因為交通並不便利，所以推薦在長野市各大特產店購買小林制菓鋪的就可以，小林制菓鋪購買了「かねまるパン店」的原始包裝使用權，沿用了上世紀30年代的手繪設計，還推出了很多周邊，還是值得入手的。

やまぎり食堂
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澤田屋（妻籠店）
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やまぎり食堂店招

五平餅

澤田屋店招

栗子金團（栗きんとん）

隨機在一家土產店買到的小林制菓鋪牛奶麵包。有很多種類，這款是偏脆的版本，但奶味很足

這次的長野縣之旅真的是一直在打開旅遊體驗的新世界大門，無論是上高低靜謐神秘的明神池，妻籠宿脅本陣格子窗前的丁達爾光，還是阿智村天空樂園索道中途的黑夜星空，千疊敷冰斗突如其來的漫山霧凇。而長野市內也是驚喜不斷。

一、善光寺

比如善光寺。善光寺坐擁豐富的文化財，包括本堂、經閣和三門三處國重文，其中本堂早在1908年就已經被列為國重文，並在1956年追為國寶，可以說是長野市必去的景點。善光寺本堂內的看點很多，但是如果沒有戒壇巡遊的話，可能也就跟日本其他的國重文和國寶那樣，打卡結束就拋之腦後了。戒壇巡遊，顧名難思義——戒壇指的是本堂的琉璃壇，裡面供奉著絕對秘佛御本尊「一光三尊阿彌陀如來像」，平時掛著帳子，每七年開放一次。戒壇巡遊就是從本堂的戒壇入口進入地下通道，繞著琉璃壇下方的迴廊巡遊。聽起來雖然依然平平無奇，但是最特別的是，戒壇巡遊是全程無光的，從戒壇入口下去之後沒過幾米一個轉彎就完全進入一片黑暗之中。通道狹小，只能摸索著牆壁前進，通行時間約五分鐘。如果能夠在一片漆黑之中摸到懸掛在途中的「極樂之鎖」，就能與鎖正上方供奉的絕對秘佛御本尊結緣，獲得死後前往極樂世界的「通行證」。正是因為剛剛下去戒壇的時候對整個巡遊一無所知，抱著「來都來了」的心靈很快就受到了突如其來視覺剝奪的猛烈衝擊，讓人一秒回到阿智村的索道，長野的體驗項目怎麼這麼喜歡把人隨便扔在一片漆黑之中……因為遊客並不少，因此我跟老媽只能一邊放大耳朵感知前方遊客的動靜，一邊緩緩摸索著前進，肉體失去了方位的感知，僅憑牆壁的曲折引導左右，彷彿還沒有發明取火的史前人類正在洞窟隧道里排隊進入舞廳開趴體（？）。五分鐘的路程在此刻被無限拉長，沒有人知道出口到底還要經歷多少個曲里拐彎，好在有其他遊客不停的感嘆讓我們覺得並不孤單，只是身後這種無影無蹤又氣息濃重的陪伴很難不讓人聯想到飽覽的各種恐怖片橋段險些失聲大喊「塔斯開呆」……

另外，善光寺門前的表參道也能算是日本最好逛的表參道之一了，特色創意和傳統名物一個不少，不僅可以逛逛創立於元文元年（1736年）的七味粉元祖店「八幡屋礒五郎」，買幾塊花椒味或辣椒味的巧克力送人（出乎意料的好吃）；還可以嘗嘗路邊隨處可見、發祥於長野小川村的爐烤包子「おやき」，記得選長野特產的野澤菜口味（也被叫做日本芥菜），創立於元祿元年（1688）的「つち茂物産店」和來自發祥地小川村的「小川の庄大門店」都是不錯的選擇；當然，其他各式蕎麥麵和甜品的老鋪新店也都值得大快朵頤一番。具體圖片請看美食篇。

善光寺的三門（山門），國重文

善光寺的本堂，也是國重文，周邊的環境非常清幽，好多的石燈籠和綠樹，戒壇巡遊就在本堂裡面

善光寺門前的表參道，這是離開善光寺的時候拍的，已是中午時分，遊客也多了起來，十分熱鬧

二、地獄谷野猿公苑和澀溫泉

此次長野之旅的最後一站在戶隱神社和地獄谷野猿公苑之間猶豫了很久。前者屬於重傳建地區，奧社參道兩側400多年樹齡的杉樹一字排開算是很有特色的景觀；後者可以看到全世界唯一會泡溫泉的日本獼猴，畢竟冬日雪猴泡溫泉在很多人心目中算是長野乃至日本的標誌性畫面之一了，但是一般情況下猴子泡溫泉的月份一般在12月到3月之間，10月稍微早了一點。不過就在出發前幾天，我在翻看野猿公苑官方日誌和直播畫面的時候都發現已經有一些猴子過來泡溫泉了，於是最終捨近求遠，放棄了交通更為便利的戶隱神社。說個題外話，雖然日本景點的官方網站做得都不錯，但地獄谷野猿公苑可以說其中的佼佼者，除了有終年開放的實時攝像頭畫面之外，日誌還會詳細記錄每一天猴子的出現時間，還用不同顏色標註了哪一天遲到，哪一天早退，哪一天缺勤，社畜們看了直掐人中……

地獄谷野猿公苑官網貼出來的歷年10月猴子出勤表……每天都會統計，真的是太細緻了……

地獄谷野猿公苑最近的公交巴士站為野猿公苑站（スノーモンキーパーク／Snow Monkey Park），從車站到野猿公苑需要步行35分鐘。從JR長野站出發，有兩種方式抵達野猿公苑站，第一方式也是最方便的，就是搭乘長野電鐵巴士志賀高原線直達，第二種方式，如果想要體驗一下湯田中溫泉和澀溫泉的話，也可以先從長野站搭乘電車前往湯田中溫泉，再轉乘公交巴士前往，但是公交巴士班次不多，要提前查好時刻表，以免回不去。當然，往返兩趟也可以兩種方式都試試。

JR長野站往返地獄谷野猿公苑的電車以及巴士時刻表（更新至2025年度夏季），點擊可查看大圖或下載，最新版可以前往長野電鐵官網查看。圖中表1、表2就是從長野站搭乘電車前往湯田中溫泉，再轉乘公交巴士前往的方式；表3是長野電鐵巴士志賀高原線的直達方式。兩種方式到了野猿公苑站（Snow Monkey Park）之後都要步行前往，表4為步行地圖

地獄谷野猿公苑給人最大的震撼是，這裡的猴子竟然能夠在遊客之間來回穿梭而不和遊客之間發生任何互動。之所以說是震撼，是因為國內的新聞和視頻里看過太多次某某山遊客被猴子扯頭髮撕衣服搶包搶手機搶各種，甚至還有和猴群互毆的，以至於在入園之後看到幾隻猴子路過還會下意識離得遠一點，直到猴子的數量多到躲無可躲，才放心在它們身邊坐下拍照。當然，這些猴子也不搭理人，自顧自在草堆里扒拉東西吃，要麼就在隨地坐在步道上給猴崽子餵奶抓虱子，人猴共處和諧得想哭。最主要的原因，大概就是野猿公苑的工作人員會每天定點投喂水果和食物，而遊客不允許投喂和撫摸。於是只要遊客不主動招惹猴子，猴子也沒有任何與遊客互動的動機，更不會主動搶奪東西。

地獄谷野猿公苑就是在入口處設置了一道門廳，裡面幾段木棧道、階梯和平台，周邊就是開放的自然山體和溪流景觀。剛進景區沒多久，就能在溪谷里看見嬉戲的猴群

猴子就這樣在遊客之間穿行或歇息，互不打擾，和平共處

有時候猴子還會像這樣坐在階梯上，遊客要路過的話就得小心翼翼繞過它們

這一天時不時飄著毛毛細雨，氣溫略低，因此到了溫泉處，已經有三四隻猴子正在泡溫泉了，只只頭毛濕潤，臉頰通紅，圍觀的遊客里三層外三層，個個面露笑容，心潮澎湃，彷彿在這一刻，人猴的和諧升華到了共同高潮的境界（並沒有）。雖然當天最多時候也同時只有七八隻猴子泡溫泉，但哪怕只有一隻，看著它旁若無人享受自然饋贈的場景都能讓人獲得滿滿的治癒。眾所周知，每看猴子泡一小時的溫泉，人們就能得到一小時的治癒，並回復一天的精力，所以野猿公園也被認為是吸精大法最佳修鍊場所（沒有這種事）！

木棧道的終點就是溫泉了，雖然只有一個溫泉池，不過設置了近距離的大平台和側面的階梯觀景台，分流下來可以讓每個人都能全方位近距離觀賞到泡溫泉的猴子

陰雨的秋日裡，泡泡溫泉，抓抓虱子，也太愜意了吧

側面的階梯觀景台可以避開人群，也能近距離觀賞猴子

說完地獄谷野猿公苑，再順便說說附近的澀溫泉吧。雖然澀溫泉的主街區距離野猿公苑還有一段路，但是澀溫泉的泉眼——地獄谷噴泉就在野猿公苑附近不遠處，這裡也被列為「國家天然紀念物」，離開野猿公苑的時候前往別忘了去圍觀一下這裡噴涌的白色蒸汽煙柱。當然，如果想要解鎖與猴共泡溫泉的人生體驗，也可以選擇下榻附近的百年溫泉旅館「後樂館」。

這裡就是地獄谷野猿公苑附近的澀溫泉泉眼——地獄谷噴泉，還是國家天然紀念物，噴泉很高，走在附近就會被打濕，不過經過空中那麼一過濾，打在身上已經是涼水了

澀溫泉主街區距離地獄谷還需要搭乘公交巴士或者打車，但很值得逗留甚至過夜，完成「九湯巡禮」。澀溫泉的泡湯形式也很新奇——主街區散落著大小不一的九個外湯，除了第九湯大湯對所有遊客開放之外，其餘的外湯僅對留宿當地約30家溫泉旅館的住客開放，在旅館前台就借用專用鑰匙就可以一一打卡。除大湯之外，外湯大多比較小，男女各一間，只能容納幾個人，泡湯的時候把門反鎖，就相當於一個私湯，而且全部免費。泡湯之後還可以在毛巾上蓋章，集滿九個章就能完成「九湯巡禮」。當然，即使不過夜不泡湯也可以蓋章完成巡禮。對了，在這三十家溫泉旅館中，「金具屋」尤其值得關注一下，第一是因為它是澀溫泉最古老的溫泉旅館（近百年）；第二因為它在夜間電燈之後被稱為是最像《千與千尋》里油屋的溫泉旅館之一，沒錯，日本大概有一萬個溫泉旅館都說自己像《千與千尋》……雖然這次在澀溫泉轉悠了兩個小時，但有機會的話，一定要在這裡住上一晚！

澀溫泉地圖，點擊可查看大圖或下載，具體的步行圖可以查看澀溫泉官網發布的電子地圖

澀溫泉主要就是兩條平行的小巷，地方不大，遊客不多，很值得慢慢逛一逛

澀溫泉停車場處的溫泉猴？我手上拿著的就是「九湯巡禮」用的手帕，上面可以蓋章

既然完成了「九湯巡禮」，九個湯屋肯定都得拍一下咯（點擊大圖看得更清楚）！話說這九個湯屋都很小，鑲嵌在古樸的街道中，可以說是目前為止獨一無二的體驗了

好了，不斷打開新體驗大門的長野之旅也告一段落了，下一篇美食篇繼續！

第三章來到長野縣中南部的另外兩個景點，由於妻籠宿篇幅過長，這兩個點就另開一篇吧！

一、阿智村

阿智村應該算是長野縣相對小眾的景點，由於在2006年日本環境省實施的「全國星空繼續觀察」項目中被評選為最適合觀測星空的場所（來源），自此就一直以「日本第一星空之村」自居，並打造了一座以觀星為主題的「天空樂園」，當然村裡也有晝神溫泉鄉可以泡溫泉，但如果不是因為觀星，也不至於非要跑那裡泡溫泉。從長野縣內去阿智村，主流的方法是坐電車到JR飯田站，再坐信南巴士駒場線到晝神溫泉鄉，也可以選擇從JR松本站西口搭乘「阿智★晝神」巴士直達，但後面這班直達巴士並非全年開通，要提前查好日期表。

阿智村晝神溫泉鄉恐怖的交通線路圖（更新至2025年度），點擊可查看大圖或下載。除了搭乘名古屋名鐵巴士中心飯田線可以直達之外（需要預約），長野縣內想要抵達阿智村晝神溫泉鄉的話，要麼先搭乘電車到JR飯田站，再換乘信南交通駒場線（切石經由）；要麼從JR松本站搭乘阿智★晝神巴士直達，但要注意阿智★晝神巴士並不是每年都運營，需要提前查詢，而且需要提前預約，如果當天人數不滿五人就會停運

阿智★晝神巴士（松本便）時刻表（更新至2025年度），點擊可查看大圖或下載，最新版可以前往晝神溫泉官網查看

因為電車無法直達，阿智村自然沒有多少遊客。下午抵達溫泉酒店時，甚至可以獨享整個男湯。在房間的大玻璃窗前看著綿延的青山下，阿智川拍打著石塊緩緩穿行在兩岸的櫻花樹之間，彷彿聽見神奇海螺的聲音在腦海迴響：「什麼也不幹，什麼也不幹……」當然也不必真的什麼也不幹，至少在早上還是可以去逛逛當地有名的晝神溫泉朝市，打點整潔的攤販沿著阿智川井然有序地鋪開，錯落有致。推薦嘗嘗當地特產的蘋果和番茄，風味十足！

並不是很大的晝神溫泉朝市，水果還是不錯的

阿智川（也稱阿知川）的恩出橋，連接著酒店和朝市

一個酒店裡的茶歇，這次住的是「伊那華」，就坐落在阿智川的西南沿岸

「伊那華」的整體建築面積很大，泡湯的地方也很寬敞，更重要的是打開窗子就能看到阿智川和整個溫泉街

天空樂園，位於阿智村著名的滑雪場天堂園原（ヘブンスそのはら），需要在入口處搭乘富士見台高原索道坐到1400米海拔的山頂才能到達主場地，門票和免費擺渡車在預定溫泉酒店的時候就可以一併勾選。到了晚上，當擺渡車行駛15分鐘抵達天空樂園的時候，白天靜謐的阿智村彷彿切換了時空，一輛一輛大巴和私家車從四面八方開來，人們從停車場像奔湧入河的溪流一般向天空樂園閃爍著各色光芒的大門衝去，彷彿是源源不斷的碳基生物正在點亮這座樂園。

毫無疑問，阿智村最大的震撼就是富士見台高原索道給的。這段2500米，高差600，耗時15分鐘的索道纜車看似平平無奇，但是到了中段山谷上方會突然關閉車廂燈光。伴隨著一陣尖叫，所有人的視覺被瞬間剝奪，整個人漂浮在一片漆黑的半空之中，要不是還有廣播和人們不絕於耳的驚嘆聲，真的覺得自己突然變成了深海里一隻被水流輕輕推動的水母，在黑暗中緩緩飄動，忍不住讓人想要一邊敲著玻璃窗一邊喊著「阿忠來了，阿忠來了」（？）。過了很久，眼睛才適應完全了黑暗，靠近玻璃就能看到深藍的夜空和漫天星點。抵達山頂之後，就是一大片開闊的空地，從近到遠分別有室內展廳、主舞台區和寂靜區，也可以從寂靜區再付費搭乘一段吊椅纜車往返，觀看沿途的燈光裝置。主舞台區除了簡短的表演，主要還是引導觀星，大家在草坪上或坐或躺，跟著主講的激光筆反折各自的僵脖子仰頭辨認各種星星和星座。如果嫌吵的話，可以多走幾步來到一大片的寂靜區。這裡不可以使用燈光，不可以大聲說話，只能靠著地面發著微弱光亮的路燈指引漫步其間，在任何位置抬頭，都能飽覽四周山峰勾勒下寂靜而廣袤的無垠星河。

天空樂園的入口處還是很熱鬧的，各色霓虹和電子屏幕交相輝映，後面還有一台富士見台高原索道纜車

在通往索道的沿途，除了這種點燈的天空樂園海報和路燈，大多也比較昏暗

富士見台高原索道的前半程大概就是這樣的感覺，每個索道支架處會有亮燈，索道車廂也自帶照明，但到了中段，照明會突然全部關閉

山頂的主舞台區域，也只有幾盞照明，再往裡走就是完全沒有照明的寂靜區，鑒於設備太差，漫天的星空只能留在腦海里了

二、千疊敷冰斗

駒根市的千疊敷冰斗是長野縣又一個重量級景點。不同於長野縣第一篇遊記的上高地屬於北阿爾卑斯山脈（飛驒tuó山脈），千疊敷冰斗屬於中央阿爾卑斯山脈（木曾山脈），也是中央阿爾卑斯國定公園最核心的景點。首先從各地轉車抵達JR駒根站，搭乘公交巴士可以直達駒岳索道白檜平站（しらび平駅），再換乘索道即可抵達千疊敷冰斗（巴士和索道時刻表時間聯動，除冬季外都是半小時一班，每一趟從巴士到索道都可以做到無縫換乘）。雖然駒岳索道七分鐘的時間看似不長，但由於海拔提升很快，所以在秋天能夠看到綠樹和黃葉兩種不同的景觀。而這次更是有意外的驚喜——坐上駒岳索道的時候還是晴空萬里，但是即將抵達千疊敷站時突然發現山上的植被逐漸披上了一層白霜——我們闖進了突如其來的霧凇之中。順便一提，索道終點的千疊敷站以2612米的海拔擁有「日本最高公共交通站點」的名頭（其950米的高差也標榜了日本第一，就真的很愛爭第一）。

JR駒根站往返千疊敷冰斗的巴士索道聯程時刻表（更新至2025年度），點擊可查看大圖或下載，最新版可前往駒岳索道官網查看

在駒岳索道上拍對向而來的纜車，此時山中的樹木還是綠色的

隨著海拔攀升，山上開始出現黃葉紅葉

即將抵達千疊敷站時，看到了突如其來的霧凇

到千疊敷站下車後就能看到日本最高站點（海拔2612米）的牌子

千疊敷冰斗形成於兩萬年前冰河時期的冰蝕作用，環遊一圈所需時間大約是45分鐘到一小時，途中不僅能欣賞到中央阿爾卑斯山脈寶劍岳一帶壯麗的景色，天氣晴朗的話還能遠眺日本最高的三大峰——富士山以及南阿爾卑斯山脈（赤石山脈）的北嶽和間之岳。如果想要登山的話，千疊敷冰斗也是一個非常好的起點，從環遊路線的岔路上山，往返四小時即可登頂中央阿爾卑斯山脈的最高峰——海拔2956米的木曾駒岳。由於爬升不高，這段登山路線也是很多新手的首選，因此在索道一出來就看到各種穿著五彩斑斕登山服的老頭老太太跟著導遊伸胳膊伸腿大跳熱身操什麼的也就不足為奇了。這次在抵達千疊敷冰斗後烏雲密布氣溫驟降，霧凇愈發明顯，天空中開始飄起細雪，所有的黃葉綠葉和光禿禿的樹杈瞬間全部變成了白茫茫的一片。走在冰斗之間，鼻涕被寒風拽出半米長，在空中隨風飄蕩凝固並泛著晶瑩的光澤，互相撞擊發出乒乒乓乓的聲響，一甩頭就能發射一對奪命手裏劍。但是瘦骨嶙峋五顏六色的老頭老太太們卻絲毫沒有畏懼嚴寒，在2600多米海拔的山路上一邊發出彷彿快要窒息去世的巨大喘息聲嚇得路人花顏失色差點撥打急救電話一邊健步如飛你追我趕一步兩個台階地從年輕人身邊掠過並時不時以飛快的手速為各種高山花朵和時而出現的寶劍岳拍照。霎那間，老頭老太太們彷彿墜入蟲洞，洞中一天，世間一年（也不用這麼誇張）。這哪是登山，這分明是在和死神賽跑（「把死神遠遠甩在身後」版）。

千疊敷冰斗的環遊徒步地圖（更新至2025年度），點擊可查看大圖或下載，詳細介紹可前往駒岳索道官網查看，想要徒步的話，也可以在這裡查看線路圖

千疊敷冰斗的霧凇真的是太美了

在霧凇中，無論是綠葉、紅葉和黃葉還是禿頭樹杈，全部蒙上了一層白色

後方就是千疊敷冰斗本斗，矮樹林間是密密麻麻的徒步人群

突然想起來沒有放千疊敷冰斗的全景，但因為天色不好，極限也只能看到這樣的景色了，打開大圖可以看到左側的一條白色石道上有許多黑點一直延伸到山頂，那些都是徒步的遊客！