這次北陸之旅的最後一站，就是石川縣政府所在地——金澤市。金澤應該算是整個北陸地區最熱門的目的地沒有之一，既有一些很像京都的傳統歷史文化街區，也有走在時尚前沿、放眼整個日本都位列前茅的文化藝術氛圍。這一點從JR金澤站的設計就能看出——日本鼓的造型，兼具傳統與時尚，既透光又擋雨，不僅適合打卡，在功能上也注重實用性，感覺是日本數一數二的大型JR車站了。

JR金澤站，估計是全日本最有特色的JR車站之一了

金澤市的文化財非常多，景點也很多，所以這次就挑了幾個重點的逛一逛，一個就是金澤城北面的兩個重要傳統建造物群保存地區「東山東」和「主計町」，另一個就是金澤城南面的國指定特別名勝「兼六園」和知名現代藝術打卡地「金澤二十一世紀美術館」。當然，金澤城公園也有一些值得看的國指定重要文化財，但畢竟沒有天守，少了幾分看點，像我這樣時間並不充裕的話就選擇略過吧。

東山東和主計町這兩個重要傳統建造物群保存地區相距不遠，可以安排進古街之旅的一日游計劃。東山東位於淺野川東北側，也算是金澤市最有代表的核心景區，整個街區約有三分之二建築均為明治時期的茶屋設施遺存，所以也有一個更有名的稱呼「東茶屋街（ひがし茶屋街）」。這條街區的大部分建築如今都已經被改建為商鋪，也有個別老鋪依然在經營茶屋生意，其中一間建於文政三年（1820）的茶屋「志摩」位列國指定重要文化財，目前作為茶屋博物館對外展示（門票500日元），可以進去了解一下茶屋的歷史，也可以在一樓點一份茶點小憩一下。當然除了主街之外，東山東的範圍很大，有很多邊邊角角值得探索，隨處可見的餐飲店鋪星羅棋布，工藝品伴手禮也應有盡有，除了金澤最有名的金箔冰淇淋專門店「箔一」分店，潮牌#FR2也在附近開了一家「#FR2柳」，另外二樓有石川縣觀光吉祥物「百萬先生」坐鎮的「八百萬本鋪」也非常推薦，除了可以和吉祥物合影之外，還能買到非常多設計感十足的特色周邊和紀念品。最後帶一筆主計町吧，主計町幾乎緊挨著東山東，沿著淺野川西南側延申，同樣也是茶屋町，以河邊的石疊小路和老建築上名為「蟲籠窗（木蟲籠）」的木格子窗為特色。儘管比東山東距離公車站更近一些，但是遊客基本上都直接穿過主計町入口直奔東山東。於是主計町入口彷彿成為了異世界的入口，再沿淺野川往西北走幾步，就幾乎看不到遊客，除了偶爾有觀光人力車穿梭而過。如果喜歡安靜地感受茶屋町的歷史，也許主計町是一個更不能錯過的街區。

東山東的主街就這麼一條，一眼就能望到頭

東山東主街靠近市中心的另一頭，垂柳紅房更有特色，也更繁華一些，「箔一」冰淇淋店就在這一頭

相比東山東的繁華，主計町就空無一人了，當然也可能是因為這條街區沒有一般的賣店，只有隱匿期間的餐飲店

如果搭乘觀光人力車的話，主計町會是必經的一條街區

位於東山東外圍，靠近主計町入口附近的路邊大型商戶「八百萬本鋪」，從食品土特產到服飾和家居雜貨應有盡有，並且集合了很多當地藝術家和設計師品牌，算是金澤市紀念品的看家門店了

八百萬本鋪建築原本是二十世紀二三十年代的「舊志村金物店」，2015年進行了改建，但外表幾乎保留原貌，內部也保留了很多昭和時代的傢具

八百萬本鋪最受歡迎的自然是金澤市官方觀光吉祥物「百萬先生」的周邊啦

在店鋪的二樓有飲食休息處，還可以和百萬先生進行親密互動哈哈哈

兼六園是日本36個國指定特別名勝之一，同時也被譽為「日本三名園」之一，應該算是北陸最值得一去的日式園林了。兼六園的歷史最早可以追溯到十七世紀七十年代，不過形成如今的形態布局已經是萬延元年（1860年）之後的事情了。兼六園得名於文政5年（1822年），源自宋代詩人李格非的遊記《洛陽名園記》。李格非在該書中描述洛陽名園「湖園」時寫道，「洛人云，園圃之勝，不能相兼者六：務宏大者少幽邃；人力勝者少蒼古；多水泉者難眺望。兼此六者，唯湖園而已。」兼六園的意思，顧名思義就是能夠兼此六者的園林了，看起來很直白，但是感覺不考究一番也不懂此六者是哪六者，彷彿三好學生的稱號，誰也不知道是哪三好。吐槽歸吐槽，兼六園確實是我去過的那麼多日式園林里的佼佼者。足足11.7公頃的佔地面積可以悠哉散步迷路半天，而圍繞核心區域霞池（霞ヶ池），基本上每走幾步就能看到完全不一樣的精美景緻，很能體現日式園林的特色，小巧玲瓏，造型別緻。如果你從位於霞池北側的「徽軫燈籠」前拍一張照片，那麼你將入手兼六園最有代表性的照片一張，如果是在冬天，後方唐崎松上搭建的雪吊還能你的照片更添一份日式特色，瞬間升級為Max Pro的終極版本。另外，在兼六園南側還有一座國指定重要文化財「成巽閣」，文久3年（1863年）時是加賀藩十三代藩主前田齊泰之母真龍院的隱居所，如今作為歷史博物館開放參觀（門票700日元，特展1000日元）。裡面展示了當時的日式建築擺設和工藝品等，其自帶的庭院「飛鶴庭」也被列入國指定名勝，如果走得累了，不妨進來參觀休息。

兼六園入口附近的商鋪，明明還有一段路，但是整體幽靜的氛圍已經和周圍的鬧市截然不同

整個兼六園給人的感覺就是鬱鬱蔥蔥，樹木成蔭。圖為霞池東北側的唐崎松，據稱是加賀藩第13代藩朱前田齊泰從琵琶湖畔唐崎松取來的種子栽培而成的黑松，是兼六園枝幹最茂密的一棵樹。冬天時為了防止被雪壓塌會搭建雪吊，搭配皚皚白雪，堪稱日本的絕景之一

坐落於霞池西南側的「內橋亭」，1874年從邊上的蓮池馬場移建而來，懸空於水面，彷彿和周圍的景緻融為一體

兼六園標誌性的「徽軫燈籠」，位於霞池北側，因為下方的分叉形似古琴支撐琴弦的徽軫（現在多稱為琴柱）而得名

霞池、徽軫燈籠和內橋亭盡收眼底的合照

接下來是距離兼六園不遠的幾個美術館，畢竟是和兼六園完全不同的風格，所以還是另起一段吧。首先當然是大多數人來金澤必打卡的金澤二十一世紀美術館，作為日本最著名的現代美術館之一，這裡的特展基本上可以無腦買票入場，並且買票的時候不要忘記預約一下這裡的最著名常設作品——阿根廷當代藝術家Leandro Erlich的Swimming Pool，沒錯就是那個所有人必拍的那個蒂芙尼藍色的游泳池底，結果當天下了瓢潑大雨，殺死了一切光線透過波紋打在臉上的效果，只剩下一個蠢蠢的池底。哦對了，當天的特展是美國藝術家Alex Da Corte的Fresh Hell，從裝置藝術到影像作品洋洋洒洒十一組作品，慢慢逛完差不多剛好等到Swimming Pool的預約時間。當然，美術館內外的其他區域也有一些裝置藝術，可以不要抱著太大的預期偶遇一下拍個照。逛完金澤二十一世紀美術館時間還好，於是找了一間2020年新開的私人現代美術館Kamu。Kamu的門票包含了六七個作品，與眾不同的是，除了本館的三個作品之外，其他展品散落在市中心的各個角落，有的在街角的一個暗門裡，有的則擺在了某個商場的天台。由於一開始沒想到是這麼一個遊園式參觀路線，因此距離閉館只有兩個小時的我們開始了囫圇吞棗的觀展之旅。首先是本館主打的Leandro Erlich的Infinite Staircase，雖然是很震撼的作品，但其實之前在上海個展的時候已經看過一次了。二樓有英國雕刻藝術家Stephanie Quayle的系列作品Animal Instinct，三樓有日本陶藝家桑田卓郎的系列作品Tea Bowl，一個主打奇形怪狀的動物，一個主打奇形怪狀的容器，都值得一看。之後就蒼茫的尋寶過程，由於Kamu的分館太新太小，Google地圖要麼沒有具體的標註，要麼標註了在哪幢建築，卻在門口怎麼都找不到入口，尤其是Kamu Black Black館，估計在商店街標註的地點遊盪了五分鐘，最後才推開了一個小小的毫無標識的黑色大門，進入整個Kamu最讓人驚喜的聲光展——黑川良一的Líthi。漆黑的空間瞬間剝奪了所有的感官，從緩到急的鼓點開始衝擊聽覺，隨之而來的是踩點而至的頻閃燈，眼前的光影跳著鼓點的節奏，強烈地敲打著視網膜和耳膜，在顱內迸射出萬丈光芒。另外，還在最後的時間找到小巷深處的Kamu L看了攝影家森山大道在角落一間小屋裡的作品Lip Bar，從商場香林坊東急Square坐電梯到頂樓的Kamu Sky看了雕刻家久保寬子的作品「泥足」。雖然這些作品都非常不起眼，但是和瀨戶內這類鄉村藝術節不同，Kamu這種在城市的鬧市區打卡藝術展品的體驗確實讓人耳目一新。

金澤二十一世紀美術館特展，Alex Da Corte的Fresh Hell

Leandro Erlich的Swimming Pool

Sanaa（妹島和世和西澤立衛）設計的兔耳椅子

Kamu美術館本館一樓展出的Leandro Erlich的Infinite Staircase

Stephanie Quayle的Animal Instinct

桑田卓郎的Tea Bowl

森山大道的Lip Bar

黑川良一的Líthi

洋洋洒洒終於把這次北陸的遊記全部寫完了，其實石川縣還有好多溫泉地沒來得及探索，大部分的時間都花在吃吃吃上了，那麼這一趟到底吃了哪些令人食指大動的北陸美食呢？敬待明天揭曉！

這次去北陸，有一個尤其想去的地方，那就是能登半島。但是很奇怪，我已經完全想不起來到底是什麼時候植入的這個想法，搜了很多小時候玩過的遊戲和看過的動漫作品，似乎都沒有找到以能登半島為舞台的，甚至在做攻略之前，我都不知道能登半島在北陸……但既然有了這個念頭，又到了北陸，那就順便把能登半島周遊一圈吧。

能登半島位於北陸的北方，行政區劃絕大部分屬於石川縣，由近到遠可以分為口能登（羽咋市、羽咋郡下屬寶達志水町和志賀町），中能登（七尾市、鹿島郡下屬中能登町）和奧能登（輪島市、珠洲市、鳳珠郡下屬穴水町及能登町）三個區域，共四市五町，全部屬於能登半島國定公園（該公園另外還涵蓋富山縣的高岡市和冰見市）。由於是先確定的地方，再規劃的景點，所以做攻略的時候才發現整個能登半島景點非常多。最重要的一個，就是考慮到其保護生物多樣性的農林魚法及土地利用、里山裡海孕育的多樣生物資源、環境優美的里山風光、世代相傳的傳統技術、歷史悠久的農耕文化及祭禮和對於里山裡海的保護活動，能登半島除寶達志水町之外的四市四町在2011年以「能登的里山裡海」為名被聯合國糧食及農業組織（FAO）列為「全球重要農業文化遺產」（地位等同於聯合國教科文組織的「世界文化遺產」，因此也被稱為「世界農業遺產」或「世界農業文化遺產」），這也是日本首個全球重要農業文化遺產（下文中的「能登的里山裡海」均指此項全球重要農業文化遺產）。「能登的里山裡海」涉及到的景觀非常多，而且很散，如果算上農耕文化及祭禮的話可能還需要橫跨很多時間，所以基本上一次是看不完的。哪怕是只挑景觀來看，坐電車玩上一兩天也會很特種兵。但是在行程安排上，能登半島只有一天，所以咬咬牙決定包車前往，而且景點也是壓縮再壓縮，最終確定了六個站點，涵蓋了「能登的里山裡海」里的多個傳統技藝和自然景觀。

第一站位於羽咋郡志賀町，這裡大約29公里的海岸線構成了一個名為「能登金剛」的景區，主要以受波蝕作用形成的陡峭懸崖和奇岩怪石為名，據說可以媲美朝鮮半島著名景區金剛山而得名。能登金剛的核心景點是「嚴門」，一個受波蝕作用形成的天然洞穴，只是入口比想像中更加蕭條。遊船售票處和餐飲觀光為主的綜合大樓早已荒無人煙，像末世影片里一樣只留下殘敗不堪的招牌和植物斑駁的牆面。走到海面可以近距離看到嚴門，然後也可以拾階而上俯瞰一下海岸線。風景確實不錯，但也並沒有什麼必須要來的理由，感覺類似的海岸無論是日本還是國內都一抓一大把。

「能登金剛」的風光很普通，但是淺灘的海水真的很漂亮

幾乎沒有雜質的青綠色海水可以清晰看見下方的礁石和水生植物

第二景點就是被譽為「日本三大朝市」之一的「輪島朝市」（另外兩個是千葉縣勝浦市的「勝浦朝市」和岐阜縣高山市的「宮川朝市」）。不知道是因為抵達時已經10點多了還是跟疫情有關，輪島朝市儘管名氣很大，道路也很長，但人氣卻沒有預料中的旺，之前去過高山的宮川朝市，雖然長度可能沒輪島的長，但就是感覺十分熱鬧，攤子一個接一個，熙熙攘攘的。走在輪島朝市的路上，兩邊的攤子並沒有很多，店主比遊客多，而一些沿街店鋪也都已經閉店，只是一個比較大的兩層土特產店裡看到了不知從哪裡冒出來烏泱泱的遊客大軍，另外，這裡還有一間永井豪紀念館，但是因為沒看過他的漫畫，所以就沒進去了……輪島朝市的產品主要是當地的海鮮製品、農副產品和以草鞋及漆器為代表的工藝品為主，其中被稱為「輪島塗」的漆器工藝品尤為著名。輪島塗的歷史可以追溯到室町時代（約14世紀到16世紀），特點是色彩厚重、工藝複雜，一件往往需要兩年制坯和六個月的上漆過程，於1977年的時候還被指定為國家重要無形文化財。在輪島朝市快速轉了一圈，最後只買了幾雙輪島塗的筷子當伴手禮，打算離開的時候看到了路邊一個老阿姨正在賣手工編織的迷你草鞋飾品，還蠻可愛的，也買了一些。

抵達輪島朝市的時間還算早，但是遊客稀稀拉拉，跟想像中的「日本三大朝市」相去甚遠

第三個景點算是此行比較熱門的景點——「白米千枚田」，這也是「能登的里山裡海」中一個比較有代表性的農業景觀，同時也是國之名勝。雖然梯田在國內並不罕見，而且論規模的話，這一片梯田跟國內也沒啥可比性，但由於地形原因，這裡的山坡梯田毗鄰大海，構成了海邊的梯田風光，還是蠻有特色的。整個景點不大，即便要走到海邊，逛一圈也就半小時到一小時之間吧，如果只是在邊上拍拍照，半小時也足矣。景點邊上就是道之驛，裡面有餐飲區域和特產以紀念品銷售區域，因為時間已過正午，於是就決定在這裡用餐。這裡主打的食物包括就地取材的各種梯田米飯糰（棚田米おにぎり），輪島河豚拉麵（輪島フグらうめん，澆頭是河豚肉片的拉麵，據說輪島是全日本河豚捕獲量第一的地方，所以輪島河豚還是蠻有名的），能登海藻拉麵（のと海藻うどん），栗殼饅頭冰淇淋（えがらまんじゅうソフト，所謂栗殼饅頭就是紅豆糯米餅外面沾上了經梔子果染色的粗糙糯米粒，看著有點像板栗的外殼，日文本來叫いが，經過發音演變之後變成了現在的讀音）。最後點了河豚拉麵和栗殼饅頭冰淇淋，都還不錯！

位於「千枚田口袋公園自駕服務區（道の駅千枚田ポケットパーク）」附近的「白米千枚田」還蠻熱鬧的，遊客們可以一直沿著梯田走到海邊，也可以在服務區買點紀念品吃個午飯

不過說實話，這種體量和規模的梯田放在我們國內真的是不值一提……

到達下一個景點之間，一路沿著國之名勝「曾曾木海岸（曽々木海岸）」行駛，看到了海邊瀑布「垂水瀑布（垂水の滝）」，還在超冷門的景點福之穴（福ヶ穴）拍了照，感覺撿到了便宜。

在網上刷到的景點，司機原本以為無法通行，結果發現根本不算一個景點，也就是海邊遂道旁的一個洞穴而已，本身沒有什麼可看的，但是這樣的照片還是值得一拍的

第四站與其說是景點，倒不如說是來體驗日本特色非遺傳統技術——揚濱式製鹽法。據遺址考證，這種古老的製鹽技藝可以追溯到八世紀，並在十六世紀留下了明確的文字記載。揚濱式製鹽法首先將海水潑灑到沙子鋪成的鹽田中，隨後一邊翻動沙土一邊通過日晒風乾在沙土上得到海鹽結晶，再將這些附著海鹽結晶的砂土鏟進被稱為「垂舟」的木箱中，之後在木箱中倒入海水，瀝出鹽度更濃的滷水，最後將高濃度的滷水倒入釜中煮沸，經過反覆煮沸、過濾之後最終製成食鹽。目前，全日本只有能登半島的石川縣珠洲市傳承了這種揚濱式製鹽法，而祖祖輩輩至今依然在經營的家族企業則只剩下當地的「揚濱鹽田角花家」一家了（五代目角花豐和他的兒子）。2008年，「能登揚濱式製鹽技術」被列入日本重要非物質文化遺產名錄，隨後作為重要組成部分被列入「能登的里山裡海」。

這次體驗「能登揚濱式製鹽技術」的地方選在了角花家附近的「珠洲鹽田村自駕服務區（道の駅すず塩田村）」，這裡可以購買到一些紀念品和特色小吃

服務區里還設有鹽綜合資料館「揚浜館（揚濱館）」，室內部分是食鹽製作相關的展覽陳列，室外部分可以看到揚濱式製鹽法的相關器材和場地

運氣還不錯，當天正好也有工作人員正在資料館的鹽田製鹽，如果遊客想要體驗也可以提前預約

正準備離開的時候，發現一個日本小哥與工作人員聊了幾句，被邀請進鹽田體驗了，於是本i人也鼓起勇氣詢問了一下，工作人員也欣然答應，於是有了這一幕……

第五個景點是自然景觀——「見附島」，因為形似軍艦，所以也被稱為「軍艦島」。見附島獨特的造型外加頭頂上那一撮由全緣冬青和紅楠組成的森林群落構成了能登半島的標誌性景觀，屬於來到能登半島必須打卡的地方。雖然也是屬於遠觀打卡的景點，但是整個觀景平台是一片巨大的草坪，落落點綴著松木，無論有多少遊客總能找到一個沒有人的角度。海邊還有一段石頭步道，落潮的時候可以走到島邊上近距離觀賞。附近四公里左右還有一個景點「戀路海岸」，司機師傅說時間還早，於是非讓我們在那兒玩了十幾分鐘。也是一個植被茂盛的小島，以及一個海上鳥居，拍照確實不錯，就是那天太熱了，實在是曬不動了，拍了幾張趕緊跑回車裡吹空調了。

見附島應該算是這一次能登環島旅途中第一個滿分推薦的自然景點，雖然怎麼看都覺得不像軍艦反而像是誰頂了一頭綠油油的頭髮……

見附島算是能登半島的代表景點，遊客不少，但好在大家都只能遠觀，拍照也不會有遮擋問題，偶爾有三兩遊客沿著步道走近小島，但其實還是遠看更美

戀路海岸本來並不在計劃之內，但剛好路過，司機就建議可以順便拍兩張。下車之後才發現這海中鳥居還是蠻美的

美是美，但實在是太小了，真的只是看一眼就可以走的那種……

最後一個景點是鳳珠郡下屬穴水町的「ボラ待ちやぐら」，勉強翻譯成「捕鯔櫓」，ボラ是一種洄遊魚類——鯔魚，待ち就是等待，やぐら漢字是櫓，在日本可以指木材搭成的構築物。在江戶時代，能登半島的漁民會在鯔魚洄遊的季節在海面上搭建這樣的木架子，然後坐在木架子上觀察魚群，再用投擲漁網的方式進行捕撈。在鼎盛時期，穴水町有超過40座這樣的木架子。天文學家帕西瓦爾·羅威爾（Percival Lowell）在日本遊歷時，曾將這種木架描述為「怪鳥大鵬的巢穴」（It looked like the skeleton of some antediluvian wigwam which a prehistoric roc had subsequently chosen for a nest.——《Noto》，1891）。不過，二十世紀九十年代以來，隨著日本整體漁業的衰落，使用這種方式捕魚的漁民也逐漸減少。1996年秋季，穴水町最後一座捕鯔櫓也被廢棄，這項傳統的捕撈方式也隨之消逝。近年來，隨著人們對傳統文化和歷史的重視，一些地區開始著手復興這項傳統捕撈技藝。2012年秋季，穴水町啟動了捕鯔櫓復興項目。當地漁民們共同努力，重建了捕鯔櫓，並恢復了這種傳統的捕撈方式。現在，捕鯔櫓也成為了「能登的里山裡海」中的一個文化景觀。

在鳳珠郡的幾個海岸都可以看到這樣的捕鯔櫓，還是很有特色的

鏡頭拉近才發現上面坐了一個假人，有一絲詭異……假鬼假怪

從穴水町回來也已經傍晚五點多了，從早上八點出發已經過去了九個小時，司機小哥越田裕太桑也跟我聊了一路，畢竟我是他第一個中國乘客。一路上也是有一搭沒一搭的聊天，但主要是他問我答，結果發現他日本去的地方還沒我多。中午吃飯的時候發現一直沒吃，好奇問了一下，結果他說吃了東西就犯困，所以為了開車安全就等行程結束之後再吃，感覺也是蠻不容易的，畢竟一口氣開了300多公里，雖然在鹽田村買鹽汽水的時候給他帶了一瓶。抵達酒店，互相感謝道別，提醒他趕緊去吃飯吧。總的來說，能登半島的風景和我想像中的有一些不同，更加樸素和荒蕪一些，但也有很多不一樣的體驗，尤其是體驗到了製鹽，還是很滿足的。明天，石川大本營金澤見了！

在富山縣的最後一天，去了世界遺產五箇山。欸，說起這個五箇山，就不得不提起之前曾經去過的白川鄉了，因為這兩個地方是捆綁申遺的，完整的名字叫「白川鄉與五箇山的合掌構造村落」，主打一個看合掌屋。雖然兩個地區同屬於一處世界遺產，但其實相隔較遠，其中白川鄉作為交通樞紐，往往是南邊岐阜縣遊客的終點站，很少有人會再轉車去五箇山，而北邊富山縣的遊客往往也會直接坐到終點站白川鄉下車遊玩，所以導致五箇山雖然和白川鄉地位相同但是實際待遇卻有雲泥之別，一個天天翻牌夜夜笙歌，一個門可羅雀蛛網塵封。但畢竟這次是富山縣的深度游，所以就臨幸一把五箇山吧，順便把上次漏掉的白川鄉三小屋刷完。更多關於白川鄉的內容可以直接看岐阜縣的這一篇日誌。

「五箇山」名字的來源根據文獻記載是因為該地區有赤尾谷、上梨谷、下梨谷、小谷、利賀谷五個山谷，所以就叫「五箇山」（沒錯，「箇」就是「個」的異體字，「五箇山」就是「五個山」，字面意思）。目前，五箇山位於富山縣南礪市，其中有兩個合掌構造村落，一個叫「相倉集落」，另一個叫「菅沼集落」。去往五箇山的交通除了跟團之外，就只有公交車和自駕兩個選擇，從富山縣高岡市出發搭乘「世界遺產巴士」到相倉大約一個多小時，相倉到菅沼十幾分鐘，菅沼再到終點——白川鄉荻町集落半個小時多一點。全程從高岡市出發到達白川鄉的用時比從岐阜縣高山市出發要少一些，不過巴士每天班次不多（每日五次往返），間隔時間也較長，如果想要三個集落都去的話，規劃路線的時候要充分考慮換乘和回程時間。

如果觀賞價值考慮，其實三個集落都值得一去，畢竟都是世界遺產的劃定範圍，也都是日本重要傳統建造物群保存地區。不過三個集落也各有自己的特色。如一開始所說，相比白川鄉，五箇山的兩個集落無論是大小規模、商業化程度還是遊客人數都顯得有些寒磣，但是也有一種沒出淤泥有點染的原始韻味（什麼意思）。相倉集落相比菅沼又熱門一些，整體空間也更廣闊一些，除了民家之外，也有一些神社、寺廟、學堂等古迹，風格更多樣一些，不過可惜的是集落內可以看到一些桀驁不羈不想再待在合掌屋裡的村民們自建的新派民房，審美差了點，看著有些硌眼。菅沼集落更小更集中一些，東西兩片通過一個隧道相連，東邊聚集了一圈比較小的民家，雖然十分鐘就能走完，但環境著實洗眼。每家民房不但保留了合掌屋的原始風貌，還各自打理了門前小花園，繁花似錦流水潺潺，其間幾家小店開門迎客，微風輕拂風鈴陣陣，可以說是這幾個集落里最漂亮的一片區域了。西側就相對更原始一些，大型的合掌屋散落在山坡各處，四處野草叢生不見人煙，自然也沒有商鋪，在河邊還能看見已經廢棄的古代渡河工具「籠の渡し（籠渡）」。如果像我一樣想在一天之內刷完全部的世界遺產三個集落，那麼五箇山的兩個集落都各安排一小時足以，簡單拍拍照逛逛小店也還是來得及的。

這就是「相倉集落」最古老的合掌屋，也是唯一現存的江戶時代後期的合掌屋

「菅沼集落」比「相倉集落」更小一些，也沒什麼遊客，但景緻更緊湊

「菅沼集落」賣店前的竹帘子

賣點裡買的一些當地特色手工藝品

這就是「菅沼集落」殘存的渡河工具「籠の渡し（籠渡）」模型，當時人們就是坐在這個籠子里用來代替橋樑往返兩岸

最後一站，二刷白川鄉，帶著補完三小屋的任務。雖然是白川鄉的地標，但是三小屋距離核心景區還是有些距離（從村南口的明善寺往南還要再走十分鐘），主要是一路驕陽似火，走過明善寺之後也就完全沒有任何其他景點了，純粹的一個路的走。雖然用時不長，但在高溫的debuff加持下，無數次懷疑起導航是不是進入了戲弄模式，好在所有的汗水都在看到三小屋本人的時候化作了bling bling的萬丈光芒（？）……另外，在經歷了五箇山的凋敝之後，白川鄉熱鬧得彷彿走進了異世界，各色人種堆疊在道路上，調戲路邊戴斗笠的柴犬需要排隊，吃飯更是等到地老天荒，生動地詮釋了什麼叫「旱的旱死澇的澇死」。路上甚至還遇到了一個養老院的旅行團，一隊志工有序地推著一個個輪椅，輪椅上躺著嘴巴微張眼神渙散幾縷頭毛在風中凌亂的老人家，嘴裡嗯嗯啊啊著不知道是在說景色真美還是我要回家。真希望我老了也可以享受這種不由自主的強制旅遊。可惜的是，這次荻町城跡展望台在整修，沒能復刻首刷時拍的照片（但還是復刻了另一張）。

夢中的白川鄉三小屋打卡完成！

合掌屋特寫一

合掌屋特寫二

在「であい橋（邂逅橋）」上拍到的流經白川鄉的庄川

太熱了去水裡冰鎮一下（？）話說這庄川水是真的冰

這次又去了一遍白川鄉的國家重要文化財「和田家住宅」（建於1573年），可以上樓近距離欣賞合掌屋的內部構造

走在合掌屋的屋檐下呼呼地掛著穿堂風，昏暗又涼爽讓人很想睡覺（？）

離開「和田家住宅」還是要合影一張的啦

這是本次完成的一次復刻，上次的遊記里有一張類似角度的，是不是很到位！

哦對了，中午吃的是蕎麥麵店「乃むら」，非常推薦，十幾分鐘的排隊時間可太值了。因為白川鄉算是岐阜縣，這家店就不放進這次北陸遊記的美食篇了。明天就要離開富山縣，前往北陸地區的核心城市——石川縣金澤市，已經迫不及待要去淘金了（不是）！

「乃むら」的門店很小，樸素的古風

主打的蕎麥麵套餐，搭配的糯米飯也太好吃了（不是買櫝還珠，蕎麥麵當然也很好吃）