这次北陆之旅的最后一站，就是石川县政府所在地——金泽市。金泽应该算是整个北陆地区最热门的目的地没有之一，既有一些很像京都的传统历史文化街区，也有走在时尚前沿、放眼整个日本都位列前茅的文化艺术氛围。这一点从JR金泽站的设计就能看出——日本鼓的造型，兼具传统与时尚，既透光又挡雨，不仅适合打卡，在功能上也注重实用性，感觉是日本数一数二的大型JR车站了。

JR金泽站，估计是全日本最有特色的JR车站之一了

金泽市的文化财非常多，景点也很多，所以这次就挑了几个重点的逛一逛，一个就是金泽城北面的两个重要传统建造物群保存地区「东山东」和「主计町」，另一个就是金泽城南面的国指定特别名胜「兼六园」和知名现代艺术打卡地「金泽二十一世纪美术馆」。当然，金泽城公园也有一些值得看的国指定重要文化财，但毕竟没有天守，少了几分看点，像我这样时间并不充裕的话就选择略过吧。

东山东和主计町这两个重要传统建造物群保存地区相距不远，可以安排进古街之旅的一日游计划。东山东位于浅野川东北侧，也算是金泽市最有代表的核心景区，整个街区约有三分之二建筑均为明治时期的茶屋设施遗存，所以也有一个更有名的称呼「东茶屋街（ひがし茶屋街）」。这条街区的大部分建筑如今都已经被改建为商铺，也有个别老铺依然在经营茶屋生意，其中一间建于文政三年（1820）的茶屋「志摩」位列国指定重要文化财，目前作为茶屋博物馆对外展示（门票500日元），可以进去了解一下茶屋的历史，也可以在一楼点一份茶点小憩一下。当然除了主街之外，东山东的范围很大，有很多边边角角值得探索，随处可见的餐饮店铺星罗棋布，工艺品伴手礼也应有尽有，除了金泽最有名的金箔冰淇淋专门店「箔一」分店，潮牌#FR2也在附近开了一家「#FR2柳」，另外二楼有石川县观光吉祥物「百万先生」坐镇的「八百万本铺」也非常推荐，除了可以和吉祥物合影之外，还能买到非常多设计感十足的特色周边和纪念品。最后带一笔主计町吧，主计町几乎紧挨着东山东，沿着浅野川西南侧延申，同样也是茶屋町，以河边的石叠小路和老建筑上名为「虫笼窗（木虫籠）」的木格子窗为特色。尽管比东山东距离公车站更近一些，但是游客基本上都直接穿过主计町入口直奔东山东。于是主计町入口仿佛成为了异世界的入口，再沿浅野川往西北走几步，就几乎看不到游客，除了偶尔有观光人力车穿梭而过。如果喜欢安静地感受茶屋町的历史，也许主计町是一个更不能错过的街区。

东山东的主街就这么一条，一眼就能望到头

东山东主街靠近市中心的另一头，垂柳红房更有特色，也更繁华一些，「箔一」冰淇淋店就在这一头

相比东山东的繁华，主计町就空无一人了，当然也可能是因为这条街区没有一般的卖店，只有隐匿期间的餐饮店

如果搭乘观光人力车的话，主计町会是必经的一条街区

位于东山东外围，靠近主计町入口附近的路边大型商户「八百万本铺」，从食品土特产到服饰和家居杂货应有尽有，并且集合了很多当地艺术家和设计师品牌，算是金泽市纪念品的看家门店了

八百万本铺建筑原本是二十世纪二三十年代的「旧志村金物店」，2015年进行了改建，但外表几乎保留原貌，内部也保留了很多昭和时代的家具

八百万本铺最受欢迎的自然是金泽市官方观光吉祥物「百万先生」的周边啦

在店铺的二楼有饮食休息处，还可以和百万先生进行亲密互动哈哈哈

兼六园是日本36个国指定特别名胜之一，同时也被誉为「日本三名园」之一，应该算是北陆最值得一去的日式园林了。兼六园的历史最早可以追溯到十七世纪七十年代，不过形成如今的形态布局已经是万延元年（1860年）之后的事情了。兼六园得名于文政5年（1822年），源自宋代诗人李格非的游记《洛阳名园记》。李格非在该书中描述洛阳名园「湖园」时写道，「洛人云，园圃之胜，不能相兼者六：务宏大者少幽邃；人力胜者少苍古；多水泉者难眺望。兼此六者，唯湖园而已。」兼六园的意思，顾名思义就是能够兼此六者的园林了，看起来很直白，但是感觉不考究一番也不懂此六者是哪六者，仿佛三好学生的称号，谁也不知道是哪三好。吐槽归吐槽，兼六园确实是我去过的那么多日式园林里的佼佼者。足足11.7公顷的占地面积可以悠哉散步迷路半天，而围绕核心区域霞池（霞ヶ池），基本上每走几步就能看到完全不一样的精美景致，很能体现日式园林的特色，小巧玲珑，造型别致。如果你从位于霞池北侧的「徽轸灯笼」前拍一张照片，那么你将入手兼六园最有代表性的照片一张，如果是在冬天，后方唐崎松上搭建的雪吊还能你的照片更添一份日式特色，瞬间升级为Max Pro的终极版本。另外，在兼六园南侧还有一座国指定重要文化财「成巽阁」，文久3年（1863年）时是加贺藩十三代藩主前田齐泰之母真龙院的隐居所，如今作为历史博物馆开放参观（门票700日元，特展1000日元）。里面展示了当时的日式建筑摆设和工艺品等，其自带的庭院「飞鹤庭」也被列入国指定名胜，如果走得累了，不妨进来参观休息。

兼六园入口附近的商铺，明明还有一段路，但是整体幽静的氛围已经和周围的闹市截然不同

整个兼六园给人的感觉就是郁郁葱葱，树木成荫。图为霞池东北侧的唐崎松，据称是加贺藩第13代藩朱前田齐泰从琵琶湖畔唐崎松取来的种子栽培而成的黑松，是兼六园枝干最茂密的一棵树。冬天时为了防止被雪压塌会搭建雪吊，搭配皑皑白雪，堪称日本的绝景之一

坐落于霞池西南侧的「内桥亭」，1874年从边上的莲池马场移建而来，悬空于水面，仿佛和周围的景致融为一体

兼六园标志性的「徽轸灯笼」，位于霞池北侧，因为下方的分叉形似古琴支撑琴弦的徽轸（现在多称为琴柱）而得名

霞池、徽轸灯笼和内桥亭尽收眼底的合照

接下来是距离兼六园不远的几个美术馆，毕竟是和兼六园完全不同的风格，所以还是另起一段吧。首先当然是大多数人来金泽必打卡的金泽二十一世纪美术馆，作为日本最著名的现代美术馆之一，这里的特展基本上可以无脑买票入场，并且买票的时候不要忘记预约一下这里的最著名常设作品——阿根廷当代艺术家Leandro Erlich的Swimming Pool，没错就是那个所有人必拍的那个蒂芙尼蓝色的游泳池底，结果当天下了瓢泼大雨，杀死了一切光线透过波纹打在脸上的效果，只剩下一个蠢蠢的池底。哦对了，当天的特展是美国艺术家Alex Da Corte的Fresh Hell，从装置艺术到影像作品洋洋洒洒十一组作品，慢慢逛完差不多刚好等到Swimming Pool的预约时间。当然，美术馆内外的其他区域也有一些装置艺术，可以不要抱着太大的预期偶遇一下拍个照。逛完金泽二十一世纪美术馆时间还好，于是找了一间2020年新开的私人现代美术馆Kamu。Kamu的门票包含了六七个作品，与众不同的是，除了本馆的三个作品之外，其他展品散落在市中心的各个角落，有的在街角的一个暗门里，有的则摆在了某个商场的天台。由于一开始没想到是这么一个游园式参观路线，因此距离闭馆只有两个小时的我们开始了囫囵吞枣的观展之旅。首先是本馆主打的Leandro Erlich的Infinite Staircase，虽然是很震撼的作品，但其实之前在上海个展的时候已经看过一次了。二楼有英国雕刻艺术家Stephanie Quayle的系列作品Animal Instinct，三楼有日本陶艺家桑田卓郎的系列作品Tea Bowl，一个主打奇形怪状的动物，一个主打奇形怪状的容器，都值得一看。之后就苍茫的寻宝过程，由于Kamu的分馆太新太小，Google地图要么没有具体的标注，要么标注了在哪幢建筑，却在门口怎么都找不到入口，尤其是Kamu Black Black馆，估计在商店街标注的地点游荡了五分钟，最后才推开了一个小小的毫无标识的黑色大门，进入整个Kamu最让人惊喜的声光展——黑川良一的Líthi。漆黑的空间瞬间剥夺了所有的感官，从缓到急的鼓点开始冲击听觉，随之而来的是踩点而至的频闪灯，眼前的光影跳着鼓点的节奏，强烈地敲打着视网膜和耳膜，在颅内迸射出万丈光芒。另外，还在最后的时间找到小巷深处的Kamu L看了摄影家森山大道在角落一间小屋里的作品Lip Bar，从商场香林坊東急Square坐电梯到顶楼的Kamu Sky看了雕刻家久保宽子的作品「泥足」。虽然这些作品都非常不起眼，但是和濑户内这类乡村艺术节不同，Kamu这种在城市的闹市区打卡艺术展品的体验确实让人耳目一新。

金泽二十一世纪美术馆特展，Alex Da Corte的Fresh Hell

Leandro Erlich的Swimming Pool

Sanaa（妹岛和世和西泽立卫）设计的兔耳椅子

Kamu美术馆本馆一楼展出的Leandro Erlich的Infinite Staircase

Stephanie Quayle的Animal Instinct

桑田卓郎的Tea Bowl

森山大道的Lip Bar

黑川良一的Líthi

洋洋洒洒终于把这次北陆的游记全部写完了，其实石川县还有好多温泉地没来得及探索，大部分的时间都花在吃吃吃上了，那么这一趟到底吃了哪些令人食指大动的北陆美食呢？敬待明天揭晓！

这次去北陆，有一个尤其想去的地方，那就是能登半岛。但是很奇怪，我已经完全想不起来到底是什么时候植入的这个想法，搜了很多小时候玩过的游戏和看过的动漫作品，似乎都没有找到以能登半岛为舞台的，甚至在做攻略之前，我都不知道能登半岛在北陆……但既然有了这个念头，又到了北陆，那就顺便把能登半岛周游一圈吧。

能登半岛位于北陆的北方，行政区划绝大部分属于石川县，由近到远可以分为口能登（羽咋市、羽咋郡下属宝达志水町和志贺町），中能登（七尾市、鹿岛郡下属中能登町）和奥能登（轮岛市、珠洲市、凤珠郡下属穴水町及能登町）三个区域，共四市五町，全部属于能登半岛国定公园（该公园另外还涵盖富山县的高冈市和冰见市）。由于是先确定的地方，再规划的景点，所以做攻略的时候才发现整个能登半岛景点非常多。最重要的一个，就是考虑到其保护生物多样性的农林鱼法及土地利用、里山里海孕育的多样生物资源、环境优美的里山风光、世代相传的传统技术、历史悠久的农耕文化及祭礼和对于里山里海的保护活动，能登半岛除宝达志水町之外的四市四町在2011年以「能登的里山里海」为名被联合国粮食及农业组织（FAO）列为「全球重要农业文化遗产」（地位等同于联合国教科文组织的「世界文化遗产」，因此也被称为「世界农业遗产」或「世界农业文化遗产」），这也是日本首个全球重要农业文化遗产（下文中的「能登的里山里海」均指此项全球重要农业文化遗产）。「能登的里山里海」涉及到的景观非常多，而且很散，如果算上农耕文化及祭礼的话可能还需要横跨很多时间，所以基本上一次是看不完的。哪怕是只挑景观来看，坐电车玩上一两天也会很特种兵。但是在行程安排上，能登半岛只有一天，所以咬咬牙决定包车前往，而且景点也是压缩再压缩，最终确定了六个站点，涵盖了「能登的里山里海」里的多个传统技艺和自然景观。

第一站位于羽咋郡志贺町，这里大约29公里的海岸线构成了一个名为「能登金刚」的景区，主要以受波蚀作用形成的陡峭悬崖和奇岩怪石为名，据说可以媲美朝鲜半岛著名景区金刚山而得名。能登金刚的核心景点是「严门」，一个受波蚀作用形成的天然洞穴，只是入口比想象中更加萧条。游船售票处和餐饮观光为主的综合大楼早已荒无人烟，像末世影片里一样只留下残败不堪的招牌和植物斑驳的墙面。走到海面可以近距离看到严门，然后也可以拾阶而上俯瞰一下海岸线。风景确实不错，但也并没有什么必须要来的理由，感觉类似的海岸无论是日本还是国内都一抓一大把。

「能登金刚」的风光很普通，但是浅滩的海水真的很漂亮

几乎没有杂质的青绿色海水可以清晰看见下方的礁石和水生植物

第二景点就是被誉为「日本三大朝市」之一的「轮岛朝市」（另外两个是千叶县胜浦市的「胜浦朝市」和岐阜县高山市的「宫川朝市」）。不知道是因为抵达时已经10点多了还是跟疫情有关，轮岛朝市尽管名气很大，道路也很长，但人气却没有预料中的旺，之前去过高山的宫川朝市，虽然长度可能没轮岛的长，但就是感觉十分热闹，摊子一个接一个，熙熙攘攘的。走在轮岛朝市的路上，两边的摊子并没有很多，店主比游客多，而一些沿街店铺也都已经闭店，只是一个比较大的两层土特产店里看到了不知从哪里冒出来乌泱泱的游客大军，另外，这里还有一间永井豪纪念馆，但是因为没看过他的漫画，所以就没进去了……轮岛朝市的产品主要是当地的海鲜制品、农副产品和以草鞋及漆器为代表的工艺品为主，其中被称为「轮岛涂」的漆器工艺品尤为著名。轮岛涂的历史可以追溯到室町时代（约14世纪到16世纪），特点是色彩厚重、工艺复杂，一件往往需要两年制坯和六个月的上漆过程，于1977年的时候还被指定为国家重要无形文化财。在轮岛朝市快速转了一圈，最后只买了几双轮岛涂的筷子当伴手礼，打算离开的时候看到了路边一个老阿姨正在卖手工编织的迷你草鞋饰品，还蛮可爱的，也买了一些。

抵达轮岛朝市的时间还算早，但是游客稀稀拉拉，跟想象中的「日本三大朝市」相去甚远

第三个景点算是此行比较热门的景点——「白米千枚田」，这也是「能登的里山里海」中一个比较有代表性的农业景观，同时也是国之名胜。虽然梯田在国内并不罕见，而且论规模的话，这一片梯田跟国内也没啥可比性，但由于地形原因，这里的山坡梯田毗邻大海，构成了海边的梯田风光，还是蛮有特色的。整个景点不大，即便要走到海边，逛一圈也就半小时到一小时之间吧，如果只是在边上拍拍照，半小时也足矣。景点边上就是道之驿，里面有餐饮区域和特产以纪念品销售区域，因为时间已过正午，于是就决定在这里用餐。这里主打的食物包括就地取材的各种梯田米饭团（棚田米おにぎり），轮岛河豚拉面（輪島フグらうめん，浇头是河豚肉片的拉面，据说轮岛是全日本河豚捕获量第一的地方，所以轮岛河豚还是蛮有名的），能登海藻拉面（のと海藻うどん），栗壳馒头冰淇淋（えがらまんじゅうソフト，所谓栗壳馒头就是红豆糯米饼外面沾上了经栀子果染色的粗糙糯米粒，看着有点像板栗的外壳，日文本来叫いが，经过发音演变之后变成了现在的读音）。最后点了河豚拉面和栗壳馒头冰淇淋，都还不错！

位于「千枚田口袋公园自驾服务区（道の駅千枚田ポケットパーク）」附近的「白米千枚田」还蛮热闹的，游客们可以一直沿着梯田走到海边，也可以在服务区买点纪念品吃个午饭

不过说实话，这种体量和规模的梯田放在我们国内真的是不值一提……

到达下一个景点之间，一路沿着国之名胜「曾曾木海岸（曽々木海岸）」行驶，看到了海边瀑布「垂水瀑布（垂水の滝）」，还在超冷门的景点福之穴（福ヶ穴）拍了照，感觉捡到了便宜。

在网上刷到的景点，司机原本以为无法通行，结果发现根本不算一个景点，也就是海边遂道旁的一个洞穴而已，本身没有什么可看的，但是这样的照片还是值得一拍的

第四站与其说是景点，倒不如说是来体验日本特色非遗传统技术——扬滨式制盐法。据遗址考证，这种古老的制盐技艺可以追溯到八世纪，并在十六世纪留下了明确的文字记载。扬滨式制盐法首先将海水泼洒到沙子铺成的盐田中，随后一边翻动沙土一边通过日晒风干在沙土上得到海盐结晶，再将这些附着海盐结晶的砂土铲进被称为「垂舟」的木箱中，之后在木箱中倒入海水，沥出盐度更浓的卤水，最后将高浓度的卤水倒入釜中煮沸，经过反复煮沸、过滤之后最终制成食盐。目前，全日本只有能登半岛的石川县珠洲市传承了这种扬滨式制盐法，而祖祖辈辈至今依然在经营的家族企业则只剩下当地的「扬滨盐田角花家」一家了（五代目角花丰和他的儿子）。2008年，「能登扬滨式制盐技术」被列入日本重要非物质文化遗产名录，随后作为重要组成部分被列入「能登的里山里海」。

这次体验「能登扬滨式制盐技术」的地方选在了角花家附近的「珠洲盐田村自驾服务区（道の駅すず塩田村）」，这里可以购买到一些纪念品和特色小吃

服务区里还设有盐综合资料馆「揚浜館（扬滨馆）」，室内部分是食盐制作相关的展览陈列，室外部分可以看到扬滨式制盐法的相关器材和场地

运气还不错，当天正好也有工作人员正在资料馆的盐田制盐，如果游客想要体验也可以提前预约

正准备离开的时候，发现一个日本小哥与工作人员聊了几句，被邀请进盐田体验了，于是本i人也鼓起勇气询问了一下，工作人员也欣然答应，于是有了这一幕……

第五个景点是自然景观——「见附岛」，因为形似军舰，所以也被称为「军舰岛」。见附岛独特的造型外加头顶上那一撮由全缘冬青和红楠组成的森林群落构成了能登半岛的标志性景观，属于来到能登半岛必须打卡的地方。虽然也是属于远观打卡的景点，但是整个观景平台是一片巨大的草坪，落落点缀着松木，无论有多少游客总能找到一个没有人的角度。海边还有一段石头步道，落潮的时候可以走到岛边上近距离观赏。附近四公里左右还有一个景点「恋路海岸」，司机师傅说时间还早，于是非让我们在那儿玩了十几分钟。也是一个植被茂盛的小岛，以及一个海上鸟居，拍照确实不错，就是那天太热了，实在是晒不动了，拍了几张赶紧跑回车里吹空调了。

见附岛应该算是这一次能登环岛旅途中第一个满分推荐的自然景点，虽然怎么看都觉得不像军舰反而像是谁顶了一头绿油油的头发……

见附岛算是能登半岛的代表景点，游客不少，但好在大家都只能远观，拍照也不会有遮挡问题，偶尔有三两游客沿着步道走近小岛，但其实还是远看更美

恋路海岸本来并不在计划之内，但刚好路过，司机就建议可以顺便拍两张。下车之后才发现这海中鸟居还是蛮美的

美是美，但实在是太小了，真的只是看一眼就可以走的那种……

最后一个景点是凤珠郡下属穴水町的「ボラ待ちやぐら」，勉强翻译成「捕鲻橹」，ボラ是一种洄游鱼类——鲻鱼，待ち就是等待，やぐら汉字是橹，在日本可以指木材搭成的构筑物。在江户时代，能登半岛的渔民会在鲻鱼洄游的季节在海面上搭建这样的木架子，然后坐在木架子上观察鱼群，再用投掷渔网的方式进行捕捞。在鼎盛时期，穴水町有超过40座这样的木架子。天文学家帕西瓦尔·罗威尔（Percival Lowell）在日本游历时，曾将这种木架描述为「怪鸟大鹏的巢穴」（It looked like the skeleton of some antediluvian wigwam which a prehistoric roc had subsequently chosen for a nest.——《Noto》，1891）。不过，二十世纪九十年代以来，随着日本整体渔业的衰落，使用这种方式捕鱼的渔民也逐渐减少。1996年秋季，穴水町最后一座捕鲻橹也被废弃，这项传统的捕捞方式也随之消逝。近年来，随着人们对传统文化和历史的重视，一些地区开始着手复兴这项传统捕捞技艺。2012年秋季，穴水町启动了捕鲻橹复兴项目。当地渔民们共同努力，重建了捕鲻橹，并恢复了这种传统的捕捞方式。现在，捕鲻橹也成为了「能登的里山里海」中的一个文化景观。

在凤珠郡的几个海岸都可以看到这样的捕鲻橹，还是很有特色的

镜头拉近才发现上面坐了一个假人，有一丝诡异……假鬼假怪

从穴水町回来也已经傍晚五点多了，从早上八点出发已经过去了九个小时，司机小哥越田裕太桑也跟我聊了一路，毕竟我是他第一个中国乘客。一路上也是有一搭没一搭的聊天，但主要是他问我答，结果发现他日本去的地方还没我多。中午吃饭的时候发现一直没吃，好奇问了一下，结果他说吃了东西就犯困，所以为了开车安全就等行程结束之后再吃，感觉也是蛮不容易的，毕竟一口气开了300多公里，虽然在盐田村买盐汽水的时候给他带了一瓶。抵达酒店，互相感谢道别，提醒他赶紧去吃饭吧。总的来说，能登半岛的风景和我想象中的有一些不同，更加朴素和荒芜一些，但也有很多不一样的体验，尤其是体验到了制盐，还是很满足的。明天，石川大本营金泽见了！

在富山县的最后一天，去了世界遗产五箇山。欸，说起这个五箇山，就不得不提起之前曾经去过的白川乡了，因为这两个地方是捆绑申遗的，完整的名字叫「白川乡与五箇山的合掌构造村落」，主打一个看合掌屋。虽然两个地区同属于一处世界遗产，但其实相隔较远，其中白川乡作为交通枢纽，往往是南边岐阜县游客的终点站，很少有人会再转车去五箇山，而北边富山县的游客往往也会直接坐到终点站白川乡下车游玩，所以导致五箇山虽然和白川乡地位相同但是实际待遇却有云泥之别，一个天天翻牌夜夜笙歌，一个门可罗雀蛛网尘封。但毕竟这次是富山县的深度游，所以就临幸一把五箇山吧，顺便把上次漏掉的白川乡三小屋刷完。更多关于白川乡的内容可以直接看岐阜县的这一篇日志。

「五箇山」名字的来源根据文献记载是因为该地区有赤尾谷、上梨谷、下梨谷、小谷、利贺谷五个山谷，所以就叫「五箇山」（没错，「箇」就是「個」的异体字，「五箇山」就是「五个山」，字面意思）。目前，五箇山位于富山县南砺市，其中有两个合掌构造村落，一个叫「相仓集落」，另一个叫「菅沼集落」。去往五箇山的交通除了跟团之外，就只有公交车和自驾两个选择，从富山县高冈市出发搭乘「世界遗产巴士」到相仓大约一个多小时，相仓到菅沼十几分钟，菅沼再到终点——白川乡荻町集落半个小时多一点。全程从高冈市出发到达白川乡的用时比从岐阜县高山市出发要少一些，不过巴士每天班次不多（每日五次往返），间隔时间也较长，如果想要三个集落都去的话，规划路线的时候要充分考虑换乘和回程时间。

如果观赏价值考虑，其实三个集落都值得一去，毕竟都是世界遗产的划定范围，也都是日本重要传统建造物群保存地区。不过三个集落也各有自己的特色。如一开始所说，相比白川乡，五箇山的两个集落无论是大小规模、商业化程度还是游客人数都显得有些寒碜，但是也有一种没出淤泥有点染的原始韵味（什么意思）。相仓集落相比菅沼又热门一些，整体空间也更广阔一些，除了民家之外，也有一些神社、寺庙、学堂等古迹，风格更多样一些，不过可惜的是集落内可以看到一些桀骜不羁不想再待在合掌屋里的村民们自建的新派民房，审美差了点，看着有些硌眼。菅沼集落更小更集中一些，东西两片通过一个隧道相连，东边聚集了一圈比较小的民家，虽然十分钟就能走完，但环境着实洗眼。每家民房不但保留了合掌屋的原始风貌，还各自打理了门前小花园，繁花似锦流水潺潺，其间几家小店开门迎客，微风轻拂风铃阵阵，可以说是这几个集落里最漂亮的一片区域了。西侧就相对更原始一些，大型的合掌屋散落在山坡各处，四处野草丛生不见人烟，自然也没有商铺，在河边还能看见已经废弃的古代渡河工具「籠の渡し（笼渡）」。如果像我一样想在一天之内刷完全部的世界遗产三个集落，那么五箇山的两个集落都各安排一小时足以，简单拍拍照逛逛小店也还是来得及的。

这就是「相仓集落」最古老的合掌屋，也是唯一现存的江户时代后期的合掌屋

「菅沼集落」比「相仓集落」更小一些，也没什么游客，但景致更紧凑

「菅沼集落」卖店前的竹帘子

卖点里买的一些当地特色手工艺品

这就是「菅沼集落」残存的渡河工具「籠の渡し（笼渡）」模型，当时人们就是坐在这个笼子里用来代替桥梁往返两岸

最后一站，二刷白川乡，带着补完三小屋的任务。虽然是白川乡的地标，但是三小屋距离核心景区还是有些距离（从村南口的明善寺往南还要再走十分钟），主要是一路骄阳似火，走过明善寺之后也就完全没有任何其他景点了，纯粹的一个路的走。虽然用时不长，但在高温的debuff加持下，无数次怀疑起导航是不是进入了戏弄模式，好在所有的汗水都在看到三小屋本人的时候化作了bling bling的万丈光芒（？）……另外，在经历了五箇山的凋敝之后，白川乡热闹得仿佛走进了异世界，各色人种堆叠在道路上，调戏路边戴斗笠的柴犬需要排队，吃饭更是等到地老天荒，生动地诠释了什么叫「旱的旱死涝的涝死」。路上甚至还遇到了一个养老院的旅行团，一队志工有序地推着一个个轮椅，轮椅上躺着嘴巴微张眼神涣散几缕头毛在风中凌乱的老人家，嘴里嗯嗯啊啊着不知道是在说景色真美还是我要回家。真希望我老了也可以享受这种不由自主的强制旅游。可惜的是，这次荻町城迹展望台在整修，没能复刻首刷时拍的照片（但还是复刻了另一张）。

梦中的白川乡三小屋打卡完成！

合掌屋特写一

合掌屋特写二

在「であい橋（邂逅桥）」上拍到的流经白川乡的庄川

太热了去水里冰镇一下（？）话说这庄川水是真的冰

这次又去了一遍白川乡的国家重要文化财「和田家住宅」（建于1573年），可以上楼近距离欣赏合掌屋的内部构造

走在合掌屋的屋檐下呼呼地挂着穿堂风，昏暗又凉爽让人很想睡觉（？）

离开「和田家住宅」还是要合影一张的啦

这是本次完成的一次复刻，上次的游记里有一张类似角度的，是不是很到位！

哦对了，中午吃的是荞麦面店「乃むら」，非常推荐，十几分钟的排队时间可太值了。因为白川乡算是岐阜县，这家店就不放进这次北陆游记的美食篇了。明天就要离开富山县，前往北陆地区的核心城市——石川县金泽市，已经迫不及待要去淘金了（不是）！

「乃むら」的门店很小，朴素的古风

主打的荞麦面套餐，搭配的糯米饭也太好吃了（不是买椟还珠，荞麦面当然也很好吃）