作者： 猴纸瓦力

这次的长野县之旅真的是一直在打开旅游体验的新世界大门，无论是上高低静谧神秘的明神池，妻笼宿胁本阵格子窗前的丁达尔光，还是阿智村天空乐园索道中途的黑夜星空，千叠敷冰斗突如其来的漫山雾凇。而长野市内也是惊喜不断。

一、善光寺

比如善光寺。善光寺坐拥丰富的文化财，包括本堂、经阁和三门三处国重文，其中本堂早在1908年就已经被列为国重文，并在1956年追为国宝，可以说是长野市必去的景点。善光寺本堂内的看点很多，但是如果没有戒坛巡游的话，可能也就跟日本其他的国重文和国宝那样，打卡结束就抛之脑后了。戒坛巡游，顾名难思义——戒坛指的是本堂的琉璃坛，里面供奉着绝对秘佛御本尊「一光三尊阿弥陀如来像」，平时挂着帐子，每七年开放一次。戒坛巡游就是从本堂的戒坛入口进入地下通道，绕着琉璃坛下方的回廊巡游。听起来虽然依然平平无奇，但是最特别的是，戒坛巡游是全程无光的，从戒坛入口下去之后没过几米一个转弯就完全进入一片黑暗之中。通道狭小，只能摸索着墙壁前进，通行时间约五分钟。如果能够在一片漆黑之中摸到悬挂在途中的「极乐之锁」，就能与锁正上方供奉的绝对秘佛御本尊结缘，获得死后前往极乐世界的「通行证」。正是因为刚刚下去戒坛的时候对整个巡游一无所知，抱着「来都来了」的心灵很快就受到了突如其来视觉剥夺的猛烈冲击，让人一秒回到阿智村的索道，长野的体验项目怎么这么喜欢把人随便扔在一片漆黑之中……因为游客并不少，因此我跟老妈只能一边放大耳朵感知前方游客的动静，一边缓缓摸索着前进，肉体失去了方位的感知，仅凭墙壁的曲折引导左右，仿佛还没有发明取火的史前人类正在洞窟隧道里排队进入舞厅开趴体（？）。五分钟的路程在此刻被无限拉长，没有人知道出口到底还要经历多少个曲里拐弯，好在有其他游客不停的感叹让我们觉得并不孤单，只是身后这种无影无踪又气息浓重的陪伴很难不让人联想到饱览的各种恐怖片桥段险些失声大喊「塔斯开呆」……

另外，善光寺门前的表参道也能算是日本最好逛的表参道之一了，特色创意和传统名物一个不少，不仅可以逛逛创立于元文元年（1736年）的七味粉元祖店「八幡屋礒五郎」，买几块花椒味或辣椒味的巧克力送人（出乎意料的好吃）；还可以尝尝路边随处可见、发祥于长野小川村的炉烤包子「おやき」，记得选长野特产的野泽菜口味（也被叫做日本芥菜），创立于元禄元年（1688）的「つち茂物産店」和来自发祥地小川村的「小川の庄大門店」都是不错的选择；当然，其他各式荞麦面和甜品的老铺新店也都值得大快朵颐一番。具体图片请看美食篇。

善光寺的三门（山门），国重文

善光寺的本堂，也是国重文，周边的环境非常清幽，好多的石灯笼和绿树，戒坛巡游就在本堂里面

善光寺门前的表参道，这是离开善光寺的时候拍的，已是中午时分，游客也多了起来，十分热闹

二、地狱谷野猿公苑和涩温泉

此次长野之旅的最后一站在户隐神社和地狱谷野猿公苑之间犹豫了很久。前者属于重传建地区，奥社参道两侧400多年树龄的杉树一字排开算是很有特色的景观；后者可以看到全世界唯一会泡温泉的日本猕猴，毕竟冬日雪猴泡温泉在很多人心目中算是长野乃至日本的标志性画面之一了，但是一般情况下猴子泡温泉的月份一般在12月到3月之间，10月稍微早了一点。不过就在出发前几天，我在翻看野猿公苑官方日志和直播画面的时候都发现已经有一些猴子过来泡温泉了，于是最终舍近求远，放弃了交通更为便利的户隐神社。说个题外话，虽然日本景点的官方网站做得都不错，但地狱谷野猿公苑可以说其中的佼佼者，除了有终年开放的实时摄像头画面之外，日志还会详细记录每一天猴子的出现时间，还用不同颜色标注了哪一天迟到，哪一天早退，哪一天缺勤，社畜们看了直掐人中……

地狱谷野猿公苑官网贴出来的历年10月猴子出勤表……每天都会统计，真的是太细致了……

地狱谷野猿公苑最近的公交巴士站为野猿公苑站（スノーモンキーパーク／Snow Monkey Park），从车站到野猿公苑需要步行35分钟。从JR长野站出发，有两种方式抵达野猿公苑站，第一方式也是最方便的，就是搭乘长野电铁巴士志贺高原线直达，第二种方式，如果想要体验一下汤田中温泉和涩温泉的话，也可以先从长野站搭乘电车前往汤田中温泉，再转乘公交巴士前往，但是公交巴士班次不多，要提前查好时刻表，以免回不去。当然，往返两趟也可以两种方式都试试。

JR长野站往返地狱谷野猿公苑的电车以及巴士时刻表（更新至2025年度夏季），点击可查看大图或下载，最新版可以前往长野电铁官网查看。图中表1、表2就是从长野站搭乘电车前往汤田中温泉，再转乘公交巴士前往的方式；表3是长野电铁巴士志贺高原线的直达方式。两种方式到了野猿公苑站（Snow Monkey Park）之后都要步行前往，表4为步行地图

地狱谷野猿公苑给人最大的震撼是，这里的猴子竟然能够在游客之间来回穿梭而不和游客之间发生任何互动。之所以说是震撼，是因为国内的新闻和视频里看过太多次某某山游客被猴子扯头发撕衣服抢包抢手机抢各种，甚至还有和猴群互殴的，以至于在入园之后看到几只猴子路过还会下意识离得远一点，直到猴子的数量多到躲无可躲，才放心在它们身边坐下拍照。当然，这些猴子也不搭理人，自顾自在草堆里扒拉东西吃，要么就在随地坐在步道上给猴崽子喂奶抓虱子，人猴共处和谐得想哭。最主要的原因，大概就是野猿公苑的工作人员会每天定点投喂水果和食物，而游客不允许投喂和抚摸。于是只要游客不主动招惹猴子，猴子也没有任何与游客互动的动机，更不会主动抢夺东西。

地狱谷野猿公苑就是在入口处设置了一道门厅，里面几段木栈道、阶梯和平台，周边就是开放的自然山体和溪流景观。刚进景区没多久，就能在溪谷里看见嬉戏的猴群

猴子就这样在游客之间穿行或歇息，互不打扰，和平共处

有时候猴子还会像这样坐在阶梯上，游客要路过的话就得小心翼翼绕过它们

这一天时不时飘着毛毛细雨，气温略低，因此到了温泉处，已经有三四只猴子正在泡温泉了，只只头毛湿润，脸颊通红，围观的游客里三层外三层，个个面露笑容，心潮澎湃，仿佛在这一刻，人猴的和谐升华到了共同高潮的境界（并没有）。虽然当天最多时候也同时只有七八只猴子泡温泉，但哪怕只有一只，看着它旁若无人享受自然馈赠的场景都能让人获得满满的治愈。众所周知，每看猴子泡一小时的温泉，人们就能得到一小时的治愈，并回复一天的精力，所以野猿公园也被认为是吸精大法最佳修炼场所（没有这种事）！

木栈道的终点就是温泉了，虽然只有一个温泉池，不过设置了近距离的大平台和侧面的阶梯观景台，分流下来可以让每个人都能全方位近距离观赏到泡温泉的猴子

阴雨的秋日里，泡泡温泉，抓抓虱子，也太惬意了吧

侧面的阶梯观景台可以避开人群，也能近距离观赏猴子

说完地狱谷野猿公苑，再顺便说说附近的涩温泉吧。虽然涩温泉的主街区距离野猿公苑还有一段路，但是涩温泉的泉眼——地狱谷喷泉就在野猿公苑附近不远处，这里也被列为「国家天然纪念物」，离开野猿公苑的时候前往别忘了去围观一下这里喷涌的白色蒸汽烟柱。当然，如果想要解锁与猴共泡温泉的人生体验，也可以选择下榻附近的百年温泉旅馆「后乐馆」。

这里就是地狱谷野猿公苑附近的涩温泉泉眼——地狱谷喷泉，还是国家天然纪念物，喷泉很高，走在附近就会被打湿，不过经过空中那么一过滤，打在身上已经是凉水了

涩温泉主街区距离地狱谷还需要搭乘公交巴士或者打车，但很值得逗留甚至过夜，完成「九汤巡礼」。涩温泉的泡汤形式也很新奇——主街区散落着大小不一的九个外汤，除了第九汤大汤对所有游客开放之外，其余的外汤仅对留宿当地约30家温泉旅馆的住客开放，在旅馆前台就借用专用钥匙就可以一一打卡。除大汤之外，外汤大多比较小，男女各一间，只能容纳几个人，泡汤的时候把门反锁，就相当于一个私汤，而且全部免费。泡汤之后还可以在毛巾上盖章，集满九个章就能完成「九汤巡礼」。当然，即使不过夜不泡汤也可以盖章完成巡礼。对了，在这三十家温泉旅馆中，「金具屋」尤其值得关注一下，第一是因为它是涩温泉最古老的温泉旅馆（近百年）；第二因为它在夜间电灯之后被称为是最像《千与千寻》里油屋的温泉旅馆之一，没错，日本大概有一万个温泉旅馆都说自己像《千与千寻》……虽然这次在涩温泉转悠了两个小时，但有机会的话，一定要在这里住上一晚！

涩温泉地图，点击可查看大图或下载，具体的步行图可以查看涩温泉官网发布的电子地图

涩温泉主要就是两条平行的小巷，地方不大，游客不多，很值得慢慢逛一逛

涩温泉停车场处的温泉猴？我手上拿着的就是「九汤巡礼」用的手帕，上面可以盖章

既然完成了「九汤巡礼」，九个汤屋肯定都得拍一下咯（点击大图看得更清楚）！话说这九个汤屋都很小，镶嵌在古朴的街道中，可以说是目前为止独一无二的体验了

好了，不断打开新体验大门的长野之旅也告一段落了，下一篇美食篇继续！

第三章来到长野县中南部的另外两个景点，由于妻笼宿篇幅过长，这两个点就另开一篇吧！

一、阿智村

阿智村应该算是长野县相对小众的景点，由于在2006年日本环境省实施的「全国星空继续观察」项目中被评选为最适合观测星空的场所（来源），自此就一直以「日本第一星空之村」自居，并打造了一座以观星为主题的「天空乐园」，当然村里也有昼神温泉乡可以泡温泉，但如果不是因为观星，也不至于非要跑那里泡温泉。从长野县内去阿智村，主流的方法是坐电车到JR饭田站，再坐信南巴士驹场线到昼神温泉乡，也可以选择从JR松本站西口搭乘「阿智★昼神」巴士直达，但后面这班直达巴士并非全年开通，要提前查好日期表。

阿智村昼神温泉乡恐怖的交通线路图（更新至2025年度），点击可查看大图或下载。除了搭乘名古屋名铁巴士中心饭田线可以直达之外（需要预约），长野县内想要抵达阿智村昼神温泉乡的话，要么先搭乘电车到JR饭田站，再换乘信南交通驹场线（切石经由）；要么从JR松本站搭乘阿智★昼神巴士直达，但要注意阿智★昼神巴士并不是每年都运营，需要提前查询，而且需要提前预约，如果当天人数不满五人就会停运

阿智★昼神巴士（松本便）时刻表（更新至2025年度），点击可查看大图或下载，最新版可以前往昼神温泉官网查看

因为电车无法直达，阿智村自然没有多少游客。下午抵达温泉酒店时，甚至可以独享整个男汤。在房间的大玻璃窗前看着绵延的青山下，阿智川拍打着石块缓缓穿行在两岸的樱花树之间，仿佛听见神奇海螺的声音在脑海回响：「什么也不干，什么也不干……」当然也不必真的什么也不干，至少在早上还是可以去逛逛当地有名的昼神温泉朝市，打点整洁的摊贩沿着阿智川井然有序地铺开，错落有致。推荐尝尝当地特产的苹果和番茄，风味十足！

并不是很大的昼神温泉朝市，水果还是不错的

阿智川（也称阿知川）的恩出桥，连接着酒店和朝市

一个酒店里的茶歇，这次住的是「伊那华」，就坐落在阿智川的西南沿岸

「伊那华」的整体建筑面积很大，泡汤的地方也很宽敞，更重要的是打开窗子就能看到阿智川和整个温泉街

天空乐园，位于阿智村著名的滑雪场天堂园原（ヘブンスそのはら），需要在入口处搭乘富士见台高原索道坐到1400米海拔的山顶才能到达主场地，门票和免费摆渡车在预定温泉酒店的时候就可以一并勾选。到了晚上，当摆渡车行驶15分钟抵达天空乐园的时候，白天静谧的阿智村仿佛切换了时空，一辆一辆大巴和私家车从四面八方开来，人们从停车场像奔涌入河的溪流一般向天空乐园闪烁着各色光芒的大门冲去，仿佛是源源不断的碳基生物正在点亮这座乐园。

毫无疑问，阿智村最大的震撼就是富士见台高原索道给的。这段2500米，高差600，耗时15分钟的索道缆车看似平平无奇，但是到了中段山谷上方会突然关闭车厢灯光。伴随着一阵尖叫，所有人的视觉被瞬间剥夺，整个人漂浮在一片漆黑的半空之中，要不是还有广播和人们不绝于耳的惊叹声，真的觉得自己突然变成了深海里一只被水流轻轻推动的水母，在黑暗中缓缓飘动，忍不住让人想要一边敲着玻璃窗一边喊着「阿忠来了，阿忠来了」（？）。过了很久，眼睛才适应完全了黑暗，靠近玻璃就能看到深蓝的夜空和漫天星点。抵达山顶之后，就是一大片开阔的空地，从近到远分别有室内展厅、主舞台区和寂静区，也可以从寂静区再付费搭乘一段吊椅缆车往返，观看沿途的灯光装置。主舞台区除了简短的表演，主要还是引导观星，大家在草坪上或坐或躺，跟着主讲的激光笔反折各自的僵脖子仰头辨认各种星星和星座。如果嫌吵的话，可以多走几步来到一大片的寂静区。这里不可以使用灯光，不可以大声说话，只能靠着地面发着微弱光亮的路灯指引漫步其间，在任何位置抬头，都能饱览四周山峰勾勒下寂静而广袤的无垠星河。

天空乐园的入口处还是很热闹的，各色霓虹和电子屏幕交相辉映，后面还有一台富士见台高原索道缆车

在通往索道的沿途，除了这种点灯的天空乐园海报和路灯，大多也比较昏暗

富士见台高原索道的前半程大概就是这样的感觉，每个索道支架处会有亮灯，索道车厢也自带照明，但到了中段，照明会突然全部关闭

山顶的主舞台区域，也只有几盏照明，再往里走就是完全没有照明的寂静区，鉴于设备太差，漫天的星空只能留在脑海里了

二、千叠敷冰斗

驹根市的千叠敷冰斗是长野县又一个重量级景点。不同于长野县第一篇游记的上高地属于北阿尔卑斯山脉（飞驒tuó山脉），千叠敷冰斗属于中央阿尔卑斯山脉（木曾山脈），也是中央阿尔卑斯国定公园最核心的景点。首先从各地转车抵达JR驹根站，搭乘公交巴士可以直达驹岳索道白桧平站（しらび平駅），再换乘索道即可抵达千叠敷冰斗（巴士和索道时刻表时间联动，除冬季外都是半小时一班，每一趟从巴士到索道都可以做到无缝换乘）。虽然驹岳索道七分钟的时间看似不长，但由于海拔提升很快，所以在秋天能够看到绿树和黄叶两种不同的景观。而这次更是有意外的惊喜——坐上驹岳索道的时候还是晴空万里，但是即将抵达千叠敷站时突然发现山上的植被逐渐披上了一层白霜——我们闯进了突如其来的雾凇之中。顺便一提，索道终点的千叠敷站以2612米的海拔拥有「日本最高公共交通站点」的名头（其950米的高差也标榜了日本第一，就真的很爱争第一）。

JR驹根站往返千叠敷冰斗的巴士索道联程时刻表（更新至2025年度），点击可查看大图或下载，最新版可前往驹岳索道官网查看

在驹岳索道上拍对向而来的缆车，此时山中的树木还是绿色的

随着海拔攀升，山上开始出现黄叶红叶

即将抵达千叠敷站时，看到了突如其来的雾凇

到千叠敷站下车后就能看到日本最高站点（海拔2612米）的牌子

千叠敷冰斗形成于两万年前冰河时期的冰蚀作用，环游一圈所需时间大约是45分钟到一小时，途中不仅能欣赏到中央阿尔卑斯山脉宝剑岳一带壮丽的景色，天气晴朗的话还能远眺日本最高的三大峰——富士山以及南阿尔卑斯山脉（赤石山脉）的北岳和间之岳。如果想要登山的话，千叠敷冰斗也是一个非常好的起点，从环游路线的岔路上山，往返四小时即可登顶中央阿尔卑斯山脉的最高峰——海拔2956米的木曾驹岳。由于爬升不高，这段登山路线也是很多新手的首选，因此在索道一出来就看到各种穿着五彩斑斓登山服的老头老太太跟着导游伸胳膊伸腿大跳热身操什么的也就不足为奇了。这次在抵达千叠敷冰斗后乌云密布气温骤降，雾凇愈发明显，天空中开始飘起细雪，所有的黄叶绿叶和光秃秃的树杈瞬间全部变成了白茫茫的一片。走在冰斗之间，鼻涕被寒风拽出半米长，在空中随风飘荡凝固并泛着晶莹的光泽，互相撞击发出乒乒乓乓的声响，一甩头就能发射一对夺命手里剑。但是瘦骨嶙峋五颜六色的老头老太太们却丝毫没有畏惧严寒，在2600多米海拔的山路上一边发出仿佛快要窒息去世的巨大喘息声吓得路人花颜失色差点拨打急救电话一边健步如飞你追我赶一步两个台阶地从年轻人身边掠过并时不时以飞快的手速为各种高山花朵和时而出现的宝剑岳拍照。霎那间，老头老太太们仿佛坠入虫洞，洞中一天，世间一年（也不用这么夸张）。这哪是登山，这分明是在和死神赛跑（「把死神远远甩在身后」版）。

千叠敷冰斗的环游徒步地图（更新至2025年度），点击可查看大图或下载，详细介绍可前往驹岳索道官网查看，想要徒步的话，也可以在这里查看线路图

千叠敷冰斗的雾凇真的是太美了

在雾凇中，无论是绿叶、红叶和黄叶还是秃头树杈，全部蒙上了一层白色

后方就是千叠敷冰斗本斗，矮树林间是密密麻麻的徒步人群

突然想起来没有放千叠敷冰斗的全景，但因为天色不好，极限也只能看到这样的景色了，打开大图可以看到左侧的一条白色石道上有许多黑点一直延伸到山顶，那些都是徒步的游客！