作者： 猴纸瓦力

长野县的第二站，来到上次去岐阜县马笼宿没来得及去的妻笼宿。妻笼宿和马笼宿都是江户时代中山道的宿场驿站，位于日本中央阿尔卑斯山脉木曾山脉中的马笼峠两侧，前者属于长野县木曾郡南木曾町，后者属于岐阜县中津川市，但两边都是从名古屋过来更加便捷，从长野出发反而不方便。不过既然这次已经到了长野，并且刚好在南部的阿智村安排了一晚，于是就借机把妻笼宿补完了。

妻笼宿和马笼宿的风格大致相同，只是相对来说更平坦开阔整洁一些。但是同妈不同命，疏于保养风吹日晒的马笼宿在明治和大正年间两度惨遭火灾，只留下古道和石垣，剩下的建筑全部为复原版，而妻笼宿则因为打针do脸皮都展开而被列入日本第一批重传建地区。正因如此，妻笼宿早已C位出道每年在万人体育场连开十场演唱会开票一分钟即售罄，而马笼宿这时才想到跟上时代，摸爬滚打也算是靠着石阶古道的多元景观熬出了一小众死忠粉，只能偶尔在夜店开唱门票卖98元还送一杯酒水。而对于不少徒步爱好者来说，完全可以不必取舍两个都要，况且花三小时走完马笼宿到妻笼宿的这一段一共9公里的木曾路也是一次不错的训练机会。关于马笼宿，可以参考这一篇岐阜县游记的后半部分。

说回妻笼宿吧，整个妻笼宿并不大，最多一小时也能走完，最主要的看点是街道内唯一的国重文「林家住宅（胁本阵奥谷）」以及其间的丁达尔光。本阵和胁本阵就是接待高级武士或官员的旅馆和备用旅馆，比古道驿站的普通旅馆更加高级奢华，不对普通人开放。妻笼宿因为交通繁忙，人马通行量日渐增多，于是在宽永18年（1641年）在本阵接待量无法满足高官入住的情况下建起了胁本阵，并从享保5年（1720年）起由林家继承，屋号名为「奥谷」，这也是「胁本阵奥谷（林家住宅）」这个名称的由来。目前现存建筑建于1877年。

除了建筑本身年代比较久远之外，胁本阵奥谷更为人所知的是一张流传于SNS的名照片——地炉上方的格子窗前呈现出一排如舞台射灯一般的丁达尔光。这个场景太过于著名，以至于这边我刚刚买好门票还没来得及把找来的钱放进钱包，那边工作人员就手舞足蹈跑来拼命招呼我和我妈快来地炉这边，声音之大已经超出了正常日本人在室内发出的最高分贝which is还好。但我们当时讲真有被吓到，以为自己触犯了天条立即要被执行杖刑而行刑的地方就在地炉。当我们来到地炉边，只见一位年迈的工作人员穿着和服跪坐在地炉边，正在龇牙咧嘴拼命用扇子扇炉子，瘦骨嶙峋的小臂挂满了青筋，甚至时不时出现残影，恍惚之间看到了爆减100公斤的本田正在进行「百裂张手」特训。瞬间烟雾四起，蒙住了格子窗，蒙住了天地，仿佛一个味道不是很大但实际上已经积攒了一年的屁……几秒钟之后，一排明亮的射线突然出现，引得所有在场的游客和工作人员无不例外地发出了死郭死郭的声响，而不停扇风的工作人员则挂着汗珠一边表情管理露出坚毅而骄傲的微笑，一边附和着其他人一起啧啧称奇，仿佛她也是此生第一次看到这般光景。说句公道话，这排丁达尔光还真不是那么容易能看见。首先必须是晴天，其次还得看太阳的角度，时间太早或太晚都不行。我们去的那天其实是阴转多云，阳光只是偶尔才会露一露脸，所以工作人员在讲解建筑的同时还得对窗外的动静察言观色，一撇到阳光似乎要来不要的时候就一个声带刹车并迅速趴到地炉边一边拼命扇炉子，一边大喊大叫呼唤游客们过来看，不知道这么敬业到底能拿多少钱。总的来说，我们的运气还算不错，在地炉边坐了十几分钟，看到了工作人员缓缓走开又飞奔而来五六次，也看到了丁达尔光三四次，以及工作人员坚毅且骄傲的微笑三四次，虽然不知道她在得意什么，仿佛这光是她创造出来的。

尽管妻笼宿比马笼宿名气更大，但总体来说依然算是静谧，不是偶像Diva，而是古典名伶，大家只是安静地听安静地离，并不像在K歌房那样合唱蹦迪。虽然这次安排的三个小时对于逛完整个妻笼宿绰绰有余，但我跟我妈在返程的时候依然兴致盎然，意犹未尽。这样的地方，能待上一整天吧。

JR南木曾站前往妻笼宿的公交时刻表，单程票价300日元（更新至2025年度），点击查看大图或下载，最新版可以前往妻笼宿官网查看

妻笼宿返回JR南木曾站前往的公交时刻表，单程票价300日元（更新至2025年度），点击查看大图或下载，最新版可以前往妻笼宿官网查看

妻笼宿核心区域，干净整洁

卖酒的小店和坐镇的喵店长

设置在妻笼宿北口的高札场（复原版）。高札场是江户时代官方用来固定告示板的木制公告栏，通过立柱将公告板固定在高处。妻笼宿高札场分别有七块告示板，分别为禁止民众结党聚集、禁止农民集体逃离领地的禁令，挂于明和七年（1770年）；禁止基督教传教及信仰活动，挂于正德元年（1711年）；强制亲属互相检举告发，挂于正德元年（1711年）；规定统一的马匹和人力运费标准，挂于正德元年（1711年）；禁止在药品中掺毒、‌禁止伪造货币，挂于正德元年（1711年）；禁止纵火、禁止趁火打劫，挂于正德元年（1711年）；修订货物运输的官方定价，‌挂于天保十四年（1843年）

国重文「林家住宅（胁本阵奥谷）」的石碑

这就是传说中的丁达尔光，可以看出由于季节和时间的原因，这排光距离窗户过近，被遮挡了一部分，光源位置也偏左不够居中。最佳的摄影时间为日本的冬至前后（12月21日左右），一排丁达尔光会居中洒在地炉附近

从坡上眺望整条妻笼宿主干道

松树和长屋参差错落，要不是停了一辆车子，画面会更和谐……

家家户户或是民宿或是店铺，门前都种着各式的绿植和鲜花，打理得井井有条

正值秋季，路边有一个以品酒赏月为主题的置景/休息处

既然是宿场驿站，各种日式旅馆自然是妻笼宿最主要的业态。图中近处的是距今200年历史的日式旅馆「松代屋」，后面则是更加古老的「下嵯峨屋」（1968年解体复原）

另一家日式旅馆「大吉」，拍这张纯粹是讨个吉利（……）

长野县在我以前的印象中一直只是滑雪胜地，名字听着也像是长长的荒野，结合起来大概就是一整个荒野雪山的总称，没想到竟然还有很多城市（？），于是打算在秋天带着老妈去刷新一下自己荒谬的认知。

长野县古称信浓国，地域相对狭长，是唯一一个日本阿尔卑斯三大山脉全都沾边的县，因此县内交通也非常不便，看，果然还是一整个荒野雪山。虽然北陆新干线可以从东京直达长野，但是考虑到还要转车去南部偏远的地方，所以本次五天行程的第一站选择在更中部的松本市落脚，毕竟松本市的国宝松本城和山岳观光徒步胜地上高地也很值得多占用两天时间。

一、松本市

首先来说说松本市区吧，松本市区主要就是看一个国宝松本城。虽然细数了一下，日本五大国宝天守已经看过了犬山城、彦根城和松江城，而且除了第一个看的犬山城之外，印象都已经不太深刻了，但是走过路过总归是不能错过，毕竟来都来了。相比其他三座国宝天守，松本城天守坐落于平地，边上就是护城河，似乎「风水」更好一些，整个公园的景致也更美一些，但是逛一圈也就差不多结束了。另外如果市区时间还有富裕的话，也可以逛一逛中町街和绳手街的小吃铺和民艺杂货店，感受一下松本市的青蛙崇拜。

与松本城的合影！

松本城公园本身还是不错的，可以散散步

松本市的绳手街与中町街隔着女鸟羽川平行而建。绳手街是步行街，以供奉青蛙闻名。据说这里曾是「河鹿蛙」的栖息地，但后来随着河川污染青蛙逐渐消失，商店街也失去了生气。于是为了改善水质，振兴商店街，整条商店街从昭和四十七年（1972年）开始祭拜「蛙大明神」，并展开各种环保振兴行动，青蛙也就成为了这里的守护神。图中的雕塑是2024年东京艺术大学设计的「蛤蟆武士（ガマ侍）」，当时作为学校学园祭神轿巡游比赛的神轿之一，斩获了诸多大奖。为了能让作品摆脱被拆除的命运，设计团队联系了很多跟青蛙有关的场所街道，希望能够收留，但都遭到了拒绝，最终只有松本市伸出援手，将蛤蟆武士安置于绳手街入口处，后成为当地的地标之一

另外，日文里的青蛙与复苏、回归和变化同音，所以绳手街的「蛙大明神」小神社还是吸引了很多人祈愿

绳手街整体并不长，店面大多是古朴的长屋风格，看起来错落有致

这里还夹杂着一家风格较为现代的Gelato冰淇淋店，源于美国缅因州巴港的Mount Desert Island Ice Cream，口味非常独特但偏甜一些，可以尝一尝

二、上高地

重点来说说上高地吧，上高地位于日本北阿尔卑斯山脉——飞驒（tuó）山脉，全境属于「中部山岳国立公园」管辖，海拔约1500米，被列为日本的「特别名胜」和「特别天然纪念物」。关于日本阿尔卑斯山脉，之前富山县游记和岐阜县游记都有详细解释，本篇不再赘述，只不过富山县和岐阜县去过的北阿尔卑斯山脉景点和更多的是缆车或交通工具直达山顶的形式，虽然也有一定的轻徒步路线，但想要一路直达山顶也是没有问题的。相比之下，上高低几乎没有开发，不收费，就是以徒步观光为主的原生态景区。景区虽然有巴士可以直达，但是仅设有三处下车点（大正池、帝国酒店和上高地巴士中心），游客只可以在这三个下车点中选择一个地方下车，返程也只能选择一个地方上车，三个站点之间不能换乘，所以相当于是到了景区之后，在离开之前就只能徒步。整个上高地徒步一周大约25公里，但是沿途交替出现的河川、石滩、湿地、远山和神社绝对能够让你大饱眼福。

上高地徒步的经典路线是从上高地巴士中心的河童桥沿着西南-东北走向的梓川往返西南端的大正池（全程约8公里，官方估算两个半小时），或者在经典路线基础上，再向东北走往返明神池（全程约6公里，官方估算两个小时）。这次行程由于考虑到老妈年纪大了，就打算在西南端的大正池直接下，徒步至河童桥，再加一个明神池的往返，最后从河童桥的上高地巴士中心返程，这样大概总共就是10公里，估算的时间在三个半小时之内。

本次的起点大正池是上高地最著名的景点之一，100多年前因烧岳喷发形成，如今成为了镶嵌在山间的一颗蓝宝石，倒映着两侧的树林和远处的烧岳和穗高连峰，池中还能看见喷发后留下的焦炭古树。从大正池到河童桥这段路也是最悠闲的，一路走走停停坐坐吃吃给老妈拍拍照。沿路还能经过田代池和田代湿地。田代池水质清透，视野开阔，是眺望穗高连峰的另一个绝佳位置，只可惜去的那天天气不好，时不时下一阵雨，山谷里也充满了雾气，并不能看到什么峰。经过田代湿地，再沿着梓川边的树林小道继续往河童桥走，等走到的时候才发现原本应该一个多小时走完的路程（不到4公里），我们足足走了两个半小时！

河童桥是上高地的核心，巴士中心就在这里，周边还有琳琅满目的纪念品店和餐饮店，平时穿衣离不开黑白灰三色的日本人也终于在户外徒步呈现出了五颜六色的姿态，仿佛刚破茧的花蝴蝶止不住搔首弄姿四处开屏，目前已经是考虑到我们还要赶末班巴士，剩下的6公里按照官方估算两小时的话，妥妥来不及，于是我们加快了脚步，从梓川西北侧直奔明神池。

说个题外话，熊铃铛这个东西，虽然一直放在包里，但之前都觉得是装饰大于意义，这次走在大正池，发现所有的人都是叮铃咣啷的，人多的时候感觉到了什么施法现场，于是为了让我妈也显得合群，就从包里拿了个猫铃铛给她，两个人走起路来顿时有了音效仿佛加了buff，当然和路过的每一个行人打招呼也已经足够让人身心愉悦。在从河童桥到明神池途径岳泽湿地的时候，栈道中间也会刷出一些装好的大型熊铃，并伴随着张贴的野熊目击记录和警示，似乎这玩意儿真的可以吓走熊，但充其量不过只是为了让熊知道这里有人类罢了，威胁是威胁不了一点。

等到我们走到明神池，游客已经寥寥无几，但当看到明神池绿树环绕的平静湖面和御船祭时用到的那艘红船时，这一段略显匆忙的徒步瞬间显得价值无限。明神池连同边上的明神二池以及穗高神社和嘉门次小屋都为整个上高低营造了神圣而又静谧的自然人文氛围，让整段旅行突然就走到了净化心灵的境界，令人措手不及又大感震撼，以至于在这里又花了半个小时的时间兜兜转转。

回去的道路，我们走的是相对平缓的梓川东南侧，路上已经没有一个行人，只有我跟我妈两人连走带小跑向着河童桥冲刺。这时候就不得不佩服老妈老当益壮的徒步能力了，快70岁的人了依然健步如飞，全程不用怎么休息还奔到我前面，身后的背包一左一右地甩着铃铛，在空无一人的山谷发出嘹亮的声响。

结果，当然是提前赶到了河童桥，不过所有的商店都已经打咩啊不打烊，只能稍微喘息一下就在渐暗的天色下和为数不多的游客一同坐上末班车打道回府。总结一下，上高地一定要去，明神池一定要去！

松本站到大正池的时刻表（更新至2025年度），点击查看大图或下载。大部分班次都需要提前预约，一般情况提前半小时都能买到，如果遇到周末或者当地节假日的话，建议到首日抵达松本站的时候就可以在窗口提前购买往返车票。最新版可以前往Alpico交通官网查看

大正池返回松本站的时刻表（更新至2025年度），点击查看大图或下载。最新版可以前往Alpico交通官网查看

大正池徒步地图，点击查看大图（更新至2025年度）。主要的徒步范围在大正池——河童桥——明神桥之间。从明神桥再到横尾就比较硬核了，专业徒步可以尝试一下，但考虑到时间估计得过夜（酒店和民宿倒是有不少，具体住宿设施可以看这里）

如镜面一般的大正池

大正池合影，后面的枯树也是蛮有意境的

秋天的梓川东南岸，变黄的虎杖显得十分夺目

让人惊艳的田代湿地，水质清澈见底，呈现出黄色褐色和绿色的多彩颜色

田代湿地合影

明神池附近的嘉门次小屋，可以进行一些补给，可惜到的时候已经关门了

这里就是明神池本池了，照片无法呈现出初见那一刻的震撼。清澈的池水同时映着水底和绿树，再加上红船和小鸟居的点缀，简直像仙境一样