作者： 猴纸瓦力

终于等到美食篇了！让我们一起大喊：牛舌！牛舌！牛舌！牛舌！……怎么讲，作为牛舌星人来说，仙台牛舌真的是我这辈子在这个世界上吃到的最最最好吃的牛舌料理没有之一！以前觉得薄切牛舌好吃，但是很容易老了有筋的感觉，那是没有尝过仙台的厚切牛舌，以至于第一次看到这么厚的牛舌，会有一种很容易完全嚼不烂的误判。但当你一口咬下去，齿间轻而易举穿过吹弹可破的牛舌表面，浓香的汁液迅速在口腔内爆射，溅满上颚和舌面，激发出排山倒海而来的唾液翻卷着迅速瓦解的牛舌，仿佛《三只小猪》里猪大哥的茅草屋被大野狼瞬间掀翻，一波一波混合着牛舌汁液和唾液的液体仿佛举着长鞭重重地抽打着荡漾的味蕾，你忍不住地咀嚼，忍不住地吞咽，忍不住地流泪，忍不住发出呜呜呜的哼鸣，仿佛一只无法关闭的震动棒。对的，我没有夸张，仙台牛舌真的有这么好吃。当然，我这次只吃了两家店，一家是Tabelog评分最高的阁（3.78分，不过这次因为位置原因选了分店），一家是十分火爆的善治郎，两家的套餐都差不多，一碗煎焙大麦饭（焙煎麦めし），一碗牛尾汤和一份牛舌，外加一份小菜，牛舌的话阁只有一种，闭眼点就行，而善治郎的话只能点极厚真中，其他吃到筋的概率会更大。没错，我吃了两顿善治郎。当然，被称为仙台牛舌御三家的利久、伊达和喜助一般也不会踩雷，只不过这三家分店开得多，在东京都能吃得到，所以这次反而就没有选择。另外，仙台还有两家自称牛舌发祥店的旨味太助和味太助也可以尝一尝。这两家都跟仙台牛舌的创始人佐野启四郎（佐野啓四郎）有关，旨味太助是他首席弟子开的，味太助是他儿子开的，听起来似乎火药味十足，不过似乎关系还行，没有什么抓马的展开，嗯，八卦结束。

たんや 善治郎 牛たん通り店（牛舌屋 善治郎 牛舌一条街店）
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善治郎店招

善治郎最好吃的「上选极厚真中牛舌定食（上撰極厚真中たん定食）」

善治郎在仙台站三楼牛舌一条街的店面每天都是排队最多的一家

牛たん料理 閣 電力ビル店（牛舌料理 阁 电力大楼店）
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阁的电力大楼店店招

阁家的牛舌套餐就一种，「烤牛舌定食（たん焼き定食）」，直接点就对了

另外，仙台还有一家据说是日本最古老的汉堡包店，由二战结束后在美军士官俱乐部担任经理的细谷正志于1950年创立的「ほそやのサンド（细谷三明治）」。如今，该店由儿子细谷正弘继承，主打在地食材和手工制作，但总的来说是一家名气和噱头大于美味程度的汉堡包店，主打的招牌汉堡就是两片面包夹着一片肉饼和一层酱汁，没了，尽管只要400多日元，但实在是朴实得让人心疼，甚至连生菜都不给一片。而另一款升级版的芝士汉堡则在招牌汉堡的基础上加了一片芝士和一片生菜……一边吃一边流眼泪，嗯，这就是贫穷的滋味啊！（？）

ほそやのサンド（细谷三明治）
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细谷三明治店招

店门口还放着一个诡异的人偶，板子上是一些宣传剪报和菜单

这就是朴素到令人落泪的热销品——芝士汉堡

接下来我们来到宫城郡的松岛町，这里也是美食集聚的地方。首先必去的一家就是又好吃又好玩（？）的松島蒲鉾本舗（松岛鱼板本铺），主打的就是仙台名物「竹叶鱼板（笹かまぼこ）」。如果在仙台市区去过竹叶鱼板的发祥店「阿部蒲鉾店」的话，那么两家都差不多，而且两家都可以自己放在炭火上烤制，烤到什么程度可以自己掌握，因为本来就是可以直接吃的，咸鲜Q弹，只不过是冰鲜的，烤过以后会暖和一点，而且外皮也会变得酥脆，香味更加浓郁。不管如何，这两家一定要选一家尝试尝试。

松島蒲鉾本舗 総本店（松岛鱼板本铺 总本店）
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松岛鱼板本铺的店招

店门口摆着很大的手烤鱼板体验的宣传板

试着烤一烤，因为是冰的，所以要烤好久，一边烤一边流口水

烤完差不多就是这样啦，反正本来就是可以直接吃的，也不用烤得很认真，重点还是在品尝

松岛町既然坐拥松岛湾，海鲜自然也是不容错过的，尤其是牡蛎。宫城县的牡蛎全国产量第二，仅次于广岛县，特点是个头小味道浓，主打一个「小小的也很可爱」。从松岛海岸车站下来之后，附近有很多海鲜店都可以吃到各种海鲜丼和新鲜牡蛎，这次我就随便选了一家「こうは（幸波）」，评分还可以，除了新鲜的牡蛎之外，这里的特色牡蛎饭也不错，浇头是煮牡蛎，还搭配了一碗牡蛎汤，吃完鲜得眉毛都飞掉了。

かき松島こうは（牡蛎 松岛幸波）
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こうは的店招

除了新鲜牡蛎之外，这家的牡蛎饭（かきのひつまぶし丼）也值得尝试一下

最后介绍一下仙台的甜品吧。仙台最出名的一道乡土料理应该就是毛豆泥（日文为ずんだ，可能源于豆打这个动作）了，因此到处都可以买到以毛豆泥为原料制成的甜品，比如毛豆泥饼（ずんだ餅），几乎各家都会出。首先推荐的是近几年非常火的连锁饮品店ずんだ茶寮，主打毛豆泥奶昔和其他毛豆泥甜品，很受年轻人欢迎，门店遍布仙台各处，甚至还扩张到了东京，放在整个东北也是独一无二的高人气，虽然还是甜了一点，但每次路过还是会忍不住点上一杯。顺带一提，作为ずんだ茶寮品牌的母公司，菓匠三全也是仙台很有名的甜品老铺，在任何土特产店里都能看到专柜。他家最出名的叫「萩の月（萩之月）」，松软的海绵蛋糕裹上特制的卡士达奶油馅‌，差不多就是松软高端版的蛋黄派，可以尝试。另外还有一家人气很高的甜品品牌，是茶企「お茶の井ヶ田」旗下的喜久水庵，也是主打各类毛豆泥甜品，其中以毛豆泥生奶油大福「喜久福」最为出名，另外，他们家的毛豆泥饼「仙台ひとくちずんだ餅」也值得一试，一口一个，豆香四溢，这一趟还回购了一次。

ずんだ茶寮 仙台駅ずんだ小径店（毛豆泥茶寮 仙台站毛豆泥小路店）
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ずんだ茶寮的招牌毛豆泥奶昔（ずんだシェイク），奶昔有豆奶和牛奶两种选择

三全 仙台エスパル店（三全 仙台S-Pal店）
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菓匠三全的招牌「萩の月（萩之月）」

喜久水庵 JR仙台駅店（喜久水庵 JR仙台站店）
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喜久水庵的招牌大福「喜久福」

喜久水庵的毛豆泥饼「仙台ひとくちずんだ餅」也很不错！

既然已经来到了宫城县，那么贵为日本三景的松岛一定是不能错过的了，毕竟去完松岛，我的日本三景也就全部打卡完毕了（另外两次打卡日志是宫岛和天桥立）。此外，松岛还坐拥国指定特别名胜、世界最美海湾等头衔，于是，宫城的最后一天自然就堂堂正正留给了松岛。

松岛并不像宫岛是一座岛屿，而是松岛湾附近由260座小岛组成的整块多岛海域的总称，广义的松岛更是包含了周边的丘陵山地。虽然说来到松岛的游客大部分都会选择游船穿梭于各个岛屿，但是像我等之流小众游客又怎能甘愿走那种千篇一律的路线呢？于是抵达松岛的第一刻，就绕开了熙熙攘攘充斥着浓重汽油味的游船码头，一头扎进了松岛海岸南侧无人问津的渡月桥和雄岛。雄岛曾是供养亡者的灵场，是日本高僧见佛上人隐居并诵读《法华经》六万遍的修行之地，也是诗人松尾芭蕉「奥之细道」曾经拜访过的地方，因此岛上充斥着佛龛、洞窟和佛像以及很多刻有诗文俳句的石碑。整座小岛幽静又充满灵气，在开阔地时阳光普照，进入隧道或林荫小道时又遮天蔽日，逛起来十分惬意，除了偶尔有两三游人路过之外，完全看不见人的踪迹。从雄岛出来，再次捂着鼻子绕过松岛码头，经过北面的福浦桥前往松岛海岸的另一座小岛——福浦岛。相比雄岛，福浦岛的游客稍微多一些，但随着深入步道，也就远离了人群。这里的高地「见晴台」应该是除了登上周边山顶远眺之外，相对比较能够一览整个松岛湾的地方了。另外，松岛附近还藏着一处坐拥宫城县第二个国宝建筑的寺院「瑞岩寺」，虽然当天其在松岛海岸的境外佛堂、重要文化财「五大堂」因维修没有开放，但好在列为国宝的本堂和库里都正常开放了。本堂的正门并不开放，必须从库里进去之后绕到本堂里面，但其实正面会更气派，而且还有两颗卧龙梅，左右红白各一，梅花季的时候惊为天人（没错就是看照骗得出的结论）。

松岛海岸沿线的商店街也很好逛很好吃，除了走斑马线时需要注意主干线全是轮胎干净锃亮的重卡之外，下午本来想去山上远眺一下松岛湾全景，但是看过照片以后觉得……其实也就那样……于是选择坐一站JR去利府町的陆前滨田，然后步行25分钟打卡一个叫做马背（馬の背）的地方，这里被称为外松岛，也能看到松岛湾的风景，而且本身像马背一样的地形也更有特色，最重要的是，这里没有一个游客，甚至沿着公路行走的时候有一种诡异的荒凉感——一边是荒草田野和很窄的步道，一边是轰然而过的重卡，期间还要穿越一个数百米的隧道，引得我妈打了好多次的退堂鼓。不过，在看到马背风景的那一刹那，所有的不安都烟消云散，傍晚柔和的暖阳正好洒向松岛湾，看着无人的海湾，清风微波，好不惬意。

进入雄岛之后往北经过一处洞穴（图中右上），就可以来到一处开阔平地，这里就是高僧见佛上人诵读《法华经》六万遍的见佛堂遗址（見仏堂跡），古称「内殿（奥の院）」

见佛堂遗址枝繁叶茂，靠山一侧都是各种石窟，内有各种浮屠碑或浮屠塔等法物

再往后走几步就是妙觉庵遗址（妙覚庵跡），这里就是使雄岛名闻京都的高僧见佛上人，以及被尊为其转世的僧人赖贤潜心苦修的草庵

在雄岛入口的渡月桥附近，也有很多大大小小的石窟，据说岛内原有石窟108座，目前仅剩50多座

瑞岩寺的国宝建筑库里，图为库里主屋顶上方架设的歇山顶式排烟构造

福浦岛的辩才天（弁財天），在福浦岛茶屋可以玩达摩抽签，如果抽到是凶，就可以把他们摆到这里以求转运

在福浦岛见晴台附近可以看到松岛湾的「烧岛」「九岛」等数个小岛

福浦岛的步道尽头是一条长长的石堤

外松岛的马背，是波涛侵蚀形成的一条长达250米，如同马背一般的天然栈桥

打卡马背

马背最狭窄的地方仅两米宽，通行需要十分小心

这次的藏王树冰之旅纯粹是无心插柳，毕竟山形县的藏王树冰也是一直想去的地方，但是由于时间有限，这次没打算离开宫城县，所以本来就想着说藏王树冰就留到下次去山形再看吧，结果在做攻略的时候发现，原来宫城县内也能看得到藏王树冰！因为日本东北的藏王树冰所在的藏王连峰刚好在山形和宫城两县之间，所以两侧都能看到。但具体有什么不同呢？首先是游览形式不同，山形县的藏王树冰位于山形市的藏王温泉滑雪场（蔵王温泉スキー場）内，游客可以通过公共交通抵达藏王温泉之后，随时搭乘藏王缆车从藏王山麓站坐到树冰高原站自由游览，且晚上还会点灯；而宫城县的藏王树冰位于刈田郡藏王町的澄川滑雪场（マウンテンフィールド宮城蔵王すみかわ），没有公共交通，即便自驾抵达也需要提前预约雪地车，且全程以跟团的方式游览，一天只有上午和下午两个固定的时间点，自由游览时间只有十分钟。这么一看，仅考虑交通因素，想在宫城县一侧看藏王树冰的难度就大了很多，不过毕竟观测树冰的地方温度很低，也没法待这么久，而且走宫城侧的话，同期团队最多只有几十人，可以避开绝大部分的游客，于是最终选择在kkday上预定了仙台起止包含宫城藏王树冰雪地车和周边远刈田温泉的一日游行程。

早上9点从仙台站出发，顺利上了大巴。既然是kkday的团，当然整车都是华人了，只是没料到导游一口地道的东北话，倒也省去了给我妈的讲解，虽然她也不听。抵达澄川山地公园已经是快到中午11点，由于团费里包含了藏王树冰的旅行团票，此时直接到滑雪场综合服务中心换取雪地车「雪怪号（Snow Monster）」的车票，换上专用的雪地靴在周围的雪地打一会儿滚就可以登车出发了。因为订的雪地车是标准车型，一车大约20个人面面相觑坐成四排，虽然两侧和车尾的玻璃窗可以看看外面的风景以免尴尬，但将近一小时的车程还是显得有些漫长且局促。随着深入山林，地面和两侧额的树木上的积雪都越来越多，很快阳光也不见了踪影，再加上玻璃窗红色的滤镜，让人恍然仿佛进入了粉白色的异世界。抵达藏王树冰观测点的时候，阴暗的天空飘起了细雪，由于只有十分钟的游览时间，于是三辆雪地车几十人跟刚从疯人院出来似的浩浩荡荡涌出车厢，不顾零下十几度的低温，争分夺秒四散而去撒丫子打滚拍照。虽然今年不是积雪最多的年份，但放眼望去还是会被漫山遍野姿态各异的雪怪震撼到。

所谓树冰，其实就是雾凇的一种，但是不同于国内大多数地方看到的雾凇，日本的树冰其实更像是厚厚的冰晶和积雪缠在了大白叶冷杉（オオシラビソ）上，因为强风的定型而形成了各种滚圆而动感的奇异姿态，所以也被称为雪怪（Snow Monster）。由于树冰的形成需要很强的植被和气候条件，因此全世界也只有日本东北地方、芬兰拉普兰地区和美国蒙大拿州与俄勒冈州等少数几个地区有类似的景观（在芬兰被称为Tykkylumi，在美国被称为Snow Ghost），所以尽管天气并不如意，但能够看到这种世界罕见的景象，哪怕是只有十分钟也算是值回票价了。

很快，两个小时的树冰之旅就结束了，期间超过90%的时间都在雪地车里颠沛流离（不要乱用成语），回到澄川滑雪场已经饿到前胸贴后背，于是在服务中心晒着太阳美美吃了一顿咖喱，感觉整个人都活了过来。下午回到kkday的大巴，经过不到一小时的车程，来到了今天第二个地点——远刈田温泉街。一个半小时的自由活动时间，大部分人都选择了当地著名的公共温泉「神之汤」，不过因为我妈不想泡温泉，于是就开始了在温泉街的散步之旅。让人意想不到的是，这个看起来似乎没有游客足迹的小镇，竟然藏了好几家时间黑洞的宝藏小店，尤其是一家名为「藏王堂」的土特产店，里面的木芥子（こけし）玩具和纪念品真的是每一个都想带回家，哦对了，作为发源于日本东北地方的著名乡土玩具木芥子，总共有十二大体系，其中之一就是远刈田系，远刈田温泉也被称为日本三大木芥子发源地之一，所以还是很有地方特色的。另外，这里还售卖当地特色的藏王温泉蒸汽布丁，走过路过不能错过，尽管吃起来就是……嗯，跟普通的布丁差别也不是很大，可能多了一点硫磺味？（问谁呢？）

悠闲地逛完小镇，差不多下午四点半左右，我们启程返回仙台，结束愉快的藏王树冰之旅，完美撒花！晚上继续吃牛舌！也太好吃了吧！（也是不用每一篇都说！）

抵达澄川滑雪场后，换票换鞋之后，还有一段等待发车的时间可以在雪地上打滚撒欢（后面三台就是雪地车了）

我们搭乘的是第一辆雪地车，坐的又刚好是车尾的位置，于是得以拍下后面两辆雪地车行进在山林的样子

来到观赏藏王树冰的地点，天空明显阴沉了下来，还飘起了小雪。虽然今年的积雪不多，但还是能够明显看到树冰的形态

一片树冰群，最前面的那个弯腰的造型应该是树冰最典型的形态，可惜更高的树木还没能达到这么多的积雪

这个方向远处的树冰就没那么密集了

另一个方向的树冰群，这个方向远处的树冰明显更多也更壮观了

雪越下越大，很快就融入白茫茫的一片，身后这个是这片树冰的明星——两棵树形成的树冰门洞！

下午的远刈田温泉小镇，除了kkday巴士下来的游客之外，小镇上几乎看不到人类的踪迹

车站附近的公共浴场「神之汤」，大部分团队里的游客都去泡汤了

在小镇路边的墙上可以看到木芥子的涂鸦，也太可爱了吧！

距离「神之汤」不远的宝藏小店「藏王堂」，也就二三十平米吧，足足逛了半小时，真的很好逛！

「藏王堂」售卖的温泉蒸汽布丁