台风的丹后,海之京都一章——宫津市、与谢郡伊根町、京丹后市(京都府)

国庆长假捡了个便宜,可以休息五天,于是又动起了去霓虹的心。由于带着老妈和姨妈,不可能跟着我去乡下上山入海的,所以选来选去还是选了京都。假期的京都用大肠都能想到有多拥挤,但是这点问题怎么能难倒我这个小机灵鬼儿呢!冷门的京都,一抓一大把!这次主攻京都北部的丹后地区,来看一看不一样的海之京都。

从行政地域来划分,京都府从南到北分为山城、南丹、中丹和丹后四个振兴局。丹后,京都府最北靠海的一块,古称丹后国,如今包括宮津市、京丹后市和与谢郡(与谢野町、伊根町)。近年来,为了进一步推广这些广域地区的旅游业,京都府又把府内京都市之外的景点分为茶、山、海三块,而丹后振兴局,就是海之京都的主打区域。

这次的计划安排主要是宫津市的天桥立、与谢郡的伊根町和京丹后市北部的山阴海岸世界地质公园。三天三夜的旅行,中间要包括伊根町住一晚,如何安排交通比较顺成了最纠结的问题。由于此区域唯一的铁道就是私铁——丹后铁道(丹铁),而且只有从宫津市到京丹后市久美滨町一段,与谢郡伊根町和京丹后市北部的山阴海岸世界地质公园大部分只能搭乘巴士,非常不方便。排来排去,相对比较节约时间的玩法应该是第一天上午京丹后市久美滨町,登帽盔山展望台(かぶと山展望台)、逛久美滨町老街,坐快艇游览久美滨湾,再去北面靠海的沙洲小天桥走一圈,下午就叫一辆观光计程车,把京丹后市北部的山阴海岸世界地质公园一网打尽,从东往西必须的景点依次有经之岬灯塔(経ヶ岬灯台)、丹后松岛展望所,屏风岩展望台、琴引滨,最后回到靠近久美滨町的夕阳之浦温泉乡(夕日ヶ浦温泉郷),看完夕阳之后直接从夕阳之浦搭乘丹铁回到宫津;第二天搭乘巴士前往伊根町,入住伊根町;第三天坐巴士回到宫津市,游览天桥立景区。如果有四天的时间,可以根据下面的表格将第一天的部分分成两天。之所以将伊根町的住宿排在中间,是因为这样的话可以把行李放在宫津市,玩起来比较轻松。

路线交通
DAY1
(京丹后市)
一、宫津市→京丹后市久美滨町。
(A)丹後鉄道:从「宮津」站搭乘「宮豊線」列车至「かぶと山」站(约60分)。官方详细资料
(B)丹海バス:巴士也有线路可达,但需要转车,较耗时,不推荐。官方详细资料

二、游览かぶと山展望台、久美滨町和小天桥景区。官方详细资料

三、日落前三小时搭乘观光计程车游览京丹后市北部沿海:经之岬灯塔(経ヶ岬灯台)、丹后松岛展望所(快速打卡)、屏风岩展望台(快速打卡)、琴引滨,最后回到靠近久美滨町的夕阳之浦温泉乡(夕日ヶ浦温泉郷)观看落日。价格约12540日元。

四、京丹后市久美滨町→宫津市。
丹後鉄道:从「夕日ヶ浦木津温泉」站搭乘「宮豊線」列车至「宮津」站(约40分)。官方详细资料
DAY2
(与谢郡
伊根町)
一、宫津市→与谢郡伊根町。
(A)丹海バス:从「宮津」站或「道の駅海の京都宮津」搭乘「伊根線」、「蒲入線」或「経ヶ岬線」巴士至「伊根湾めぐり・日出」站或「伊根」站(约65分)。(要搭乘游览船就在「日出」站下)官方详细资料
(B)伊根航路:从「宮津」站搭乘游览船「伊根」站(约60分)。(伊根航线一般只在每年的7月下旬至9月底通航。具体情况请先查询官网。)官方详细资料

二、游览伊根町。推荐景点:江戸時代の舟屋喜左衛門、八坂神社(展望)、海蔵寺(樱花季必去,可以看见舟屋后方的一颗樱花树)、向井酒造(名酒「伊根满开」和「京の春」)、舟屋日和(餐饮)、舟屋の里公園(展望)、伊根漁港、おちゃやのかか(民俗资料馆)、伊根工房(陶器)、赤灯台。官方详细资料1官方详细资料2

三、宿伊根町。官方详细资料1
DAY3
(宫津市)
一、与谢郡伊根町→宫津市天桥立。
丹海バス:从「伊根」站搭乘巴士至「天橋立元伊勢籠神社」站(约30分)。官方详细资料

二、游览天橋立。推荐顺序:籠神社、傘松公園(展望)、成相寺(红叶季推荐)、天橋立(步行或单车)、磯清水(名水百选)、廻旋橋、知恵の輪灯籠、智恩寺。官方详细资料1官方详细资料2官方详细资料3

三、宫津市天桥立→宫津市。
(A)丹海バス:从「天橋立」站搭乘「伊根線」、「蒲入線」或「経ヶ岬線」巴士至「宮津」站(约14分)。官方详细资料
(B)天橋立観光船:从「天橋立桟橋」站搭乘观光船至「宮津桟橋」站(约22分)。官方详细资料
DAY?如果有四天,可以把DAY1游览完小天桥之后,在傍晚日落前搭乘列车至夕阳之浦温泉乡(夕日ヶ浦温泉郷)观看落日,京丹后市北部沿海其他部分挪到DAY3。DAY3天桥立行程挪到DAY4。

DAY3

一、从伊根町搭乘巴士(丹海バス伊根線、蒲入線、経ヶ岬線)至经之岬灯塔(経ヶ岬灯台)。官方详细资料

二、从经之岬灯塔搭乘巴士(丹海バス海岸線)到琴引浜,途中路过丹后松岛展望所(车窗)、屏风岩展望台(车窗)。官方详细资料

三、从琴引浜搭乘巴士(丹海バス海岸線、間人線、間人循環線)到網野駅。官方详细资料

四、从網野駅搭乘列车(丹後鉄道宮豊線)回到宫津市。官方详细资料

DAY4

一、宫津市→宫津市天桥立。
(A)从「宮津」搭乘巴士(丹海バス伊根線、蒲入線、経ヶ岬線)至「天橋立駅」。官方详细资料
(B)从「宮津桟橋」搭乘天橋立観光船至「天橋立桟橋」。官方详细资料

二、游览天橋立。推荐顺序:智恩寺、知恵の輪灯籠、廻旋橋、天橋立(步行或单车)、磯清水(名水百选)、傘松公園(展望)、成相寺(红叶季推荐)、籠神社。官方详细资料1官方详细资料2官方详细资料3

三、宫津市天桥立→宫津市。
(A)丹海バス:从「天橋立」站搭乘「伊根線」、「蒲入線」或「経ヶ岬線」巴士至「宮津」站(约14分)。官方详细资料
(B)天橋立観光船:从「天橋立桟橋」站搭乘观光船至「宮津桟橋」站(约22分)。官方详细资料
丹后出行主要是靠丹後鉄道和丹海バス,两家公司的优惠套票也非常多(详见该网站)。比较有利用价值的是「丹後天橋立伊根フリー」(丹海バス宫津至天桥立以及伊根区间的路线巴士、伊根湾周游游览船、天桥立观光船全区间、伞松公园缆车、成相寺登山巴士优惠价800日元往返)以及「天橋立まるごとフリーパス」1日或2日券(丹後鉄道全区间列车自由席、丹海バス宫津至天桥立区间的路线巴士、天桥立观光船全区间、伞松公园缆车、成相寺登山巴士)。具体买哪些优惠套票划算要看具体的行程安排组合。

一、未完成的京丹后市北部沿海:

虽然计划得妥妥贴贴,然而第一天到达丹后振兴局核心城市宫津市,就踏入了第24号台风谭美的步程范围。当天晚上,坐在由日本铁道装修小能手——水户冈锐治设计的丹铁(丹后铁道公司)「丹后之海」列车上,心跳快到像一只奈良发情的高速公鹿,结果刚到站就被瓢泼大雨浇到外湿里透,还能有啥欲望,只能拖着行李箱撑着破伞一路淋到旅馆「清辉楼」。

第二天早晨,看到雨不大,心想谭美大妈也不过如此,于是淡定地来到了宫津站,结果却得知今天前往京丹后市久美滨町的末班列车正要启动,只见几个车站工作人员飞奔到站台仿佛语言障碍人士一般连比划带喊地告诉对面的列车长等我们一下,于是三人一脸懵逼地跟着列车员的指引连滚带爬登上了这趟列车,连票都没买……坐定之后一想,矮马不对啊,过去的列车是最后一班,回来的是不是也没了?那下午只能坐巴士回来?不过丹铁停运,巴士万一也停运了呢?难道只能计程车回来了?但是万一台风很大,计程车也不开呢……在陷入一连串拷问心灵的自问自答之后,三人才开始打量起这班诡异的末班车。两节车厢构成的列车悄无声息地进行在雨中,除了我们之外只有两个阴郁的老头,氛围丧到仿佛要参加告别式。没过多久,两个老头都先后挂啊不下车了,窗外也开始暴雨如注,能见度下降到百米级别,分不清是往海边开还是在海里开,就这阵势估计在海边也只能看到哪吒闹海了。商量之后,三人在中途的峰山站下了车,看着荒凉到杂草长满了站台生怕稍微多呆一秒就和背景融为一体,走了两步就发现已经在站外了,连个检票的都没有(这站也太小了吧!)……回到了车站售票窗一问,还能赶上回程的末班车,付完钱,拿到了一张用手写的回程车票,带着复杂的心情松了一口气。

折腾了一个上午,最终回到了宫津市。这会儿的风速差不多是跑个一百米就能起飞的节奏,被手中的雨伞兜着风牵着来到清辉楼边上的超市Mipple,打发掉了海之京都的第一天。傍晚回到宾馆,电视已经在循环直播24号台风谭美了,预报说晚上即将登陆近畿地方,还播放了避难通知。话音刚落,外面的街道上就响起了高音喇叭,叽里呱啦一顿略带紧张的语气也没听清楚在说啥,期间还穿插了救护车的声音……三人瑟瑟发抖面面相觑,于是派我出门刺探一下情况,结果被泰然自若的老板娘逮了个正着。之间老板娘笑到像一只刚出锅的白馒头,说着呆桌布让我们安心在房里别出来,表情却像极了人皮客栈里的大Boss……夜里,狂风吹到清辉楼的每一个关节都在发出吱吱呀呀的声音,木头摩擦撞击的声音、雨水拍打四壁的声音、门窗噼里啪啦的声音,仿佛随时就能被谭美大妈一屁股坐塌。静谧的夜里,没有什么现代化产物的声响,只有大自然的呼啸,不知为什么总让人想到上世纪八九十年代台风过境时候的景象,洋溢着古早味。

二、伊根漫步:

本以为谭美大妈步履蹒跚一步三回头的,结果第二天早上拉开窗帘差点被太阳刺瞎!真是干脆利落的好大妈!

坐上前往伊根町的巴士,迎来舟屋漫步的海之京都第二天。伊根町是丹后半岛的一座小渔村,三面环山一面临湾,在2005年因舟屋群而被列入日本「重传建地区(重要传统的建造物群保存地区)」。舟屋是伊根当地渔民特有的传统建筑,不同于一般的一户建一楼是车库,舟屋的一楼靠海一面是开放在海里的「舟库」,船只直接可以插进,哦!!屋里……(好好说话!)话说,伊根町在宣传时,被很多人称作是日本的威尼斯……威尼斯:???你们对我是不是有什么误解?顶多也就是个日本的泸沽湖吧……

伊根旅游有三点不可错过,一是搭乘渔船体验海钓,二是品尝向井酒造的酒,三是体验舟屋住宿。前两点都好说,唯独第三点需要做点功课,目前伊根町可供住宿的舟屋只有十六栋,其中除了个别是一栋两组之外,绝大多数都是一栋一组,必须要提前预定,一些热门的舟屋基本上一两个月之前就被预订一空。具体的情况,请看明天的第二章吧,里面会专门讲到伊根町的住宿。(网上推荐比较多的舟屋住宿有「蔵」、鍵屋」、「まるいち」和「雅」等,价格不贵,装修也不错。)

经过1小时的车程,我们在伊根町的日出站下了车,本来想搭乘丹后海陆交通的伊根湾游览船,结果被告知受台风影响,全天欠航,于是和码头一排黑尾鸥对视了两分钟,买了瓶水,步行进村。伊根町基本上只有一条路,一侧是靠山的建筑,另一侧是靠海的舟屋,大约有两百三十多栋,绵延四、五公里,有一些甚至可以追溯到江户时代(比如「舟屋·喜左衛門」)。台风过境之后的第二天,整个伊根町几乎没有一个游客,阳光洒在渔村的街道上,仿佛过滤了一切声音,只能偶尔能听见夏日残存的风声和虫鸣,家家户户门口摆着各种花草,安逸得怎么看都不像是个每年游客超过30万的旅游胜地。受台风影响,这一天不仅没有游客,连渔船也统统歇业,以往叫卖声不绝于耳的伊根浦渔业公司,今天也是安静到失聪,走近沙滩一看才猛然发现在沙滩上竟有密密麻麻数十人,穿着蓝色制服坐在太阳底下一丝不苟地补着一张超大渔网,偶尔轻声交谈,没有一丝聒噪,要是玩躲猫猫估计找一天都找不到他们……

伊根町的向井酒造算是一个必去的店铺,这家名不见经传的清酒酿酒作坊已有接近300年历史,也是日本离海最近的酿酒作坊。「京之春(京の春)」和「伊根满开(伊根満開)」是他们家的主打品牌,其中,用古代红米酿造的「伊根满开」更是深受日本天皇夫妇的青睐。本来想着来都来了,起码得尝试一下「伊根满开」,毕竟这名字听起来应该能够体验到伊根舟屋的历史在嘴里满开的感觉吧……结果我还是高估了对酒精的忍受力,拥有再美好名字的酒到了舌尖上也只不过是苦了吧唧的酒精味儿,还特么奇酸无比,简直像是跑了三千米大汗淋漓的大汉脱了袜子蘸了一盆醋伸嘴里满开了……好吧,我只是想说,不喝酒的就别暴殄天物了,你不会喜欢的……倒是他们家的酒糟冰淇淋(酒粕アイス)老少咸宜,惊为天人。它不含酒精,但是却醇香无比,跟「伊根满开」相比简直清新得如同沐浴过一般嫩滑,夏季限定,一!定!要!吃!我!能!连!吃!两!盒!不!带!喘!……咳咳好冰!(瞬间打脸!)

中午在「舟屋日和」二楼边看海景边用餐,完了发现隔壁有私人的快艇可以绕伊根湾一圈,于是立马上了船。由于提前做了攻略,上船之后第一时间就是问驾驶小哥能不能喂海鸥,小哥愣了一下仿佛在说矮马这小子有备而来啊然后拿出了一盒膨化食品,香到我差点抓起一把就往嘴里塞,转念一想,我不是刚吃完饭吗?(重点在这里吗?!)出海十分钟之后,黑尾鸥开始盘旋而来,于是三人便陷入了喂海鸥的慈善事业中不能自拔,连手指都险些被叼走却还面带老母亲一般的微笑。不过黑尾鸥越聚越多,十只、二十只……足足有二三十只在快艇边盘旋不散,喵喵喵叫春叫得宛如剖腹产现场!(什么比喻?!)这腥风血雨的场面甚至引得掌舵小哥都忍不住从驾驶舱跑出来狂拍照,说自己从来没有见过这么多海鸥,有可能是因为前两天由于台风的缘故没有游客,这群习惯了被塞满的黑尾鸥喝了两天两夜西北风饿到快要吐胆汁,才有了现在如丧尸围城一般的壮丽场面。

晚上,整个伊根湾沉浸在黑暗之中,在舟屋一楼露台,一边泡着露天温泉,一边看着伊根湾对面的星星点点,想象着再往外踏一步就是大海,心中莫名荡起一阵裸奔的悸动(?)。泡完澡,伴着海浪拍打舟屋的木头发出不绝于耳的水声,意识很快就和两百三十多栋舟屋一起,消失在这个已有数百年历史的渔村里,沉沉睡去。


伊根日出站的游览船码头,因为台风全天欠航,没东西吃的黑尾鸥正在排队晒太阳


向井酒造,日本离海最近的酒造。「京之春」和「伊根满开」是他们家的招牌,不习惯喝酒的也不能错过夏季限定的酒糟冰淇淋!


伊根舟屋的一楼里面大概就是这样的一个格局,一些简单的家具和停船的隔间


伊根町的餐饮区——伊根日和,有简餐、咖啡,也有日料,海景很不错


伊根观光案内所前的一个小海湾,后面就是沿海而建的传统舟屋群


伊根的舟屋最早可以追溯到江户时代中期,但这一幢嘛,虽然看起来摇摇欲坠,但真的不是我干的……


台风过境之后的伊根町,差不多只有我们这几个游客了,在街上来回逛了一天也没见到其他的游客

三、日本三景天桥立:

第三天的重头戏是天桥立,一座横跨在日本海上的海上沙洲。在历史上,丹后天桥立(今京都府宫津市)和安艺严岛(今广岛县廿日市市)以及陆奥松岛(今宫城县宫城郡陆奥町)并称为「日本三景」之一,算是丹后地区的本格景点。虽然都是「日本三景」,天桥立和松岛却像后妈生的一样,眼看着严岛(宫岛)独得恩宠却没法雨露均沾。当然这次也可能是受台风影响,但毕竟是国庆节黄金周,天桥立的游客之少实在令人震惊(其实是爽到头掉!)……除了在天桥立南侧的智恩寺和回旋桥能偶尔看到一阵游客扎堆走过之外,全程就再没遇到几个人了,漫步在天桥立中段,甚至还有一种与世隔绝的错觉,放眼望去整个沙洲只有松林和沙滩入眼,闭上眼睛就只能听见鸟鸣曲、风吹松和浪拍岸,踩着砂石小路,感受着无人的历史,仿佛隐匿了时光。

天桥立观光的最大噱头呢,是分别在南侧的天桥立Viewland和北侧的伞松公园的山上,背对着天桥立,弯下腰从两腿之间看去的所谓「胯下观法」,虽然这姿势莫名有一种猥琐的感觉,但据说只有这么看才能看出沙洲直通天际的感觉,而这样倒置的景观才是天桥立名字的由来……嗯……第一个这么看的人应该是吃了十斤毒蘑菇才会想到这种看法的吧……不过这位大妈你不要嘻嘻哈哈就突然把头甩下去啊简直要脑溢血的架势啊!而且这到底是怎么看出什么飞龙观的,不管怎么看都像是拉出了两条了不得的分叉绿色长条屎而已吧?虽然确实有拉得很舒爽的感觉就对了……

总之呢,天桥立远观有远观的美,亵玩也有亵玩的爽,还是很值得来溜达把玩一下的。至于时间分配嘛,南侧天桥立Viewland、智恩寺、加起来大概半小时到一小时,中间天桥立慢慢逛的话大概四十分钟到一小时,也可以租自行车骑行,两端都可以借或还,大概十五到二十分钟能够骑完,北侧籠神社和伞松公园加起来差不多也是半小时到一小时,如果要去伞松公园上面的成相寺,那么再加半个小时到四十分钟,之后如果要回到南侧,还可以搭乘天桥立观光船。所以如果速度快,整个天桥立景区三小时就能搞定。虽然天桥立主打两侧的胯下观,但其实漫步在天桥立的千年松林才是更好的感受。好,本次游记到此为止!寨贱!


智恩寺松树上的扇御签


智恩寺靠近回旋桥的海边有一尊智慧之轮石灯笼(知恵の輪石灯籠),江户时代人们把灯火放在轮中央,为来往船只提供照明。传说古时候人们是通过点亮石灯笼来召唤天桥立神龙的……嗯?


天桥立南端的回旋桥,平时连接沙洲,有船只通过时桥梁中段回旋90度让船只通过。一般是一小时回旋一次。图为回旋之后即将连接沙洲


整个天桥立沙洲也几乎空无一人,两侧都是密密麻麻的松林


天桥立南侧的天桥立Viewland观景台,「股のぞき」就是从胯下看的意思啦,像不像拉了超长一坨分叉的绿屎?另外,除了「股のぞき」,天桥立还有「袖のぞき」观测法,都是明治后期为了观光打造的噱头罢了。说句题外话,立命馆大学和大阪大学的两位教授还真的对「从胯下看」这个课题做了学术研究,得出了从胯下看确实会产生不一样的错觉的结论,还因此拿到了2016年搞笑诺贝尔奖的Perception Prize……


在搭乘天桥立观光船的时候又喂了一次海鸥,果然这里的黑尾鸥也饿疯了……对了,海鸥饲料(其实就是Calbee的零食)在码头有无人售卖,在边上小盒子里放100日元(如果我没记错价格的话)就可以自己拿

四、可能用得到的网址

观光情报:
海の京都(京都府北部地域連携都市圏振興社)
天橋立観光協会(天橋立観光協会)
伊根町観光協会(伊根町観光協会)
京丹後ナビ(京丹後市観光協会)

交通情报:
京都丹後鉄道
丹後海陸交通

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