高岡市作為富山縣第二大城市，以歷史古迹和銅器鑄造聞名，也是《哆啦A夢》作者藤本弘（藤子F不二雄）的故鄉。主要的看點包括兩個國寶歷史建築瑞龍寺和勝興寺，重要傳統建造物群保存地區金屋町、山町筋和吉久，以及位列國家指定名勝奧之細道風景勝地的有磯海。有磯海這個名字估計大部分人都很陌生，那麼現在開始上課（？）。有磯海是富山縣高岡市伏木到冰見市的海岸的古稱，如今泛指富山灣西部也就是能登半島東南角一帶（因此也屬於能登半島國定公園的一部分），當時被日本著名俳句作家松尾芭蕉載入其遊記《奧之細道（おくのほそ道）》中而為人所熟知，包括有磯海在內的位於12個縣26個的景點也在二十一世紀被日本政府指定為國家名勝，統一名稱為「奧之細道風景勝地」。如今，富山縣最著名的景點之一，位列日本日本海岸百選和世界最美海岸的雨晴海岸（敲黑板）就在有磯海一帶。

暢遊高岡可以從市中心開始。高岡市區不大，也比較平坦，推薦在JR站租一輛自行車（參見高岡市政府觀光課/高岡市觀光協會租賃自行車頁面），一天只要300日元，而且在JR高岡站和新高岡站兩個站都可以借和還，只要在車站的觀光案內所諮詢就可以租借了，如果坐新幹線到雖然異地還車要再加300日元，但放在日本已經是銅板價了還要啥自行車呢，哦不對，自行車還是要的。

高岡市中心靠自行車可達的景點包括了國寶龍瑞寺，兩個重要傳統建造物群保存地區山町筋和金屋町，以及日本三大佛之一的高岡大佛。

到達國寶龍瑞寺的時候是剛開門沒多久，快到總門的時候師父還在門口用木耙製作砂紋，精細程度堪比枯山水，密布總門前面的整個空地，讓人根本無從落腳。正在猜想是不是應該從邊上繞過去的時候，師父向我們招了招手，示意我們從中間過去，於是我們就這樣沙沙沙把整齊的砂紋踩出了一個個腳印，心中默默敲了100下木魚……龍瑞寺作為整個富山縣唯二的國寶之一，境內建築幾乎全部都是文化財，總門、禪堂、大茶堂、高廊下、北迴廊（包括大庫里和鐘樓）、東南迴廊和西南迴廊為重要文化財，山門、佛殿和法堂則列為國寶，其中現存建築年代最久遠的為建於1644年至1648年的總門。除此之外，法堂的木造烏蒭沙摩明王立像也是一個冷看點。烏蒭沙摩明王在國內被稱為火首金剛，主管廁所，又稱廁所之神，沒錯，十幾年前植村花菜的那首「トイレの神様（廁所的神明）」里她奶奶說的廁所之神正是這位。可惜原木像毀於大火，目前看到的是本世紀的復原品。

國寶龍瑞寺一角

龍瑞寺法堂的鬼瓦（就是中國的獸面瓦，但在宋代之後就不太使用了），這一塊專門拿了下來展示在山門的外面

金屋町是高岡是最值得一看的歷史街區，也是高岡鑄造業的發祥地，要以鑄造作坊和商鋪為主（大寺幸八郎商店很好買！），由於房子大多鋪以木格子門，所以又被成為「千本格子之街」。金屋町的歷史可以追溯到加賀藩第二代藩主前田利長時期，當時利長為了發展高岡的鑄造業，在千保川沿岸的金屋町招募了礪波郡西部的七名鑄造工匠，賜予他們土地和各種特權，並在此建立鑄造廠。後來的人們將金谷町鑄造業的興旺歸功於前田利長的慷慨與保護，並在每年前田利長的忌日6月20日舉辦「御印祭」紀念前田利長。前夜祭當晚，當地居民會盛裝打扮沿街巡遊，一邊唱著鑄造工匠作業時唱的民謠「彌栄節（彌榮節）」一邊舞蹈，表達對前田利長的感激之情。

至於另外一個歷史街區山町筋就沒有什麼特別的，騎車路過的時候反覆確認了很多遍才發現沒有走錯，但是這裡不但不是步行街，而且歷史建築也並不是很多，中間夾雜了很多新建築，整體看起來就有些半新不舊，skip掉也無妨，還是直奔高岡大佛吧。

重要傳統建造物群保存地區金屋町的寺幸八郎商店，有很多紀念品！

因為金屋町鑄造業久負盛名，所以街道兩側能看到各式各樣的青銅雕塑

剛到高岡大佛的時候發現現場正在維修，四下一片狼藉，周邊的住宅區也讓這尊大佛略顯局促，整座大佛也比我腦海中的小了好幾圈，畢竟這尊阿彌托福銅佛像的尺寸在日本全國完全排不上前十，被稱為「日本三大佛」也存在爭議（原本的三大佛是奈良大佛、鎌倉大佛和京大佛，在京大佛毀於火災後，就出現好幾家爭搶第三大名號的情況），但是其刻有種子字ह्रीः（hrīḥ）的環形背光還是滿別緻的，而且據說是日本大佛中顏值最高的一尊……嗯，相比其他臉大身圓的阿彌陀佛造型，這位大叔確實有點帥（建議最好不要意淫佛祖）……

被譽為「日本三大佛」之一的高岡大佛，環形背光上寫著代表阿彌陀佛的種子字ह्रीः（hrīḥ）

逛完這幾個地方，差不多就可以去JR高岡站還掉自行車搭乘JR去雨晴海岸了，如果不嫌等公車麻煩，還可以先去一趟位於的富山縣另一個國寶勝興寺。勝興寺由於相對比較偏遠，而且被定為國寶的時間是2022年底，算是一個很新的國寶，所以遊客更少一些。不過這裡的文化財也是層見疊出，總門、唐門、鼓堂、經堂、寶藏、御靈屋、式台門、台所、書院及奧書院和御內佛為重要文化財，本堂和大廣間及式台為國寶，其中現存建築年代最久遠的為建於的1653年的大廣間。作為接待貴賓的場所，大廣間在寺廟裡並不多見，而勝興寺的大廣間里還有一塊天花板比地方寺院更高的區域，被稱為「上段之間」，這就更為罕見了。而式台雖然和大廣間是作為一個項目被列為國寶的，但建造年代其實要晚很多。所謂式台就是指玄關處位於地板和地面之間的一塊台階，用於接待外來客的家僕或相互問候的地方。看完之後就不太明白這一塊台階有什麼好列為國寶的（撤回）。

勝興寺的凈聖平和塔，就是覺得很好看而已

勝興寺的鬼瓦

勝興寺的國寶大廣間，看起來平平無奇

抵達雨晴海岸的時候天色漸晚，遊人應該少了一些，但仍然是當天行程中最熱鬧的一站。一方面JR雨晴站距離海邊只有10分鐘步程，另一方面海岸對面就是「道之驛」，也就是公路服務區，所以無論是搭乘公共交通還是自駕出遊都十分便利。說是雨晴海岸，但其實核心區域就是可以遠眺立山連峰的女岩那前一片海灘，容納不了很多人，也沒有地方可以休息，如果只是拍拍照片估計十幾分鐘就可以搞定。不過還是推薦去公路服務區的觀景商店喝點冷飲，看著大玻璃窗外的海景洗洗被電子設備虐待的眼睛。座位上還有列車時刻表，有興緻的話可以等到紅色列車緊緊貼著海岸線駛過，任憑這種日式人文自然美景在腦仁里撞出無窮的多巴胺。雖然當天因為天氣原因沒能看到遠處的立山連峰，但海邊的鐵軌道閘和海中岩石的錯落有致，都足以讓雨晴海岸稱得上是日本最美海岸之一了。鎌倉高校前？嗯，我還是更喜歡雨晴。

JR高岡站往返雨晴海岸的時刻表（更新至2025年度），點擊查看大圖或下載。岩崎站就是「道之驛雨晴」附近，也就是觀看雨晴海岸最佳的位置。最新版可以前往加越能巴士官網查看。在高岡站前4號公交車候車點乘車，注意僅看前往冰見市民病院（伏木站前或高岡伏木病院）這兩條線路的時刻，在岩崎站下車；另一條前往冰見市民病院（新守山）的路線是不到雨晴的

雨晴海岸，走到站台就可以看到無敵海景

天際線、波浪和灌木切割的四等分，黃色的小燈塔也很美

在道之驛觀景台上拍到的海邊列車，後面那個就是女岩

從雨晴海岸的唯一一個台階下去海灘，就是這樣的廣闊景觀，後面一排白雲的下方就是隱約不可見的立山連峰，橫跨整個畫面

沿著海灘往西，也就是回車站的方向走，還能看到一棵枯樹榦，感覺更美了

有了樹榦和女岩的點綴，即便看不到立山連峰也很完美！

雨晴海岸台階附近的踏切（鐵路道口），這難道不是日本最美的海邊踏切？

明天，讓我們稍微Call Back一下岐阜縣的白川鄉，看看共同被列為世界遺產、位於富山縣一側的合掌屋聚集區——「五箇山」吧！

正如俗話所說，生離死別兩茫茫，都市雪山遙相望，都市和雪山這兩個詞給人的感覺終歸是比較遙遠的（也是不用硬造出一個俗話），但日本攝影師Takafumi Nishida的富山市系列照片卻讓兩者在超長焦鏡頭的壓縮下呈現出了超現實的相濡以沫感（那是個什麼感？）……所以當能夠再次踏上日本的土地時，富山縣就毫不意外地成為了此次的目的地之一（還蠻意外的）。另一個選擇富山縣的原因，就是種草很久的雪之大谷今年將會持續到6月25日，雖然今年6月的氣溫明顯比往年高，總感覺雪之大谷很可能已經是萎成了雪之小米（？），但是至少還有一線希望能在准夏日一睹雪山尊容現場表演進行一個吃冰防暑降溫的動作，也不妨是一個值得期待的行程（到底在期待什麼）。

富山市雖然是富山縣的縣府所在地，也是北陸新幹線的停靠大站之一，但是給人的感覺並不繁華，走出富山站不久就開始黑燈瞎火鬼見歡了（？）。富山市區的旅遊景點算不上豐富，除了立山的雪之大谷也沒有什麼特別的了。立山景區的全稱叫做立山黑部阿爾卑斯山脈路線，欸？為什麼是阿爾卑斯山脈？這裡再來複習一下（敲黑板），十九世紀末，英國傳教士、登山家Walter Weston在日本傳教期間遊歷了日本諸多山脈，然後發現中部地區的山脈和歐洲的阿爾卑斯山脈非常像，於是就以日本阿爾卑斯山脈為名出書介紹了這幾座山脈，也就是縱跨富山、新潟、岐阜、長野四縣的北阿爾卑斯山脈——飛驒（tuó）山脈，縱跨長野、岐阜、愛知三縣的中阿爾卑斯山脈——木曾山脈，以及縱跨長野、山梨、靜岡三縣的南阿爾卑斯山脈——赤石山脈，這三塊區域也分別由中部山嶽國立公園、中央阿爾卑斯國定公園以及南阿爾卑斯國立公園進行管理（以國立公園為標準，但由都道府縣而非國家直接管理的公園稱為國定公園）。立山黑部阿爾卑斯山脈路線就是屬於中部山嶽國立公園的交通設施，由富山縣立山黑部貫光和長野縣關電隧道電氣巴士聯合運營，主要就是遊覽北阿爾卑斯山脈的立山連峰和黑部峽谷。呼，複習完畢，這節課就上到這裡，下課拉屎！（？）

雖然立山的西麓屬於富山市境內，但其實從富山站過去也要先搭乘半小時的電車（電鐵富山站就在JR富山站南口附近），之後想要走完整個立山黑部阿爾卑斯山脈路線的話，就要交替換乘地面纜車、巴士、隧道無軌電車、‌空中索道等多種交通工具，感覺在玩一種很新的蘿蔔蹲遊戲，尤其是隧道無軌電車，是日本唯一仍在運營的無軌電車（就是上海那種有天線的巴士）。儘管每一段交通工具都能帶來一種全新的體驗，但事實上卻因為換乘過多導致行程被切成彷彿羊屎蛋那樣的一段一段，換乘時間也十分嚴苛，所以建議就是留一整天的時間才能玩得比較愜意。當然，立山之行的重點就是雪之大谷所在的室堂站了。搭乘巴士上山的時候有一個細節，就是車載電視會卡點播放對應的景點視頻和介紹，乘客可以自己從窗外對照欣賞，相比導遊講解省時省力又很直觀。隨著海拔逐漸升高，沿路從山谷懸崖逐漸變為層巒疊嶂的一個個山頭，眼前也逐漸開始出現了點點的白色。當巴士駛過終點附近的雪之大谷，兩側的雪山已經連成了片，在彷彿異域雪山風光的映襯之下，雪之大谷——由挖掘機挖出積雪道路而留下的兩側雪牆——反而也沒有那麼亮眼了。

走出海拔2450米的室堂站，一陣冷風掃落一身雞皮疙瘩，瞬間有一種雷鳥上身的錯覺，啊對了，雷鳥的中文名為岩雷鳥日本亞種，是分布在日本阿爾卑斯山脈的日本特有亞種，還是日本國家天然紀念物，也是瀕危物種（不要隨地上課）……話說回來，儘管六月已經可以說是初夏，但山上10度的空氣還真的會隨時讓人倒吸一口冷氣，不過好在艷陽高照，至少讓那些短袖上陣的遊客稍微顯得沒有那麼傻bee（斜眼）。雖然周遭都是白色的雪頂，但當人真正走近雪之大谷的時候還是能夠感受到雪牆的壓迫感，也可能是因為被髒兮兮的雪牆震撼到了。由於今年整體氣溫確實太高，8米的雪牆比往年最高時的20米矮了超過一半，只能靠著冰凍厚度苦苦支撐著遊客的瞻仰，少了新雪的洗刷，表面自然越來越臟，看了一會兒就讓人想落荒而逃（也不至於）。另外，逛完雪之大谷後不要忘了去另一邊的御廚池（みくりが池）轉一轉，至今還記得瞥見御廚池全貌時的廣闊視野和澎湃心跳，有點像之前去鹿兒島縣霧島市看大浪池的感覺，果然這種高山火山湖總是那麼美得讓人想戀愛！冰雪的加持更讓湖面和冰面相接處呈現出一種極地的藍，再多看兩眼就會忍不住跳進去跟御廚君纏綿悱惻起來（誰？）……

由於時間原因，這次的立山黑部阿爾卑斯山脈路線行程只到大觀峰為止就折返了。在大觀峰站海拔2316米的觀景台可以遠眺一下立山連峰和日本最高水壩和最大拱形壩黑部水壩攔截而成、蓄水量近兩億噸的黑部湖以及湖上的遊船，有一種在看微縮景觀的感覺。要不是天氣太熱，這裡還會有雪之口袋和雪之隧道兩個積雪景觀可以打卡，如果時間充裕，可以繼續往東，去黑部湖和黑部水壩區域再返回。

好了，今天的行程就這樣虎頭蛇尾地結束啦，明天會去高岡市看著名的晴雨海岸！

電鐵富山站到立山黑部阿爾卑斯山脈路線的路線示意圖，點擊查看大圖（更新至2025年度）。從左到右分別是電車、地面纜車、高原巴士、隧道巴士、‌空中索道、地面纜車、徒步、隧道巴士、巴士（2023年時室堂到大觀峰那一段還是隧道無軌電車，但在2024年官宣結束其長達29年的服役期，終止運營。這也意味著無軌電車徹底退出日本公共交通的歷史舞台）

電鐵富山站到立山黑部阿爾卑斯山脈路線的班車及換乘時間表（更新至2025年度）。點擊查看大圖或下載，最新版可以前往立山黑部阿爾卑斯山脈路線官網查看

富山電鐵站到立山黑部阿爾卑斯山脈路線的票價區間圖（更新至2025年度）。點擊查看大圖或下載，最新版可以前往立山黑部阿爾卑斯山脈路線官網查看，可以在網頁下方直接打開PDF文件，單程看橫軸，往返看豎軸，紅色為小學生價格，購買往返票會有折扣；也可以在網頁中點選擇指定的出發站和到達站再點檢索查看票價

從電鐵富山站搭乘富山地方鐵道14760形電車前往立山站

這列電車又被稱為「立山あーとれいん（立山藝術列車）」，車廂里經常會布置有繪畫展或攝影展，這次就是攝影展

從富山站到立山站沿線除了鄉村山間美景之外，還可以看到很多古早又有地方特色的看板

列車進入立山區域之後，滿眼都是看不盡的綠色

立山黑部阿爾卑斯山脈路線的第一程是從立山站搭地面纜車到美女平站，纜車斜度很大，但大家都不捨得坐著，看得津津有味

立山黑部阿爾卑斯山脈路線的第二程是從美女平站搭乘巴士到室堂站，隨著海拔攀升，兩邊開始出現了很多白色

從海拔2450米的室堂站出來，已經幾乎是滿眼的白色了

雖然今年的雪之大谷應該是歷年最低，但還是很值得一看的

六月里穿著短袖玩雪對於南方人來說不能不說是一種特別的人生體驗吧

室堂站另一側的御廚池，雪山環抱下波瀾不驚的火山湖和冰面形成了一種異常靜謐的冷峻美

大觀峰站海拔2316米的觀景台，下方就是黑部湖了

立山黑部阿爾卑斯山脈路線的第三程，從室堂站搭乘隧道無軌電車到大觀峰站，這也是日本唯一現存在營的無軌電車