國慶長假撿了個便宜，可以休息五天，於是又動起了去霓虹的心。由於帶著老媽和姨媽，不可能跟著我去鄉下上山入海的，所以選來選去還是選了京都。假期的京都用大腸都能想到有多擁擠，但是這點問題怎麼能難倒我這個小機靈鬼兒呢！冷門的京都，一抓一大把！這次主攻京都北部的丹後地區，來看一看不一樣的海之京都。
從行政地域來劃分，京都府從南到北分為山城、南丹、中丹和丹後四個振興局。丹後，京都府最北靠海的一塊，古稱丹後國，如今包括宮津市、京丹後市和與謝郡（與謝野町、伊根町）。近年來，為了進一步推廣這些廣域地區的旅遊業，京都府又把府內京都市之外的景點分為茶、山、海三塊，而丹後振興局，就是海之京都的主打區域。
這次的計劃安排主要是宮津市的天橋立、與謝郡的伊根町和京丹後市北部的山陰海岸世界地質公園。三天三夜的旅行，中間要包括伊根町住一晚，如何安排交通比較順成了最糾結的問題。由於此區域唯一的鐵道就是私鐵——丹後鐵道（丹鐵），而且只有從宮津市到京丹後市久美濱町一段，與謝郡伊根町和京丹後市北部的山陰海岸世界地質公園大部分只能搭乘巴士，非常不方便。排來排去，相對比較節約時間的玩法應該是第一天上午京丹後市久美濱町，登帽盔山展望台（かぶと山展望台）、逛久美濱町老街，坐快艇遊覽久美濱灣，再去北面靠海的沙洲小天橋走一圈，下午就叫一輛觀光計程車，把京丹後市北部的山陰海岸世界地質公園一網打盡，從東往西必須的景點依次有經之岬燈塔（経ヶ岬燈台）、丹後松島展望所，屏風岩展望台、琴引濱，最後回到靠近久美濱町的夕陽之浦溫泉鄉（夕日ヶ浦溫泉郷），看完夕陽之後直接從夕陽之浦搭乘丹鐵回到宮津；第二天搭乘巴士前往伊根町，入住伊根町；第三天坐巴士回到宮津市，遊覽天橋立景區。如果有四天的時間，可以根據下面的表格將第一天的部分分成兩天。之所以將伊根町的住宿排在中間，是因為這樣的話可以把行李放在宮津市，玩起來比較輕鬆。
| 路線 | 交通 |
|---|---|
| DAY1 （京丹後市） | 一、宮津市→京丹後市久美濱町。 （A）丹後鉄道：從「宮津」站搭乘「宮豊線」列車至「かぶと山」站（約60分）。官方詳細資料 （B）丹海バス：巴士也有線路可達，但需要轉車，較耗時，不推薦。官方詳細資料 二、遊覽かぶと山展望台、久美濱町和小天橋景區。官方詳細資料 三、日落前三小時搭乘觀光計程車遊覽京丹後市北部沿海：經之岬燈塔（経ヶ岬燈台）、丹後松島展望所（快速打卡）、屏風岩展望台（快速打卡）、琴引濱，最後回到靠近久美濱町的夕陽之浦溫泉鄉（夕日ヶ浦溫泉郷）觀看落日。價格約12540日元。 四、京丹後市久美濱町→宮津市。 丹後鉄道：從「夕日ヶ浦木津溫泉」站搭乘「宮豊線」列車至「宮津」站（約40分）。官方詳細資料 |
| DAY2 （與謝郡 伊根町） | 一、宮津市→與謝郡伊根町。 （A）丹海バス：從「宮津」站或「道の駅海の京都宮津」搭乘「伊根線」、「蒲入線」或「経ヶ岬線」巴士至「伊根灣めぐり・日出」站或「伊根」站（約65分）。（要搭乘遊覽船就在「日出」站下）官方詳細資料 （B）伊根航路：從「宮津」站搭乘遊覽船「伊根」站（約60分）。（伊根航線一般只在每年的7月下旬至9月底通航。具體情況請先查詢官網。）官方詳細資料 二、遊覽伊根町。推薦景點：江戸時代の舟屋喜左衛門、八坂神社（展望）、海蔵寺（櫻花季必去，可以看見舟屋後方的一顆櫻花樹）、向井酒造（名酒「伊根滿開」和「京の春」）、舟屋日和（餐飲）、舟屋の里公園（展望）、伊根漁港、おちゃやのかか（民俗資料館）、伊根工房（陶器）、赤燈台。官方詳細資料1，官方詳細資料2 三、宿伊根町。官方詳細資料1 |
| DAY3 （宮津市） | 一、與謝郡伊根町→宮津市天橋立。 丹海バス：從「伊根」站搭乘巴士至「天橋立元伊勢籠神社」站（約30分）。官方詳細資料 二、遊覽天橋立。推薦順序：籠神社、傘松公園（展望）、成相寺（紅葉季推薦）、天橋立（步行或單車）、磯清水（名水百選）、廻旋橋、知恵の輪燈籠、智恩寺。官方詳細資料1，官方詳細資料2，官方詳細資料3 三、宮津市天橋立→宮津市。 （A）丹海バス：從「天橋立」站搭乘「伊根線」、「蒲入線」或「経ヶ岬線」巴士至「宮津」站（約14分）。官方詳細資料 （B）天橋立観光船：從「天橋立桟橋」站搭乘觀光船至「宮津桟橋」站（約22分）。官方詳細資料 |
| DAY？ | 如果有四天，可以把DAY1遊覽完小天橋之後，在傍晚日落前搭乘列車至夕陽之浦溫泉鄉（夕日ヶ浦溫泉郷）觀看落日，京丹後市北部沿海其他部分挪到DAY3。DAY3天橋立行程挪到DAY4。 DAY3 一、從伊根町搭乘巴士（丹海バス伊根線、蒲入線、経ヶ岬線）至經之岬燈塔（経ヶ岬燈台）。官方詳細資料 二、從經之岬燈塔搭乘巴士（丹海バス海岸線）到琴引浜，途中路過丹後松島展望所（車窗）、屏風岩展望台（車窗）。官方詳細資料 三、從琴引浜搭乘巴士（丹海バス海岸線、間人線、間人循環線）到網野駅。官方詳細資料 四、從網野駅搭乘列車（丹後鉄道宮豊線）回到宮津市。官方詳細資料 DAY4 一、宮津市→宮津市天橋立。 （A）從「宮津」搭乘巴士（丹海バス伊根線、蒲入線、経ヶ岬線）至「天橋立駅」。官方詳細資料 （B）從「宮津桟橋」搭乘天橋立観光船至「天橋立桟橋」。官方詳細資料 二、遊覽天橋立。推薦順序：智恩寺、知恵の輪燈籠、廻旋橋、天橋立（步行或單車）、磯清水（名水百選）、傘松公園（展望）、成相寺（紅葉季推薦）、籠神社。官方詳細資料1，官方詳細資料2，官方詳細資料3 三、宮津市天橋立→宮津市。 （A）丹海バス：從「天橋立」站搭乘「伊根線」、「蒲入線」或「経ヶ岬線」巴士至「宮津」站（約14分）。官方詳細資料 （B）天橋立観光船：從「天橋立桟橋」站搭乘觀光船至「宮津桟橋」站（約22分）。官方詳細資料 |
| 丹後出行主要是靠丹後鉄道和丹海バス，兩家公司的優惠套票也非常多（詳見該網站）。比較有利用價值的是「丹後天橋立伊根フリー」（丹海バス宮津至天橋立以及伊根區間的路線巴士、伊根灣周遊遊覽船、天橋立觀光船全區間、傘松公園纜車、成相寺登山巴士優惠價800日元往返）以及「天橋立まるごとフリーパス」1日或2日券（丹後鉄道全區間列車自由席、丹海バス宮津至天橋立區間的路線巴士、天橋立觀光船全區間、傘松公園纜車、成相寺登山巴士）。具體買哪些優惠套票划算要看具體的行程安排組合。 | |
一、未完成的京丹後市北部沿海：
雖然計劃得妥妥貼貼，然而第一天到達丹後振興局核心城市宮津市，就踏入了第24號颱風譚美的步程範圍。當天晚上，坐在由日本鐵道裝修小能手——水戶岡銳治設計的丹鐵（丹後鐵道公司）「丹後之海」列車上，心跳快到像一隻奈良發情的高速公鹿，結果剛到站就被瓢潑大雨澆到外濕里透，還能有啥慾望，只能拖著行李箱撐著破傘一路淋到旅館「清輝樓」。
第二天早晨，看到雨不大，心想譚美大媽也不過如此，於是淡定地來到了宮津站，結果卻得知今天前往京丹後市久美濱町的末班列車正要啟動，只見幾個車站工作人員飛奔到站台彷彿語言障礙人士一般連比劃帶喊地告訴對面的列車長等我們一下，於是三人一臉懵逼地跟著列車員的指引連滾帶爬登上了這趟列車，連票都沒買……坐定之後一想，矮馬不對啊，過去的列車是最後一班，回來的是不是也沒了？那下午只能坐巴士回來？不過丹鐵停運，巴士萬一也停運了呢？難道只能計程車回來了？但是萬一颱風很大，計程車也不開呢……在陷入一連串拷問心靈的自問自答之後，三人才開始打量起這班詭異的末班車。兩節車廂構成的列車悄無聲息地進行在雨中，除了我們之外只有兩個陰鬱的老頭，氛圍喪到彷彿要參加告別式。沒過多久，兩個老頭都先後掛啊不下車了，窗外也開始暴雨如注，能見度下降到百米級別，分不清是往海邊開還是在海里開，就這陣勢估計在海邊也只能看到哪吒鬧海了。商量之後，三人在中途的峰山站下了車，看著荒涼到雜草長滿了站台生怕稍微多呆一秒就和背景融為一體，走了兩步就發現已經在站外了，連個檢票的都沒有（這站也太小了吧！）……回到了車站售票窗一問，還能趕上回程的末班車，付完錢，拿到了一張用手寫的回程車票，帶著複雜的心情鬆了一口氣。
折騰了一個上午，最終回到了宮津市。這會兒的風速差不多是跑個一百米就能起飛的節奏，被手中的雨傘兜著風牽著來到清輝樓邊上的超市Mipple，打發掉了海之京都的第一天。傍晚回到賓館，電視已經在循環直播24號颱風譚美了，預報說晚上即將登陸近畿地方，還播放了避難通知。話音剛落，外面的街道上就響起了高音喇叭，嘰里呱啦一頓略帶緊張的語氣也沒聽清楚在說啥，期間還穿插了救護車的聲音……三人瑟瑟發抖面面相覷，於是派我出門刺探一下情況，結果被泰然自若的老闆娘逮了個正著。之間老闆娘笑到像一隻剛出鍋的白饅頭，說著呆桌布讓我們安心在房裡別出來，表情卻像極了人皮客棧里的大Boss……夜裡，狂風吹到清輝樓的每一個關節都在發出吱吱呀呀的聲音，木頭摩擦撞擊的聲音、雨水拍打四壁的聲音、門窗噼里啪啦的聲音，彷彿隨時就能被譚美大媽一屁股坐塌。靜謐的夜裡，沒有什麼現代化產物的聲響，只有大自然的呼嘯，不知為什麼總讓人想到上世紀八九十年代颱風過境時候的景象，洋溢著古早味。
二、伊根漫步：
本以為譚美大媽步履蹣跚一步三回頭的，結果第二天早上拉開窗帘差點被太陽刺瞎！真是乾脆利落的好大媽！
坐上前往伊根町的巴士，迎來舟屋漫步的海之京都第二天。伊根町是丹後半島的一座小漁村，三面環山一面臨灣，在2005年因舟屋群而被列入日本「重傳建地區（重要傳統的建造物群保存地區）」。舟屋是伊根當地漁民特有的傳統建築，不同於一般的一戶建一樓是車庫，舟屋的一樓靠海一面是開放在海里的「舟庫」，船隻直接可以插進，哦！！屋裡……（好好說話！）話說，伊根町在宣傳時，被很多人稱作是日本的威尼斯……威尼斯：？？？你們對我是不是有什麼誤解？頂多也就是個日本的瀘沽湖吧……
伊根旅遊有三點不可錯過，一是搭乘漁船體驗海釣，二是品嘗向井酒造的酒，三是體驗舟屋住宿。前兩點都好說，唯獨第三點需要做點功課，目前伊根町可供住宿的舟屋只有十六棟，其中除了個別是一棟兩組之外，絕大多數都是一棟一組，必須要提前預定，一些熱門的舟屋基本上一兩個月之前就被預訂一空。具體的情況，請看明天的第二章吧，裡面會專門講到伊根町的住宿。（網上推薦比較多的舟屋住宿有「蔵」、鍵屋」、「まるいち」和「雅」等，價格不貴，裝修也不錯。）
經過1小時的車程，我們在伊根町的日出站下了車，本來想搭乘丹後海陸交通的伊根灣遊覽船，結果被告知受颱風影響，全天欠航，於是和碼頭一排黑尾鷗對視了兩分鐘，買了瓶水，步行進村。伊根町基本上只有一條路，一側是靠山的建築，另一側是靠海的舟屋，大約有兩百三十多棟，綿延四、五公里，有一些甚至可以追溯到江戶時代（比如「舟屋·喜左衛門」）。颱風過境之後的第二天，整個伊根町幾乎沒有一個遊客，陽光灑在漁村的街道上，彷彿過濾了一切聲音，只能偶爾能聽見夏日殘存的風聲和蟲鳴，家家戶戶門口擺著各種花草，安逸得怎麼看都不像是個每年遊客超過30萬的旅遊勝地。受颱風影響，這一天不僅沒有遊客，連漁船也統統歇業，以往叫賣聲不絕於耳的伊根浦漁業公司，今天也是安靜到失聰，走近沙灘一看才猛然發現在沙灘上竟有密密麻麻數十人，穿著藍色制服坐在太陽底下一絲不苟地補著一張超大漁網，偶爾輕聲交談，沒有一絲聒噪，要是玩躲貓貓估計找一天都找不到他們……
伊根町的向井酒造算是一個必去的店鋪，這家名不見經傳的清酒釀酒作坊已有接近300年歷史，也是日本離海最近的釀酒作坊。「京之春（京の春）」和「伊根滿開（伊根満開）」是他們家的主打品牌，其中，用古代紅米釀造的「伊根滿開」更是深受日本天皇夫婦的青睞。本來想著來都來了，起碼得嘗試一下「伊根滿開」，畢竟這名字聽起來應該能夠體驗到伊根舟屋的歷史在嘴裡滿開的感覺吧……結果我還是高估了對酒精的忍受力，擁有再美好名字的酒到了舌尖上也只不過是苦了吧唧的酒精味兒，還特么奇酸無比，簡直像是跑了三千米大汗淋漓的大漢脫了襪子蘸了一盆醋伸嘴裡滿開了……好吧，我只是想說，不喝酒的就別暴殄天物了，你不會喜歡的……倒是他們家的酒糟冰淇淋（酒粕アイス）老少咸宜，驚為天人。它不含酒精，但是卻醇香無比，跟「伊根滿開」相比簡直清新得如同沐浴過一般嫩滑，夏季限定，一！定！要！吃！我！能！連！吃！兩！盒！不！帶！喘！……咳咳好冰！（瞬間打臉！）
中午在「舟屋日和」二樓邊看海景邊用餐，完了發現隔壁有私人的快艇可以繞伊根灣一圈，於是立馬上了船。由於提前做了攻略，上船之後第一時間就是問駕駛小哥能不能喂海鷗，小哥愣了一下彷彿在說矮馬這小子有備而來啊然後拿出了一盒膨化食品，香到我差點抓起一把就往嘴裡塞，轉念一想，我不是剛吃完飯嗎？（重點在這裡嗎？！）出海十分鐘之後，黑尾鷗開始盤旋而來，於是三人便陷入了喂海鷗的慈善事業中不能自拔，連手指都險些被叼走卻還面帶老母親一般的微笑。不過黑尾鷗越聚越多，十隻、二十隻……足足有二三十隻在快艇邊盤旋不散，喵喵喵叫春叫得宛如剖腹產現場！（什麼比喻？！）這腥風血雨的場面甚至引得掌舵小哥都忍不住從駕駛艙跑出來狂拍照，說自己從來沒有見過這麼多海鷗，有可能是因為前兩天由於颱風的緣故沒有遊客，這群習慣了被塞滿的黑尾鷗喝了兩天兩夜西北風餓到快要吐膽汁，才有了現在如喪屍圍城一般的壯麗場面。
晚上，整個伊根灣沉浸在黑暗之中，在舟屋一樓露台，一邊泡著露天溫泉，一邊看著伊根灣對面的星星點點，想像著再往外踏一步就是大海，心中莫名盪起一陣裸奔的悸動（？）。泡完澡，伴著海浪拍打舟屋的木頭髮出不絕於耳的水聲，意識很快就和兩百三十多棟舟屋一起，消失在這個已有數百年歷史的漁村裡，沉沉睡去。
伊根日出站的遊覽船碼頭，因為颱風全天欠航，沒東西吃的黑尾鷗正在排隊曬太陽
向井酒造，日本離海最近的酒造。「京之春」和「伊根滿開」是他們家的招牌，不習慣喝酒的也不能錯過夏季限定的酒糟冰淇淋！
伊根舟屋的一樓裡面大概就是這樣的一個格局，一些簡單的傢具和停船的隔間
伊根町的餐飲區——伊根日和，有簡餐、咖啡，也有日料，海景很不錯
伊根觀光案內所前的一個小海灣，後面就是沿海而建的傳統舟屋群
伊根的舟屋最早可以追溯到江戶時代中期，但這一幢嘛，雖然看起來搖搖欲墜，但真的不是我乾的……
颱風過境之後的伊根町，差不多只有我們這幾個遊客了，在街上來回逛了一天也沒見到其他的遊客
三、日本三景天橋立：
第三天的重頭戲是天橋立，一座橫跨在日本海上的海上沙洲。在歷史上，丹後天橋立（今京都府宮津市）和安藝嚴島（今廣島縣廿日市市）以及陸奧松島（今宮城縣宮城郡陸奧町）並稱為「日本三景」之一，算是丹後地區的本格景點。雖然都是「日本三景」，天橋立和松島卻像後媽生的一樣，眼看著嚴島（宮島）獨得恩寵卻沒法雨露均沾。當然這次也可能是受颱風影響，但畢竟是國慶節黃金周，天橋立的遊客之少實在令人震驚（其實是爽到頭掉！）……除了在天橋立南側的智恩寺和迴旋橋能偶爾看到一陣遊客扎堆走過之外，全程就再沒遇到幾個人了，漫步在天橋立中段，甚至還有一種與世隔絕的錯覺，放眼望去整個沙洲只有松林和沙灘入眼，閉上眼睛就只能聽見鳥鳴曲、風吹松和浪拍岸，踩著砂石小路，感受著無人的歷史，彷彿隱匿了時光。
天橋立觀光的最大噱頭呢，是分別在南側的天橋立Viewland和北側的傘松公園的山上，背對著天橋立，彎下腰從兩腿之間看去的所謂「胯下觀法」，雖然這姿勢莫名有一種猥瑣的感覺，但據說只有這麼看才能看出沙洲直通天際的感覺，而這樣倒置的景觀才是天橋立名字的由來……嗯……第一個這麼看的人應該是吃了十斤毒蘑菇才會想到這種看法的吧……不過這位大媽你不要嘻嘻哈哈就突然把頭甩下去啊簡直要腦溢血的架勢啊！而且這到底是怎麼看出什麼飛龍觀的，不管怎麼看都像是拉出了兩條了不得的分叉綠色長條屎而已吧？雖然確實有拉得很舒爽的感覺就對了……
總之呢，天橋立遠觀有遠觀的美，褻玩也有褻玩的爽，還是很值得來溜達把玩一下的。至於時間分配嘛，南側天橋立Viewland、智恩寺、加起來大概半小時到一小時，中間天橋立慢慢逛的話大概四十分鐘到一小時，也可以租自行車騎行，兩端都可以借或還，大概十五到二十分鐘能夠騎完，北側籠神社和傘松公園加起來差不多也是半小時到一小時，如果要去傘松公園上面的成相寺，那麼再加半個小時到四十分鐘，之後如果要回到南側，還可以搭乘天橋立觀光船。所以如果速度快，整個天橋立景區三小時就能搞定。雖然天橋立主打兩側的胯下觀，但其實漫步在天橋立的千年松林才是更好的感受。好，本次遊記到此為止！寨賤！
智恩寺松樹上的扇御簽
智恩寺靠近迴旋橋的海邊有一尊智慧之輪石燈籠（知恵の輪石燈籠），江戶時代人們把燈火放在輪中央，為來往船隻提供照明。傳說古時候人們是通過點亮石燈籠來召喚天橋立神龍的……嗯？
天橋立南端的迴旋橋，平時連接沙洲，有船隻通過時橋樑中段迴旋90度讓船隻通過。一般是一小時迴旋一次。圖為迴旋之後即將連接沙洲
整個天橋立沙洲也幾乎空無一人，兩側都是密密麻麻的松林
天橋立南側的天橋立Viewland觀景台，「股のぞき」就是從胯下看的意思啦，像不像拉了超長一坨分叉的綠屎？另外，除了「股のぞき」，天橋立還有「袖のぞき」觀測法，都是明治後期為了觀光打造的噱頭罷了。說句題外話，立命館大學和大阪大學的兩位教授還真的對「從胯下看」這個課題做了學術研究，得出了從胯下看確實會產生不一樣的錯覺的結論，還因此拿到了2016年搞笑諾貝爾獎的Perception Prize……
在搭乘天橋立觀光船的時候又餵了一次海鷗，果然這裡的黑尾鷗也餓瘋了……對了，海鷗飼料（其實就是Calbee的零食）在碼頭有無人售賣，在邊上小盒子里放100日元（如果我沒記錯價格的話）就可以自己拿
四、可能用得到的網址
觀光情報：
海の京都（京都府北部地域連携都市圏振興社）
天橋立観光協会（天橋立観光協会）
伊根町観光協会（伊根町観光協会）
京丹後ナビ（京丹後市観光協会）
