作者： 猴紙瓦力

一、美食篇

這次的美食主要是集中在銀川了，中衛的話主要因為住得比較偏僻，所以也沒能好好在市區吃。

那麼，來到大西北，首先必須吃的一定就是手抓羊肉了，儘管這個名字聽起來感覺過於原始人類了。打開大眾點評的手抓羊肉排行榜，從前三家裡隨便找問題都不太大。至於到底哪家最好，只能說是主觀題了，我吃了「國強手抓」和「老毛手抓」，其實差別都不是特別大，好吃就完了。對，針對我分不出豬食的問題，我已經深刻教訓了一頓我的味蕾。到了銀川的第一頓，我們選了排名第一的國強手抓，光是排號就排了一個小時。不過這個等待還是值得的，畢竟它家的招牌手抓羊肉絕對沒有話說，何況還有餓肚子的幻覺加成的，以至於端菜上來的時候感覺都能看見蠕動的羊羔在呻吟道：「咩昂，來吃我咩昂~」（？）另外，在手抓店裡基本上都能點到其他寧夏小吃，比如八寶茶、湯麵油香、沙蔥、枸杞苗之類的，至於幾家手抓店裡這幾道菜的差別感覺也差不多（廢話文學力UP……）

在手抓系列之外，還有一些西北小吃專門店。這裡推薦一把「孟記小吃」，本身評價就很高，而且很多周邊當地人也都在這裡用餐，裡面幾乎可以吃到大多數的西北小吃了，包括高旦釀皮、灰豆子、甜醅子什麼的。雖然味道不錯，但說到底也都不算是有什麼特色，如果在西北其他地方吃過的話就忽略好了。

最後是夜市系列。銀川市區有蠻多夜市，但是如果只選一個，那隻去一個「懷遠夜市」就夠了。考慮到必吃的「酥小蒙宮廷酥牛肉餅」常年排隊，可以考慮先在其他地方轉一圈，把想吃的先買好，這樣就可以一邊排隊一邊吃。至於牛肉餅本身，是好吃的，畢竟西北的牛羊肉本身品質擺著，餅也算是十分酥脆，和油膩，大於一個就有催吐效果。此外，懷孕啊不懷遠夜市和全國其他各地夜市也沒有太大差別，什麼大連魷魚、陝西涼皮、長沙臭豆腐之類的五湖四海十分隨意的組合產品自然也少不了。最後點了一個沒吃過「丁鐵民烤蛋」，就是把蛋黃和蛋清混合之後才煮熟烤制的沒有什麼味道的蛋，吃的就是蘸料的味道，據說東北到處都是……還有一個是「吳記牛奶雞蛋醪糟」，就是甜品之類的東西，裡面除了有雞蛋牛奶和酒釀之外還有各種果仁果乾，據說蘭州到處都是……所以，沒錯，懷遠夜市裡其實也沒有什麼太多特色的東西，就想吃什麼吃什麼就好。

國強手抓的手抓羊肉，完美開場

國強手抓的湯麵油香，確實非常香

國強手抓的八寶茶，這是我第一次喝八寶茶，就甜的茶……應該不會再喝了

老毛手抓的手抓羊肉，分別點了肋條和羊肉，都還蠻不錯的

孟記小吃的高擔釀皮。高擔釀皮算是很典型的西北主食了，感覺沒有青海那家好吃……

孟記小吃的甜醅。也是典型的西北甜品，就是……酒釀青稞糖水吧

灰豆子，這個只在甘肅寧夏一代才有，所以是第一次吃，還不錯，有點像紅豆粥，主要成分是蓬灰和豌豆

懷遠夜市的酥小蒙宮廷酥牛肉餅

沒錯，這牛肉餅跟看上去一樣油，當然香也是蠻香的

吳記牛奶雞蛋醪糟，挺多的，嗝……

看起來平平無奇的丁鐵民烤蛋，吃起來……嗯，也是平平無奇

二、住宿篇

說實話，一開始選擇寧夏旅遊確實就是因為中衛的「黃河宿集」，再加上銀川住宿沒有什麼特別的，所以住宿篇就只把中衛拎出來說吧。

雖然「中國版摩洛哥」這種宣傳詞過於東施效顰，但黃河宿集究竟如何？從外觀上來說，黃河宿集只能算是一個融合了西北夯土牆概念的當代建築民宿群落。但是夯土牆放在世界上，也並不是西北獨有，於是在這些民宿加入了泳池、巨大落地窗、幾何造型和異域裝飾之後，整體的風格反而有些不倫不類，以至於出現了中國摩洛哥這種望文生義的可笑宣傳。總結來說，如果要去領略西北古民居，還是得去北長灘村。如果只是把黃河宿集當作一片全新的特色建築群，也不妨去打卡。從民宿品質來說，只能說性價比並不高，服務也並不規範，雖然入住前會建一個N對1服務的微信群，但等你到了那兒，有熱情的，也有怠慢的，完全看不同的工作人員的心情，人多的時候倒也會跟你說聲服務不周實在抱歉，但是，嗯，結果就是服務不周了。

另外必須要說的一點是，黃河宿集的位置算是很偏了，跟哪個景點都不挨著，本身除了各個民宿建築之外就沒有太多可以打發時間的了。雖說邊上有個古長城，但看上去就像是昨晚剛剛連夜砌好似的。沒錯，這大概確實是在風化了的古長城遺址上方修補的，但也確實很像是某個主題樂園裡的場景，連拍照都顯Low。所以，如果住在這裡沒有車子，大概就適合拍拍照，發發獃，看看星星養養胎，泡泡澡，打打牌，吃吃東西充充腮。說起吃吃東西，因為黃河宿集主要是江浙一帶的民宿老闆打造的，主力還是溫州人，所以餐飲就顯得略微詭異了——試想一下，在一個西北黃河邊村落里，隨處可以吃到平陽炒粉干、蒼南肉燕、溫州醬鴨舌、魚餅，該是何等的違和。

除了黃河宿集之外，中衛還有一個很火的酒店——「沙漠星星酒店」。個人來說，這個酒店的性價比還是很高的。首先，酒店的價格是包括沙坡頭景區門票和一早一晚自助餐的。事實上沙漠星星酒店就是沙坡頭景區的一部分，無論是你想去景區還是想從景區回酒店，都可以隨時打電話給前台，工作人員會開車往返接送。其次，酒店還提供了很多活動，包括有年輕學者帶隊的觀星夜遊，讓你不至於被困在沙漠里。其次，雖然酒店的建築不像黃河宿集那樣有西北元素，但是沙漠小屋也算是一個亮眼的特點了，這裡的沙漠同樣不錯，雖然沒有去頭井湖沿路的沙漠那麼起伏震撼，但總能找到一望無垠的角度，足夠出片了。另外，酒店雖然位於沙漠中間，但畢竟是正兒八經的酒店，服務比較規範，設施也都還算不錯，備品是歐舒丹的，奢華不足至少舒適有餘。

總之是兩種特色，一個是主打西北民居元素的民宿，一個主打沙漠玩樂的酒店，各取所需就好，當然也可以學學大人不做選擇，一擲千金都住幾天。狗頭。

好了，第三篇遊記結束。完結撒花！下次旅遊再見！

喏，這就是黃河宿集的一角，也算是融合了西北夯土風格的當代建築

偶遇的喵星人，感覺在幹什麼見不得人的事

我們這次住的民宿是「南岸」，自帶一個院落，當然除了拍照也不會有人坐在那兒

黃河宿集的很多建築都可以上到樓頂，多走一層，就能看到不一樣的風景

用來裝飾的羊皮筏子，以前曾經是黃河兩岸人們最重要的水路交通工具

黃河宿集雖然不算很大，但分布的民宿非常多，不看路牌的話迷路指數高居不下

這就是我們住的民宿「南岸」大門

沙漠星星酒店大概就是這樣了，因為去沙坡頭的那一天一整天都是陰雨綿綿，所以只是在第二天退房的時候拍了一張照

中衛市，一個最近幾年因為黃河宿集而迅速躥紅的城市，並被冠上了非常不自信的中國摩洛哥之稱。本來以為自己是絕對不會趕這種潮流，但是卻陰錯陽差來到了這裡，實在令自己也十分費解。對了，陰錯陽差是指實在不知道去哪兒了就選了這裡，嗯，非常沒有說服力。

一、北長灘村

雖然黃河同樣流經銀川，但可能是因為少了賀蘭山的阻擋，北鄰阿拉善沙漠的中衛似乎是一個更加依賴黃河的城市，沒錯，我是指旅遊。除了黃河宿集本身就打著黃河的名頭之外，中衛市沙坡頭區迎水橋鎮還有一條沿黃河北岸而修的孟北線熱度爆棚。如果說「孟北線」沒有ring a bell的話，那麼它的另外一個名稱「中衛66號公路」就各大社交媒體的網紅景點了。雖然本想說這種毫無自信的碰瓷營銷挺讓人反感的，但是網上一搜，中國版66號公路可不止這一條，河北的草原天路（張北縣X001縣道）、內蒙古的達達線、青海和新疆的西吐線等都被稱為中國版66號公路，並都號稱「比美國66號公路美多了」……你美多了你幹嘛蹭人家啊？真的要蹭也應該改成666號公路以展現十倍量級的碾壓。

雖然非常不想去人多的地方，但畢竟孟北線的終點北長灘村是這次一定要去的地方，於是還是得路過網紅打卡點。上午，從中衛市沙坡頭區的孟家灣村拐入孟北線，進入山谷並開始向黃河邊行進的時候，四周突然起霧，兩側的山崖看不見頂，只有一片灰濛濛的慘白，甚至有下雨的跡象。當時一邊想著可能照片是沒法拍了一邊繼續在迷霧中穿行，結果在轉過一個山頭之後，眼前忽然一亮，剛剛還是能見度不到500米的景色突然出現了稜角分明的光影，在山岩的後方，藍天白雲徐徐照進視網膜，讓人不禁滲出了兩滴多巴胺。很快，我們到達了標記為「66號公路」的位置，車輛也越來越多地停滯在這一段。原本沒有人煙的道路開始排起了長隊，交警的車輛也開始出現並發出了響徹山谷的警笛聲，交警拿著小喇叭開始指揮交通，道路兩側出現了臨時停車的地方，越往前開越有一種到了什麼步行街的錯覺。在用喇叭驅趕了幾波在路中間搔首弄姿拍照的男男女女之後，總算是把車子停到了大型停車場，說是停車場，其實也就是路邊一塊空地而已，邊上還有熟悉的各種小攤販，感覺是從國內任何一個景點邊上複製粘貼過來的，毫無二致。

不得不承認，這一段的孟北線非常壯觀，是一種和美國66號公路毫無關係的壯觀。順著觀景棧道深入兩側，可以看到綿延的群山脊背溝壑交錯鋪陳，像一片巨大的岩毯鋪在大地上方。越往山脊外側走，遊人越少，也更能感受到貼近自然的純粹的美，星星點點的人就像螞蟻一般鑲嵌在群山之間緩緩地蠕動，顯得尤其微不足道。呼吸著山頂的空氣，突然周遭都變得靜謐，陽光打在身上，微風拂過耳邊，都是自然和人熱情地互動，行走、跳躍，我們也瘋狂地回應著自然。回到車裡，我真的想問，如此漂亮的景觀，難道不配擁有自己獨一無二的名字嗎？

在「66號公路」一段之後，穿越山巔的線路逐漸下降，黃河開始出現在道路的左側。雖然沒有了俯瞰群山的壯觀，但是黃河沿岸同樣別有風味，石子灘、玉米地、黑山峽都值得把車停下來拍照。從「66號公路」繼續往西行駛15分鐘將會路過下灘村。從下灘村繼續行駛半小時，就可以抵達孟北線的終點——上灘村。現在的北長灘村就是由這兩個村莊合併而成，村委駐地位於上灘村。

這兩個村子都是典型的西北古民居，方平頂夯土牆，如果不是樹木點綴其間，真的很容易就融進黃土山坡里了。下灘村規模比較小，大多數居民已經搬遷，甚至有些房子已經只剩下殘垣斷壁，而北長灘村的主陣地上灘村規模更大，似乎也能看到不少村民的影子。不過遊客一般都只到下灘村，再往前看，基本上是見不到遊客了。國慶黃金假日，我們在午後抵達上灘村時，偌大的停車場只有我一輛車……

不知道究竟是這黃不拉幾的夯土牆還是近乎沒有人煙的荒蕪感，讓我險些與北長灘村纏綿悱惻到不能自拔。沒有整齊劃一的道路和結構，村子的展開隨意而任性，道路忽而寬闊忽而狹窄，走向也出其不意，民居逐一而建但不完全一樣，有大有小，連院落也顯得自由散漫。這種四下里明明皆是民居，但卻毫無生活跡象的廢墟模樣真的有一種莫名的吸引力，更何況這些民居的搭建時間最遠可以追溯到清代，直至今日也沒有很明顯的現代特徵，也算是保存得十分完好了。村裡還有唯一一位農家樂，老闆娘劉大姐也算是村裡我們唯一見到的活人，她熱情地跟我們介紹她家曾是電視劇《山海情》的取景地，也說大部分村民都搬走了，但是我們不餓，所以沒有留下來吃飯，否則可以試試這兒的蒿子面。

從所謂的66號公路停車場往山裡走，就能進入一片由山脊形成的平地，看起來還是滿震撼的

山脊上的一跳！

整個孟北線其實都有類似的風景，只是66號公路那一段海拔比較高

北長灘村，沒有圍牆的大門和院子里的水井，全都是土色

村裡的建築高低錯落，純粹的夯土牆竟也十分好看

收回荒無人煙這句話，看著院子里的玉米和辣椒，應該還是有人居住的

院子里落滿了棗子

依山坡而建的村子，遠方就是群山

二、金沙海旅遊度假區

除了黃河之外，中衛的第二個關鍵詞就是沙漠。中衛市北部接壤內蒙古阿拉善盟的騰格里沙漠，因此也有很多沙漠類型的景區，最有名的應該就是沙坡頭旅遊區了。不過因為我們住的沙漠星星酒店附帶沙坡頭旅遊區門票，於是就選擇了金沙海旅遊度假區。作為此次寧夏之旅第一次的沙漠旅程，整體體驗還是不錯的，只要時間不超過一小時的話。

因為景區距離市區太近，因此想要看到一望無垠的沙漠可能得往裡走，但是因為風太大，沙丘就像開啟了粒子防衛系統把沙子直往我臉上潑，對，我說的粒子不是物理學概念里的粒子而是沙粒。那一刻，你終於能夠體驗到什麼叫做傾盆大沙。每當風沙吹過，沙粒都能穿梭於各個阻擋物之間，精巧地乘風繞過你的眼鏡，穿過你的睫毛，精準地刺入你的眼球。你的每一口呼吸都是固氣混合體，你能清晰地感受到密密麻麻的沙粒排山倒海版地湧入你的喉管，撕裂你的氣管並砸進肺泡內壁掀起的巨大振動波。好吧，並不能。幸好那天不算太熱，至少可以免去汗液伸手將沙子擁入懷中摟摟抱抱直到天荒地老乃敢與君絕的絕望。

所以，時間不可能超過一小時。

但是我們為了等待大漠落日，又活生生在景區里呆了一個小時，順便還吃了頓飯。話說，火車主題旅館對面的金沙海餐廳竟然出乎意料的還不錯，點了個什麼肉和什麼婆婆粉皮，雖然有蒼蠅滿天飛，但依舊吃得可香了，當然也可能是餓的。

再來簡單說一下沙坡頭吧。我們去沙坡頭的時候天氣並不好，陰風陣陣，寒冷刺骨，沙漠是一片土黃色的爛泥地。所以，就不用看我完全不客觀的評價了，我只知道我連照片都懶得拍一張。不過實際上，沙坡頭和金沙海的沙漠景觀相差不大，區別是沙坡頭門票80元，遊玩項目比較多（另付費），並附贈黃河景觀；金沙海不要門票，遊玩項目較少，只能看沙漠。大家自行選擇一個就好。

金沙海的風沙，遠處上方其實可以拍到城市建築物天際線，於是把鏡頭往下移了

沙丘上的一跳！

金沙海大漠落日，點我看落日三連拍

三、頭井湖

這次在中衛主要是住在黃河宿集，訂房時在官方推薦路線中看到了頭井湖下午茶的行程。雖然從地理來說屬於內蒙古自治區阿拉善盟阿拉善左旗查拉格爾嘎查（盟、旗和嘎查的行政級別分別相當於市、縣和村），但因為從大交通來說從中衛前往比較方便，所以基本上都是中衛這邊安排的線路。由於頭井湖位於騰格里沙漠腹地，沒有道路，自駕不能，於是就包了宿集官方的車去了。

如果不看一輛車1800元加每位服務費680元的價格，那麼這一趟頭井湖之旅應該是整個寧夏之旅最棒的行程了。如果看了，那可能前一句話是因為一擲千金的buff加成效果所致。

頭井湖也叫頭井海子，在上世紀60年代，那裡還是查拉格爾嘎查的牧草基地，但因為風沙侵蝕而逐漸沙化，後來當地為了防風固沙，種活了十五萬棵的楊、柳和沙棗樹。而頭井海子真正火起來，也不過是2018年之後的事情了。當年一場大暴雨讓頭井湖的水位上升了一米，將附近的樹木淹沒，形成了獨特的沙漠濕地景觀。不過，因為沒有新的水源持續補給，也許過不了幾年，這一片沙漠綠洲又將消失不見。（來源）

從中衛坐車前往頭井湖大約要兩個半小時，一路上會經過一片鹽鹼地和一片湖泊，之後就是漫無天日的沙丘。相比金沙海和沙坡頭，這裡的沙漠因為遠離城市，也幾乎沒有沙漠植物的身影，因此更加天然，沙丘的形狀也更放蕩不羈，自然成為了沖沙的好場所。司機師傅彷彿為了炫技，不願意放過每一個沙丘，活活把我從睡夢中顛醒。「啊哈」「哇吼」「嗚呼」，在經歷了十幾分鐘極為興奮的尖叫和歡笑之後，我逐漸被腎上腺素淹沒得快要窒息，感覺再沖兩下胃裡不知道還剩了什麼妖魔鬼怪的就要破膛而出了，但是又很害怕沉默不語之後司機師傅得不到回應反而更加激發出他的好勝心於是開始扯著嗓子假裝高潮（？）……足足有半小時，肚子里翻江倒海的我們終於在一處沙丘高坡停下車來。置身於沙丘中央，四周只能看見一座座泛著金光的沙丘，像極了澎湃的波濤但每一股波浪又都穩如泰山巋然不動，聽不到什麼風聲但又可以清晰地看到風在每一座沙丘上留下的深刻沙紋。一切都過於安靜，要不是腳下的涓涓沙流，我真的以為走進了一幅金色的不動畫卷。

雖然騰格里腹地讓人見到了極致的沙漠，但此行的目的地頭井湖的景色也當仁不讓。一灣巨大的淺灘躺在半沙化的野地里，樹木立於淺灘之中，遠處可見植被茂盛、水鳥遊盪，和黃色大漠形成了鮮明的反差。雖然司機師傅熟練地鋪好了餐桌餐布，擺好了果盤、酒水飲料和音箱，但是午餐卻是出乎意料的中式料理。吃完午餐，司機師傅彷彿是流水線上的工人，又在湖邊鋪好了下午茶的各種道具，讓人有一種被迫做網紅的心虛感。

比起自己安排的緊湊行程，這一趟頭井湖之旅應該算是緩慢得無聊了，甚至出現了需要刷手機消磨時間這種不可能在我行程中出現的行為，嚇得自己出了一身汗。當然也有可能是被太陽曬的。

如果不是在回程又經歷了一次險些嘔吐的沖沙，也許我會更加力推這一趟行程。真的，在師傅回程沖沙的時候，我真的面色鐵青，一點聲音都發不出來了，我能預感到我下一次張口，就是為了讓剛剛吃完的午飯和下午茶全數還給沙漠，一點都不帶走。但是還好，我睡過去了。誰知道我有沒有在夢中完成了沖沙嘔吐的壯舉呢。是的，其實我想到了可能沖沙只是為了不陷進沙子里，但是如果可以重來一次的話我絕對會考慮吃一顆暈船藥的。嗯。

去頭井湖途徑的騰格里沙漠，認真的無垠沙漠，一幅波濤洶湧的金色海洋繪卷

途中還能看到野駱駝、羊群什麼的

傳說中的頭井湖下午茶時間，其實就是刷手機時間

頭井湖的沙漠濕地景觀確實值得兩個多小時的車程，但是希望司機師傅不要再沖沙了……嘔……

沙漠濕地的一跳！

四、中衛市區

感覺洋洋洒洒有些收不攏了，最後簡單說說中衛中心城區的景點吧。其實也就是一個中衛高廟，一個是中衛鼓樓，距離也都不遠。中衛鼓樓和銀川鼓樓差不多是一樣的結構，尺寸略小一些，不過建築年代久遠一些，兩地的鼓樓都在十字路口中央，遠觀一下就好。而中衛高廟也稱保安寺，始建於明代1403到1424年，是一座儒釋道三教合一的寺廟，在裡面能看到各路神仙聚會。高廟的另一個特點就是因為佔地有限，所以整個寺廟呈現出豎直發展的趨勢，重樓疊閣錯落有致，最高處有30米左右。也可能是因為太高了，清代兩次地震全毀，又慢慢重修，結果1942又毀於廟會香火。目前高廟裡最完整的古代建築應該就是中軸台階上的磚牌坊了，這座建於清代咸豐年間的牌坊雕刻精美，由於褪色嚴重，和周圍五彩斑斕的色彩形成了顯著差別，也總算讓人不至於錯過。

下一篇日誌就是住宿和美食啦！再見！

中衛鼓樓，基座比銀川鼓樓小一些，但是氣勢依然不俗

從側面的陪樓看鼓樓

因為高廟太高了，只能從遠處才能拍的到高廟的上半部分

高廟中軸台階上的磚牌坊，建於清代咸豐年間，在五彩斑斕的殿宇映襯下顯得特別古早

寧夏，除直轄市和海島之外，中國大陸面積最小的一級行政區，甚至比重慶市還小了近四成。在地圖上，它夾在內蒙、甘肅和陝西之間，往往只是西北旅程中沿途一站而已。說實話，要不是這幾年突然火爆的中衛黃河宿集，可能我也不會選擇這一趟旅程。

不過，就是這麼一方小小疆土，因背靠賀蘭山脈的阻擋風沙不侵，坐擁黃河上游的浸潤水土肥沃，而在隋唐時就被人譽為「塞北江南」。優越的地理環境，也讓這裡成為了戰亂紛爭最頻繁的重要地區之一，匈奴、鮮卑、突厥、回鶻、吐蕃和党項族都曾佔據過賀蘭山麓，其中党項族更是據此建立了西夏王朝，並將國都定於興慶府，也就是現在的銀川市興慶區。因此，這次銀川的行程，也基本上是圍繞著賀蘭山脈和西夏王朝的遺迹展開的。

一、西夏陵考古遺址公園

一早來到景區入口，結果發現標誌性的王陵被擋在了遊客中心和西夏博物館後很遠的地方，當即決定先看王陵再逛博物館。結果到乘車區又跟著大巴車吭哧吭哧在遺址公園裡轉了一大圈。至於車上的導遊究竟講了什麼鬼，想要迫切看到王陵本人的我完全沒有聽進去。好不容易到了三號陵邊上，發現沿路早已經人潮湧動。不過奇怪的是，所有的人都只是從中間的石子主路走進去，繞陵台一圈再走回來，烏泱泱擠在一堆，哪怕邊上的小路完全沒有遊客也無人問津。繞道小路，岔開人流，景緻明顯清澈了許多，早已風蝕的八角陵台已經變成了巨型土包，黃不拉幾的一坨，在賀蘭山的映襯下顯得格外醒目。畢竟是西夏開國皇帝李元昊的陵墓「泰陵」，本來想在墳頭蹦迪的我看著老高的墳頭草強忍住了心中褻玩的慾火，只是從側面插進陵台遠觀了一會兒。黃土下面隱隱約約可以看見整齊堆疊的磚塊，而破碎殘留的瓦礫則雜亂地覆蓋其上，再怎麼看也很難想像原來的塔狀模樣。屏氣凝神，時不時會有微風吹過臉龐，這就是日復一日年復一年改變著陵台模樣的千年風沙，堪比十級磨皮。

西夏陵景區的遊客非常多，但不知道為什麼都集中在三號陵前的主路上，走進邊上的小路就可以看到沒有人的三號陵了

在三號陵的碑亭上，還有四尊「石雕力士志文支座」，看起來都是女性，不愧是母系強大的西夏王朝

墳頭蹦迪是不敢了，合照還是不怕的……

二、賀蘭山岩畫和拜寺口雙塔

賀蘭山岩畫也是賀蘭山附近的重點景區之一。在這裡，能看到約上千幅古代岩畫，但至於所謂的古代究竟有多古，由於技術原因存在較大誤差，只能大致判斷在距今三千到一萬年前。雖然往賀蘭山方向行駛時，排山倒海而來的山體橫亘在道路盡頭顯得壓迫感十足，但真正來到山谷感受細節時，賀蘭山脈卻又多了幾分蕭瑟感。也可能是因為下著小雨，岩畫景區的遊客並不算多，雖然入口處的岩畫館和出口處的韓美林藝術館也都值得一去，但大家還是在團隊導遊的催促下趕往景區最重要的一處岩畫——太陽神。根據官方解讀，這個頭部具有放射性線條的不知道啥的東西就是遠古時候當地部落崇拜和信仰的太陽神，也有可能是部落首領的自畫像。不過，這確定不只是一隻路過的狒狒而已嗎？（太陽神和部落首領：「你禮貌嗎？」）除此之外，山谷里還能看到以牧獵、人面和鹿馬虎羊等動物為主題的各種岩畫，也有很多意味不明的線條可供開發想像力。

此次賀蘭山之行的最後一個景點就是拜寺口雙塔。這裡曾經坐落著大小百餘座寺廟和塔群，因此又稱「百寺口」，不過如今這些寺廟和塔群都已經灰飛煙滅，只留下始建於西夏晚期、在元代和明代歷過多次修繕的雙塔矗立。因為路過的時候很醒目，所以抱著比較高的期待專程來到雙塔，但是近看實在有點一般，外觀修葺如新，周邊則光禿禿一片，除了一小部分遺址之外也就沒啥可看的了，建議遠觀就好。

這就是賀蘭山岩畫景區的明星——太陽神，很多遊客都是專門看完這個就走的……雖然看起來很像猩猩是沒錯……

其實在賀蘭山岩畫景區內還有非常多的岩畫，沒有明確的指示牌，但是會用小紅點貼在岩壁上

拜寺口雙塔的塔身表面均裝飾有影塑彩繪，還是蠻好看的

遠看拜寺口雙塔還是很壯觀的，但是不知道為什麼感覺很想擺這個POSE？

三、水洞溝旅遊區

除了賀蘭山的幾個景點，銀川市周邊的景點還有不少，比如純人造景點鎮北堡西部影城和半人造坑景點水洞溝旅遊區。前者紫霞濃度過高看看就好，而後者呢……嗯……展開說說吧。

水洞溝旅遊區位於銀川市下轄靈武市臨河鎮，主要是由水洞溝古人類文化遺址為中心拓展成的景區。歷史意義就不多說了，總之只要記住它很厲害，是我國最早發現舊石器時代的古人類文化遺址就可以了。不過但凡去過江浙滬幾個古人類文化遺址比如廣富林、良渚、河姆渡等等，就能差不多猜到這類景區一般就是以一座博物館為中心，邊上最多可能再來個空地告訴你是遺址所在地或者挖掘地，最後在圈一堆試圖還原當時場景的人造景觀進來賣票收費。但是我萬萬沒想到，水洞溝能把買櫝還珠的精髓演繹得出神入化。

水洞溝遺址博物館確實還不錯，但其實最重量級的土本文物都在更高級別的博物館了，本以為看完博物館之後也沒什麼東西了，結果沒想到整個景區的旅程才剛剛開始。順著人流走到了蘆花谷，勉強看了看被遮得嚴嚴實實的遺址發掘點之後，因為不想跨過明長城去騎什麼駱駝，我們就決定按照遊覽順序從紅山湖返回。這時候如果你只買了不含交通的門票，那麼就得再掏錢買船票，而一旦你買了船票，你大約就是一隻嗷嗷待捕殺的雞。遊船在棗樹灣到站，而棗樹灣距離終點大概還有十萬八千里。這時候你可以選擇購買馬車或竹筏票前往下一站，而我們咬了咬牙決定返璞歸真步行前往。邊走邊看了半小時的黃土峭壁之後，我們總算到達了下一站紅柳灘。這時候你可以選擇購買駱駝車票前往下一站，而我們又咬了咬牙決定返璞歸真步行前往。又邊走邊看了半小時的黃土峭壁之後，我們總算到達了下一站大峽谷。這時候你可以選擇購買藏兵洞門票從內部橫穿，而我們還是咬了咬牙決定返璞歸真從大峽谷繞一圈，這時候牙齒也所剩無幾了。最後，繼續邊走邊看了半小時的黃土峭壁之後，我們總算到達了下一站紅山堡。這時候你可以選擇購買拖拉機票前往終點，而我們看了看大約還要步行近一小時的距離和滿口的碎牙，只好掏錢買了票，坐拖拉機突突突回到了大門口……網上搜了一下，好多人都對花樣百出的交通工具讚不絕口，還強烈建議購買近200元的大通票，我整個大問號：又坐船又坐馬車又坐駱駝車又坐拖拉機的，請問您的屁股是坐墊精轉世親吻不到凳子就要開花暴斃嗎？留著這些錢我租一天車不香嗎？

水洞溝旅遊區七號遺址發掘點，年代距今約3萬年左右，據說出土了數萬件文物和化石。相比一二號發掘點，七號發掘點位於蘆花谷到紅山湖的木棧道邊，沒有什麼遮擋，也更直觀一些

進入水洞溝大峽谷的時候，終於把在包里呆了將近一個小時的相機拿了出來。這應該是整個水洞溝最不無聊的一段路了

水洞溝屬於丹霞地貌，在大峽谷就能感受到風沙雕鑄的荒穀神韻

四、銀川市區

再推薦幾個銀川市區的景點吧，主要是承天寺塔、鼓樓和玉皇閣。鐘鼓樓和玉皇閣只隔了200多米，它們距離承天寺塔也不過1.5公里左右，附近還有評價不錯的手抓羊排館子「老毛手抓」可以打牙祭，可以散散步把三個地方都逛完。承天寺塔是寧夏惟一有文獻記載始建年代（1050年）的古塔，也是寧夏現存最古老的磚塔（於1820年重修）。承天寺塔是可以買票登頂的，不知道當時出於什麼DNA震動，我竟然決定爬上去。十一層狹窄逼仄的木梯盤旋而上，每一層能夠逗留的空間也非常有限，超過五個人就需要吃掉對方面前的空氣才能活命，也不知道當年的人爬塔除了供奉經書之外到底還想修什麼仙。承天寺塔總共64.5米，在十一層打開窗戶吹吹風倒是可以一解爬梯之乏，汗珠哭喊著灰飛煙滅甚至還帶來了一絲涼意，不過也許只是因為牆壁上隨處可見「某某到此一游」的刻字讓人不寒而慄。

剩下兩個景點其實都可以算作鼓樓：玉皇閣是明代寧夏城的鼓樓，始建日期不詳，清代毀於地震，目前所見是清代和1949年之後多次重修的版本。而現在的鼓樓則為清代震後始建（1821年），相對更新一些，就當作一個走過路過瞟一眼就可以的景點吧。

除了古迹之外，銀川市內還有兩個室內場館值得一去。一個是寧夏博物館，加上西夏陵的西夏博物館、賀蘭山岩畫的世界岩畫博物館和水洞溝的水洞溝遺址博物館，基本上可以將整個整個寧夏的歷史風貌囊括在內了；另一個則是西北最大的單體當代美術館——銀川當代美術館。這座主體場館由WAA設計的建築，藏有郎世寧的《乾隆皇帝半身冬裝像》（1756-1757年），被譽為鎮館之寶。

最後，關於銀川的一些美食，就統一放到第三篇日誌里吧。

承天寺塔後（西側）的建築（可能是韋馱殿），看起來也非常古早了

承天寺院落建築屋檐和身後的承天寺塔

這裡就是承天寺塔的最高層十一層，算是最通透開闊的的一層了

銀川當代美術館除了主場館之外，邊上就是藝術家村。由BIAD王戈工作室設計的黃土紅磚建築，很適合拍照

WAA設計的銀川當代美術館主場館，靈感來源於黃河地質變化所形成的岩石褶皺肌理

寧夏博物館鎮館之寶、西夏陵區出土的一級文物——鎏金銅牛

寧夏博物館裡的琉璃迦陵頻伽和灰陶迦陵頻伽，同樣出土於西夏陵區。這是迦陵頻伽（妙音鳥）首次作為建築構件被發現

寧夏博物館的琉璃鴟吻複製品，也是西夏陵區出土，原件藏於國家博物館

西夏博物館裡的灰陶鴟吻，出土於西夏陵三號陵