北陸山海傳一章——富山縣富山市

正如俗話所說，生離死別兩茫茫，都市雪山遙相望，都市和雪山這兩個詞給人的感覺終歸是比較遙遠的（也是不用硬造出一個俗話），但日本攝影師Takafumi Nishida的富山市系列照片卻讓兩者在超長焦鏡頭的壓縮下呈現出了超出現實的相濡以沫感（那是個什麼感？）……所以當能夠再次踏上日本的土地時，富山縣就毫不意外地成為了此次的目的地之一（還蠻意外的）。另一個選擇富山縣的原因，就是種草很久的雪之大谷今年將會持續到6月25日，雖然今年6月的氣溫明顯比往年高，總感覺雪之大谷很可能已經是萎成了雪之小米（？）但是至少還有一線希望能在准夏日一睹雪山尊容現場表演進行一個吃冰防暑降溫的動作，也不妨是一個值得期待的行程（到底在期待什麼）。

富山市雖然是富山縣的縣府所在地，也是北陸新幹線的停靠大站之一，但是給人的感覺並不繁華，走出富山站不久就開始黑燈瞎火鬼見歡了（？），而旅遊景點也算不上豐富，唯一值得去的當然也就是立山的雪之大谷了。立山景區的全稱叫做立山黑部阿爾卑斯山脈路線，欸？為什麼是阿爾卑斯山脈？這裡再來複習一下（敲黑板），十九世紀末，英國傳教士、登山家Walter Weston在日本傳教期間遊歷了日本諸多山脈，然後發現中部地區的山脈和歐洲的阿爾卑斯山脈非常像，於是就以日本阿爾卑斯山脈為名出書介紹了這幾座山脈，也就是縱跨富山、新潟、岐阜、長野四縣的北阿爾卑斯山脈——飛驒（tuó）山脈，縱跨長野、岐阜、愛知三縣的中阿爾卑斯山脈——木曾山脈，以及縱跨長野、山梨、靜岡三縣的南阿爾卑斯山脈——赤石山脈，這三塊區域也分別由中部山嶽國立公園、中央阿爾卑斯國定公園以及南阿爾卑斯國立公園進行管理（以國立公園為標準，但由都道府縣而非國家直接管理的公園稱為國定公園）。立山黑部阿爾卑斯山脈路線就是屬於中部山嶽國立公園的交通設施，由富山縣立山黑部貫光和長野縣關電隧道電氣巴士聯合運營，主要就是遊覽北阿爾卑斯山脈的立山連峰和黑部峽谷。呼，複習完畢，這節課就上到這裡，下課！（？）

雖然立山的西邊屬於富山市，但其實從富山站過去也要搭乘半小時的富山電鐵，然後如果要走完整個立山黑部阿爾卑斯山脈路線的話，要交替換乘地面登山纜車、巴士、隧道無軌電車、架空索道等多種交通工具，感覺在玩一種很新的蘿蔔蹲遊戲，不同交通工具的體驗也還不錯，但事實上就是因為換乘過多導致行程被切成一小段一小段，換乘時間也十分嚴苛，所以建議就是留一整天的時間才能玩得比較愜意。總之，立山之行的重點就是雪之大谷所在的室堂站了。搭乘巴士上山的時候有一個細節，就是車載電視會卡點播放對應的景點視頻和介紹，乘客可以自己從窗外對照欣賞，比國內類似的導遊講解直觀很多。隨著海拔逐漸升高，沿路從山谷懸崖逐漸變為層巒疊嶂的一個個山頭，眼前也逐漸開始出現了點點的白色。當巴士駛過終點附近的雪之大谷，兩側的雪山已經連成了片，在這樣的景色映襯之下，雪之大谷——由挖掘機挖出積雪道路而留下的兩側雪牆——反而也沒有那麼亮眼了。

走出海拔2450米的室堂站，一陣冷風帶過一身雞皮疙瘩，瞬間有一種雷鳥上身的錯覺，啊對了，雷鳥的中文是叫做岩雷鳥日本亞種，是分布在日本阿爾卑斯山脈的日本特有亞種，還是日本國家天然紀念物，也是瀕危物種（不要隨地上課）……話說回來，10度還真的會隨時讓人倒吸一口冷氣，不過好在艷陽高照，讓那些短袖上陣的遊客稍微顯得沒有那麼傻bee（斜眼）。雖然周遭都是白色的雪頂，但當人真正走近雪之大谷的時候還是能夠感受到雪牆的壓迫感，也可能是因為被髒兮兮的雪牆震撼到了，主要是因為氣溫確實太高，8米的雪牆比往年最高時的20米矮了超過一半，只能靠著冰凍厚度苦苦支撐著遊客的瞻仰，少了新雪的洗刷，表面自然越來越臟，讓人落荒而逃（也不至於）。另外，逛完雪之大谷後不要忘了去另一邊的御廚池（みくりが池）轉一轉，至今還記得瞥見御廚池全貌時心潮澎湃的感覺，有點像之前去鹿兒島縣霧島市大浪池的感覺，果然這種高山火山湖就是很美啊！加上冰雪的加持，讓湖面與冰面相接處呈現出一種極地的藍色，看著看著就想要跳進去（？）……

由於時間原因，這次的立山黑部阿爾卑斯山脈路線行程只到大觀峰為止就折返了。在大觀峰站海拔2316米的觀景台可以遠眺一下立山連峰和日本最高水壩和最大拱形壩黑部水壩攔截而成、蓄水量近兩億噸的黑部湖以及湖上的遊船，要不是天氣太熱，這裡還會有雪之口袋和雪之隧道兩個積雪景觀可以打卡，如果時間充裕，可以繼續往東，去黑部湖和黑部水壩區域再返回。

明天，前往高岡市，去看著名的晴雨海岸！

從電鐵富山站搭乘富山地方鐵道14760形電車前往立山站