平成樱盲症候群——奈良县、京都府

说到霓虹,可能大多数人地一反应就是樱花,然鹅作为一个去了霓虹十次的人,我竟然连一次樱花都没赶上趟,不免让人觉得有点隔靴搔痒蹭完了事儿的不尽兴。这次被小排骨怂恿着带队赏樱,也总算可以把晾了五年的选项打上一个勾。

由于小排骨里两个第一次去日本,另一个之前去的还是北海道,所以这次赏樱之旅还是把重心放在了关西,一个是考虑到机票价格还不错,樱花季能拿到2000往返的非廉航直飞价格算是非常低了;另一个关西也适合体验霓虹风味,何况奈良县的吉野山又被不少野榜列为日本三大樱花名所,确实值得一去。

不过打个马后炮(马:???),樱花季做任何攻略都是徒劳的,劳资呕心沥血花了两个星期精挑细选了奈良、京都的几大樱花名所和秘境穴场,结果呢?一个冷空气,行程就被打到满地找牙。第一天到达奈良市的时候,气温更是跌到了0度,尽管晴空万里,但是剪不断理还乱的鼻涕水儿依然仿佛酒后裸奔的痴汉豪迈地奔跑在如若无人的大街上。

一、奈良市、吉野郡、大和高田市(奈良县)

在奈良市,冰室神社、东大寺、春日野园地的樱花倒是如约开始绽放了,只是对于没有什么经验的我们来说,这种级别的前戏就已经有点难以招架了。而在佐保川边,七成熟的樱花险些让我们高潮,乃至几颗满开的樱花树就能让我们手舞足蹈群舌狂舞奔跑跳跃半个小时,几乎把相机拍到没电。冷静!冷静!为了吉野山传说中的一目千本盛世美景,我们还是得按奈着内心狂躁的小鹿不让它们破膛而出,即便奈良公园里的小鹿追着我们满大街跑把脑袋甩成脑震荡也不能使我们竟折腰。

终于,在第二天下午,我们踏上了前往吉野山的旅程。其实在出发之前就已经查过情报给大家打过预防针,吉野山的樱花才开一成到两成,但是直到置身于山中,才发现心中残存的那一丝侥幸也已被萧瑟荒芜的绝望所吞噬殆尽。

吉野山位于奈良县吉野郡吉野町,全境属于吉野熊野国立公园的一部分,上世纪上半叶被指定为国家名胜、国家史迹,山上的寺庙和神社作为「纪伊山地的圣地及朝圣路」被列为世界遗产。当然,这些看起来很屌的头衔完全不是我们此行的重点,只有目睹入选日本樱花百选的吉野山樱花才是洞房花烛夜的千金一刻。

吉野山的樱花有200多种共3万多棵,品种以山樱(Cerasus jamasakura)为主。吉野山分为下千本、中千本、上千本和奥千本四个区域,顾名思义,每个区域在樱花满开的时候都能享受到一目千本的震撼观感。由于海拔不同,各个区域满开的时间也不同,一般来说,四月上旬下千本和中千本相继满开,四月下旬奥千本满开,所以吉野山的招牌就是「只要是四月樱花季期间,不管什么时间来的客人老娘都能让您瞬间缴械投降再给都是尿」(???)……

说好的缴械投降呢?说好的尿呢?(嗯?)……当四人坐在上山的缆车上呆若木鸡看着脚下一片光秃秃的樱花树仿佛一具具被烧焦的仰八叉尸体想着天空伸出梆硬的鸡儿啊不梆硬的双手双脚时,全身唯一激荡的就只有鸡皮疙瘩了……嗯当然也有可能是冷风的锅。

下了缆车一路走到中千本,期间会路过世界遗产、坐拥两座国宝建筑的金峰山寺和世界遗产吉水神社。金峰山寺国宝藏王堂边的两具焦尸啊不两颗樱花大概最多开了一成吧,而吉水神社眺望中千本的观景台更是惨不忍睹,远远的山包上本应该是一团团粉白的一片,可是现在就像是理发失败的鬼剃头,豁了满满一大片的黄灰色,简直不像多看一眼。可是就在这时,耳边响起了一阵阵不绝于耳的「撕锅衣」……转头一看,零散而至的霓虹游客们正在此起彼伏地对着秃头发出由衷地赞叹,感觉随时就能一边吟唱樱花啊樱花啊一边感动得流出两行热泪立地成佛原地升仙了,等等,好像边上真的有樱花的BGM。咳咳,跑题了……我想说的是……大伯大婶儿你们是瞎吗!来来,话筒给你们,说说对面这位抽搐满痔的秃老头儿特么到底哪儿「撕锅衣」了?!

一路上,还能看见各种吉野山的名物,比如柿叶寿司、葛粉和奈良渍等,千万不要错过。柿叶寿司推荐宗平(1861年创业,吉野山最悠久的柿叶寿司店)和ひょうたろう(当地人气柿叶寿司店,常常到中午就卖光了);葛粉推荐八十吉(1851年创业,吉野山最悠久的吉野葛专门店)和中井春風堂(制作过程开放参观讲解)。

晚上预订了山上为数不多的温泉旅馆之一的汤元宝之家,由于他们家的露天温泉看到一目千本的樱花美景,所以真的很难订,不过最后靠着大便同学的姐姐总算是订到了靠山景的房间。但是这又有什么卵用呢?本来明明可以在房间里呼吸着漫山遍野的樱花粉,让每一片醇香的颗粒荡漾着融化在血液里,然后跑进露天温泉里对着樱花甩咪咪挤奶甩丁丁撒尿的,现在只能全程扑克脸望着窗外的秃子们,甚至在泡汤的时候都有一种被视奸的羞耻感……(你说的不是嗑药前后吗!)

次日,我们匆匆结束了吉野山的行程,连滚带爬地逃离了秃子的魔爪。本来打算要去周边宇陀市两颗有名的一本樱打卡,结果看了一下樱花情报,又是两颗秃子,那还是再见吧。

奈良县大和高田市是临时加进来的行程,因为高田千本樱是附近唯一一处满开的樱花名所了。从近铁高田站经过大中公园一路沿着高田川走到近铁大和高田站,沿岸2.5公里密布着1200多棵满开的樱花。这一刻,我们终于疯了。

这踏马的才叫樱花!樱花隧道!风!风!樱花雨!啊!飞下来了!无物!无物!←象声词……叮当叮当叮当叮当!火车!况且况且况且况且!啊啊要死了嗝!这里好美啊!不要了不要了嗝!这里也好美啊!够了够了嗝!(……)

……

嗯,大概就是这样的风景吧!(什么鬼!)

二、京都市(京都府)

京都市的樱花名所就更多了,而且时间恰好,大部分的樱花名所都满开了。不过把高田千本樱吃饱喝足之后,大家明显对樱花已经失去了更多的期待,初尝禁果的青涩少年摇身一变倒是成了身经百战的红楼少妇,翘着二郎腿锉着指甲下一位客人毫无兴致。京都市入选樱花百选的共有三处,醍醐寺、岚山和仁和寺,醍醐寺的樱花确实是一等一的,如果说高田千本樱是沿河而生的绵延之美,那醍醐寺的樱花就是像憋了半年一样向四面八方喷射出来的(不知道为什么听起来总觉得哪里怪怪的……),除了有同样震撼的樱花隧道之外,灵宝馆一角的樱花更是到了遮天蔽日的地步,放眼望去远近高低全是密密麻麻的白色,险些瞎了狗眼。相比之下,岚山的樱花就显得分散很多,毕竟是一个大景区,虽然樱花数量可观,但是被山水街道稀释了很多。如果去岚山赏樱,建议除了天龙寺之外,可以去周边的清凉寺、二尊院、大觉寺转转,那些地方的樱花会相对集中一些,另外岚电几站即可到达的车折神社也不错。至于仁和寺的御室樱,由于是晚开的品种,所以一般要到四月中下旬才会满开。

重点是,上述这几个樱花名所,全部不推荐……(纳尼说个屁啊!)因为是樱花名所,不得不打个卡,但事实上一下车看到那汹涌澎湃的人潮就已经开始忍不住颤抖了。再美的风景,只要被人浪拍着走,五分钟之内保准能被挤到突发性抑郁(不要乱造名词!)……当然,同样不推荐的还有网红樱花打卡点,包括但不限于蹴上铁道,这是铁道吗?你说这是尿道我也信啊!虽然樱花隧道量级可观,但全特么是人,改名叫蹴上人道算了!同理,其他能叫得上名字的网红打卡点,用屁眼想一想都能体会到那个摩肩接踵的感觉,所以,真的,如果只是看樱花的话,去哪儿看都一样,别扎堆了。

最后,还是推荐一个这次发现的秘境——竹中稻荷神社,这里是在有些偏僻,偏僻到感觉来到了另外一个城市,即便是最近的BUS站也有15分钟左右的徒步距离。中午走在沿着山坡而建的街道,寂静到振聋发聩。在这里,你甚至还能看到屋顶被砸出一个窟窿的民居和一个名字听起来很奇怪的什么救世教会的隐匿据点,绕了几个小弯路之后,竹中稻荷神社措不及防地出现了。这是一个异常局促的小神社,连樱花也只有寥寥十几颗,但首先,这一排满开的白色樱花刚好夹杂在一排朱红色的鸟居之间,形成了一白一红相间的深邃通道,比起拍了人家也不知道是在哪里甚至误以为是在国内某大妈公园拍的景点更有地域特色;其次,这里没有如织的游客,只是偶尔有背包客和摄影湿蜀黍啪啪啪拍个三五张照片就走,所以大可以放心等到没人的时候轮番上阵脱衣服甩舌头装逼装傻逼上窜下跳满地打滚地尽情拍照(都什么乱七八糟的体位)。

三、尾声

其实本来还有一个行程是大阪府大阪市的樱花名所造币局和大阪城公园的,但是到最后两天的时候早已经樱盲到看到樱花就能呕出一斤紫苏来,(紫苏:???)嘛,毕竟年纪大了,一夜三次就能被活生生榨干。

嗯,平成最后的花见打卡成功,虽然得了樱盲症,但还是要对着樱花挥手说永别呀!(先把裤子穿起来!)

四、看图说话


奈良县奈良市冰室神社,在奈良公园附近,是我们第一个看到几近满开的樱花景点


奈良市的三条通,兴福寺附近满开的两颗樱花窜出来头来,遮掩着这块繁华的闹市街区,显得特别融洽


第三次来到东大寺,原来这里也有不少樱花,只是比较分散而已


若草山则是一片草地、樱花和小鹿的集散地,衬着蓝天白云尤其美腻


奈良县大和高田市的高田千本樱和JR列车,拍到这样的照片实在是让人一本满足


高田千本樱的樱花隧道,排山倒海的樱花


樱花隧道位于大中公园以南,高田川西侧,绵延差不多300米,两侧全是满开的樱花,遮天蔽日


高田川畔,樱花两侧高耸的樱花树枝向河道倾泻而去,站在岸边,身后就是整片樱花


京都府京都市的竹中稻荷神社,就这两段樱花和鸟居,但却充满了地域特色


满开的樱花配上朱红的鸟居,真的是让人舍不得离开啊!


在奈良市佐保川没见过大世面被七成熟樱花美到失智的合照!

五、可能用得到的网址

综合信息篇:
さくら名所100選(日本さくらの会)
桜開花情報(日本気象協会)
吉野山観光協会

美食篇:
宗平(柿の葉寿司)
八十吉(吉野本葛)
中井春風堂(吉野本葛)
林とうふ店(豆富料理)

住宿篇:

湯元 宝の家

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京都拾遗——鸭川(贺茂川)

这次去京都府正值十一长假,但是鸭川上游(贺茂川)一带却游人稀少,甚至傍晚的时候还有一些凄凉。然而,从上贺茂神社到上贺茂本通,再到鸭川沿岸,最后再到下鸭神社,这一大串顶着世界遗产、国宝、国重文、史迹和重传建地区等抬头的京都遗珠简直能够拉到人脱肛。如此瑰丽的鸭川上游地区,不专门拿出来写一篇简直暴殄天物。

当天从奈良回到京都,正好是下午两点左右,就直接奔往上贺茂神社。上贺茂神社的正式名称应该是贺茂别雷神社,山城国一宫,UNESCO世界遗产「古都京都的文化财」之一。本殿和权殿被列为日本国宝,另外34栋建筑被列为国重文。此外,上贺茂神社全境还被指定为国家史迹。在刚进门的细殿前,可以看到两堆别致的砂子堆,虽然明明就是很普通的砂子,但是简介依然煞有介事地告诉大家这俩玩意儿是以附近的神山为造型,净化鬼门的砂子就是源自这里。等等,一堆砂子还能有啥造型,你堆一个别的我看看?

因为时间有余,我们申请了国宝的特别参拜,结果一进门就被强迫听了十分钟的「贺茂神话」……其实也不是完全不感兴趣,只是神职小哥在开讲前特地问了我们是否听的懂日文,在确认了我们只能听懂一点之后,他说:「这样啊那我等一下会说得非常慢。」然后……我们就听了十分钟如念经般的人工语音,我刚听懂一个单词,反应了一下意思,小哥就已经说到三天后的事情了。试着理解了几分钟,得,听力是不及格了,弃卷吧,于是开始打量起这位「说得非常慢」的神职小哥,只见他满脸冒汗狂翻白眼,喉头发出的振动频率已经快到连自己的嘴巴都快跟不上了半分钟才能喘一口气,口水还没咽完就又开始继续,我特么真想拍拍他的肩告诉他没关系你按平常讲我也基本上听不懂没必要这样折磨自己,呛死在神社里我也拿不到半毛钱赔偿啊。

然后这位神职小哥就被人搀扶着退下去吸氧了(并没有),换了一位小哥带着我们在国宝前转了一下,参观了一下修葺屋顶用的桧树(日本扁柏)树皮,然后特别参拜就这样结束了。经验教训就是,别浪费这500日元了……

从上贺茂神社出来往东走就是上贺茂本通了,这里聚居着上贺茂神社的神职人员,以石垣、泥墙、瓦背为主的民居沿着明神川散落两侧,保留着良好的历史风貌,在1988年被列为日本重要传统的建造物群保存地区。沿着小河漫步,看着松树和柿子树拗着各种造型出墙来,也是十分惬意的事情。走到藤木社三岔路口为止,就算是把这片社家町逛完了,其实也就十几分钟的事儿,之后,原路返回,就可以开始鸭川沿岸的漫步。

在这之前,要推荐一下上贺茂神社西边的「葵家やきもち総本舗」,虽然主打产品是やきもち(烤年糕),但是他们家做的京都名物京おはぎ(京都萩饼)也很地道,都可以尝试一下。

鸭川是京都市区最重要的河流,起于雲ケ畑川(云畑川),流经京都市北区、上京区、左京区、东山区、伏见区,最后汇入桂川,绵延长达23公里(京都府建設交通部河川課)。不同于河原和四条一带鸭川的繁华,未与高野川合流的鸭川上游(又称贺茂川)几乎没有什么游客,沿着鸭川两岸漫步,除了能看到各种水鸟嬉戏之外,还能遇到许多遛狗和慢跑的当地人。四五点的夕阳侧光给鸭川沿岸镀上了一层黄色,让每一只路过的狗狗仿佛都哗啦哗啦闪着金光,就连坐在岸边长凳上穿着背心短裤拖鞋胡子拉碴弹唱吉他的无业大叔都显得熠熠生辉……

从上贺茂神社沿着鸭川一路向南,大约走半个多小时就可以到达下鸭神社。下鸭神社的正式名称是贺茂御祖神社,也是山城国一宫,UNESCO世界遗产「古都京都的文化财」之一,坐拥东、西本殿两件国宝和31栋国重文,全境也被指定为国家史迹。不过,当我们走到下鸭神社的时候,太阳开始落山,匆匆转了一圈之后就朝着鸭川往回跑,只为看一眼鸭川夕阳。虽然最后落日没看到,但至少赶上了最美的Belt of Venus(维纳斯带),也算不枉费逛了半个小时的鸭川。

之后,坐了几站Bus,回到了最繁华的四条,再去这边的鸭川看一看,已经堵到摩肩接踵的地步。讲真,如果想要看一个静谧美好的鸭川,去上游吧。寨贱。


上贺茂神社细殿前的立砂,传说就是用这些沙子去净化鬼门的。


上贺茂本通的社家町,日本重传建地区。


时值放学十分,不时有学生骑单车经过上贺茂本通,满眼的青春实在教人难掩心中一阵阵的悸动。


小桥流水和拗造型的柿子树,谁能忍得住不合影呢……


鸭川上游的北大路桥。


鸭川上游,随处可以看见灰鹭和野鸭在水中嬉戏。


下鸭神社。


鸭川和两岸的风光,虽然好像也没什么风光,我手上拎着的就是在「葵家やきもち総本舗」买的点心,逛饿了可以坐在长凳上慢慢吃,不过垃圾记得要带回家。


从下鸭神社跑回鸭川的时候,太阳刚好已经下山,但是出现了炒鸡漂亮的维纳斯带!右边还有一架灰机!


葵家やきもち総本舗的京おはぎ(京都萩饼),图片来自葵家三代目Blog。在售的是下面两种,左边外边裹的是红豆,里面是糯米,右边外面裹的是黄豆粉,里面是糯米和红豆馅儿。

最后,附上一些可能用得到的网址:

上賀茂神社
下鴨神社
葵家やきもち総本舗

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台风的丹后,海之京都一章——宫津市、与谢郡伊根町、京丹后市(京都府)

国庆长假捡了个便宜,可以休息五天,于是又动起了去霓虹的心。由于带着老妈和姨妈,不可能跟着我去乡下上山入海的,所以选来选去还是选了京都。假期的京都用大肠都能想到有多拥挤,但是这点问题怎么能难倒我这个小机灵鬼儿呢!冷门的京都,一抓一大把!这次主攻京都北部的丹后地区,来看一看不一样的海之京都。

从行政地域来划分,京都府从南到北分为山城、南丹、中丹和丹后四个振兴局。丹后,京都府最北靠海的一块,古称丹后国,如今包括宮津市、京丹后市和与谢郡(与谢野町、伊根町)。近年来,为了进一步推广这些广域地区的旅游业,京都府又把府内京都市之外的景点分为茶、山、海三块,而丹后振兴局,就是海之京都的主打区域。

这次的计划安排主要是宫津市的天桥立、与谢郡的伊根町和京丹后市北部的山阴海岸世界地质公园。三天三夜的旅行,中间要包括伊根町住一晚,如何安排交通比较顺成了最纠结的问题。由于此区域唯一的铁道就是私铁——丹后铁道(丹铁),而且只有从宫津市到京丹后市久美滨町一段,与谢郡伊根町和京丹后市北部的山阴海岸世界地质公园大部分只能搭乘巴士,非常不方便。排来排去,相对比较节约时间的玩法应该是第一天上午京丹后市久美滨町,登帽盔山展望台(かぶと山展望台)、逛久美滨町老街,坐快艇游览久美滨湾,再去北面靠海的沙洲小天桥走一圈,下午就叫一辆观光计程车,把京丹后市北部的山阴海岸世界地质公园一网打尽,从东往西必须的景点依次有经之岬灯塔(経ヶ岬灯台)、丹后松岛展望所,屏风岩展望台、琴引滨,最后回到靠近久美滨町的夕阳之浦温泉乡(夕日ヶ浦温泉郷),看完夕阳之后直接从夕阳之浦搭乘丹铁回到宫津;第二天搭乘巴士前往伊根町,入住伊根町;第三天坐巴士回到宫津市,游览天桥立景区。如果有四天的时间,可以根据下面的表格将第一天的部分分成两天。之所以将伊根町的住宿排在中间,是因为这样的话可以把行李放在宫津市,玩起来比较轻松。

路线交通
DAY1
(京丹后市)
一、宫津市→京丹后市久美滨町。
(A)丹後鉄道:从「宮津」站搭乘「宮豊線」列车至「かぶと山」站(约60分)。官方详细资料
(B)丹海バス:巴士也有线路可达,但需要转车,较耗时,不推荐。官方详细资料

二、游览かぶと山展望台、久美滨町和小天桥景区。官方详细资料

三、日落前三小时搭乘观光计程车游览京丹后市北部沿海:经之岬灯塔(経ヶ岬灯台)、丹后松岛展望所(快速打卡)、屏风岩展望台(快速打卡)、琴引滨,最后回到靠近久美滨町的夕阳之浦温泉乡(夕日ヶ浦温泉郷)观看落日。价格约12540日元。

四、京丹后市久美滨町→宫津市。
丹後鉄道:从「夕日ヶ浦木津温泉」站搭乘「宮豊線」列车至「宮津」站(约40分)。官方详细资料
DAY2
(与谢郡
伊根町)
一、宫津市→与谢郡伊根町。
(A)丹海バス:从「宮津」站或「道の駅海の京都宮津」搭乘「伊根線」、「蒲入線」或「経ヶ岬線」巴士至「伊根湾めぐり・日出」站或「伊根」站(约65分)。(要搭乘游览船就在「日出」站下)官方详细资料
(B)伊根航路:从「宮津」站搭乘游览船「伊根」站(约60分)。(伊根航线一般只在每年的7月下旬至9月底通航。具体情况请先查询官网。)官方详细资料

二、游览伊根町。推荐景点:江戸時代の舟屋喜左衛門、八坂神社(展望)、海蔵寺(樱花季必去,可以看见舟屋后方的一颗樱花树)、向井酒造(名酒「伊根满开」和「京の春」)、舟屋日和(餐饮)、舟屋の里公園(展望)、伊根漁港、おちゃやのかか(民俗资料馆)、伊根工房(陶器)、赤灯台。官方详细资料1官方详细资料2

三、宿伊根町。官方详细资料1
DAY3
(宫津市)
一、与谢郡伊根町→宫津市天桥立。
丹海バス:从「伊根」站搭乘巴士至「天橋立元伊勢籠神社」站(约30分)。官方详细资料

二、游览天橋立。推荐顺序:籠神社、傘松公園(展望)、成相寺(红叶季推荐)、天橋立(步行或单车)、磯清水(名水百选)、廻旋橋、知恵の輪灯籠、智恩寺。官方详细资料1官方详细资料2官方详细资料3

三、宫津市天桥立→宫津市。
(A)丹海バス:从「天橋立」站搭乘「伊根線」、「蒲入線」或「経ヶ岬線」巴士至「宮津」站(约14分)。官方详细资料
(B)天橋立観光船:从「天橋立桟橋」站搭乘观光船至「宮津桟橋」站(约22分)。官方详细资料
DAY?如果有四天,可以把DAY1游览完小天桥之后,在傍晚日落前搭乘列车至夕阳之浦温泉乡(夕日ヶ浦温泉郷)观看落日,京丹后市北部沿海其他部分挪到DAY3。DAY3天桥立行程挪到DAY4。

DAY3

一、从伊根町搭乘巴士(丹海バス伊根線、蒲入線、経ヶ岬線)至经之岬灯塔(経ヶ岬灯台)。官方详细资料

二、从经之岬灯塔搭乘巴士(丹海バス海岸線)到琴引浜,途中路过丹后松岛展望所(车窗)、屏风岩展望台(车窗)。官方详细资料

三、从琴引浜搭乘巴士(丹海バス海岸線、間人線、間人循環線)到網野駅。官方详细资料

四、从網野駅搭乘列车(丹後鉄道宮豊線)回到宫津市。官方详细资料

DAY4

一、宫津市→宫津市天桥立。
(A)从「宮津」搭乘巴士(丹海バス伊根線、蒲入線、経ヶ岬線)至「天橋立駅」。官方详细资料
(B)从「宮津桟橋」搭乘天橋立観光船至「天橋立桟橋」。官方详细资料

二、游览天橋立。推荐顺序:智恩寺、知恵の輪灯籠、廻旋橋、天橋立(步行或单车)、磯清水(名水百选)、傘松公園(展望)、成相寺(红叶季推荐)、籠神社。官方详细资料1官方详细资料2官方详细资料3

三、宫津市天桥立→宫津市。
(A)丹海バス:从「天橋立」站搭乘「伊根線」、「蒲入線」或「経ヶ岬線」巴士至「宮津」站(约14分)。官方详细资料
(B)天橋立観光船:从「天橋立桟橋」站搭乘观光船至「宮津桟橋」站(约22分)。官方详细资料
丹后出行主要是靠丹後鉄道和丹海バス,两家公司的优惠套票也非常多(详见该网站)。比较有利用价值的是「丹後天橋立伊根フリー」(丹海バス宫津至天桥立以及伊根区间的路线巴士、伊根湾周游游览船、天桥立观光船全区间、伞松公园缆车、成相寺登山巴士优惠价800日元往返)以及「天橋立まるごとフリーパス」1日或2日券(丹後鉄道全区间列车自由席、丹海バス宫津至天桥立区间的路线巴士、天桥立观光船全区间、伞松公园缆车、成相寺登山巴士)。具体买哪些优惠套票划算要看具体的行程安排组合。

一、未完成的京丹后市北部沿海:

虽然计划得妥妥贴贴,然而第一天到达丹后振兴局核心城市宫津市,就踏入了第24号台风谭美的步程范围。当天晚上,坐在由日本铁道装修小能手——水户冈锐治设计的丹铁(丹后铁道公司)「丹后之海」列车上,心跳快到像一只奈良发情的高速公鹿,结果刚到站就被瓢泼大雨浇到外湿里透,还能有啥欲望,只能拖着行李箱撑着破伞一路淋到旅馆「清辉楼」。

第二天早晨,看到雨不大,心想谭美大妈也不过如此,于是淡定地来到了宫津站,结果却得知今天前往京丹后市久美滨町的末班列车正要启动,只见几个车站工作人员飞奔到站台仿佛语言障碍人士一般连比划带喊地告诉对面的列车长等我们一下,于是三人一脸懵逼地跟着列车员的指引连滚带爬登上了这趟列车,连票都没买……坐定之后一想,矮马不对啊,过去的列车是最后一班,回来的是不是也没了?那下午只能坐巴士回来?不过丹铁停运,巴士万一也停运了呢?难道只能计程车回来了?但是万一台风很大,计程车也不开呢……在陷入一连串拷问心灵的自问自答之后,三人才开始打量起这班诡异的末班车。两节车厢构成的列车悄无声息地进行在雨中,除了我们之外只有两个阴郁的老头,氛围丧到仿佛要参加告别式。没过多久,两个老头都先后挂啊不下车了,窗外也开始暴雨如注,能见度下降到百米级别,分不清是往海边开还是在海里开,就这阵势估计在海边也只能看到哪吒闹海了。商量之后,三人在中途的峰山站下了车,看着荒凉到杂草长满了站台生怕稍微多呆一秒就和背景融为一体,走了两步就发现已经在站外了,连个检票的都没有(这站也太小了吧!)……回到了车站售票窗一问,还能赶上回程的末班车,付完钱,拿到了一张用手写的回程车票,带着复杂的心情松了一口气。

折腾了一个上午,最终回到了宫津市。这会儿的风速差不多是跑个一百米就能起飞的节奏,被手中的雨伞兜着风牵着来到清辉楼边上的超市Mipple,打发掉了海之京都的第一天。傍晚回到宾馆,电视已经在循环直播24号台风谭美了,预报说晚上即将登陆近畿地方,还播放了避难通知。话音刚落,外面的街道上就响起了高音喇叭,叽里呱啦一顿略带紧张的语气也没听清楚在说啥,期间还穿插了救护车的声音……三人瑟瑟发抖面面相觑,于是派我出门刺探一下情况,结果被泰然自若的老板娘逮了个正着。之间老板娘笑到像一只刚出锅的白馒头,说着呆桌布让我们安心在房里别出来,表情却像极了人皮客栈里的大Boss……夜里,狂风吹到清辉楼的每一个关节都在发出吱吱呀呀的声音,木头摩擦撞击的声音、雨水拍打四壁的声音、门窗噼里啪啦的声音,仿佛随时就能被谭美大妈一屁股坐塌。静谧的夜里,没有什么现代化产物的声响,只有大自然的呼啸,不知为什么总让人想到上世纪八九十年代台风过境时候的景象,洋溢着古早味。

二、伊根漫步:

本以为谭美大妈步履蹒跚一步三回头的,结果第二天早上拉开窗帘差点被太阳刺瞎!真是干脆利落的好大妈!

坐上前往伊根町的巴士,迎来舟屋漫步的海之京都第二天。伊根町是丹后半岛的一座小渔村,三面环山一面临湾,在2005年因舟屋群而被列入日本「重传建地区(重要传统的建造物群保存地区)」。舟屋是伊根当地渔民特有的传统建筑,不同于一般的一户建一楼是车库,舟屋的一楼靠海一面是开放在海里的「舟库」,船只直接可以插进,哦!!屋里……(好好说话!)话说,伊根町在宣传时,被很多人称作是日本的威尼斯……威尼斯:???你们对我是不是有什么误解?顶多也就是个日本的泸沽湖吧……

伊根旅游有三点不可错过,一是搭乘渔船体验海钓,二是品尝向井酒造的酒,三是体验舟屋住宿。前两点都好说,唯独第三点需要做点功课,目前伊根町可供住宿的舟屋只有十六栋,其中除了个别是一栋两组之外,绝大多数都是一栋一组,必须要提前预定,一些热门的舟屋基本上一两个月之前就被预订一空。具体的情况,请看明天的第二章吧,里面会专门讲到伊根町的住宿。(网上推荐比较多的舟屋住宿有「蔵」、鍵屋」、「まるいち」和「雅」等,价格不贵,装修也不错。)

经过1小时的车程,我们在伊根町的日出站下了车,本来想搭乘丹后海陆交通的伊根湾游览船,结果被告知受台风影响,全天欠航,于是和码头一排黑尾鸥对视了两分钟,买了瓶水,步行进村。伊根町基本上只有一条路,一侧是靠山的建筑,另一侧是靠海的舟屋,大约有两百三十多栋,绵延四、五公里,有一些甚至可以追溯到江户时代(比如「舟屋·喜左衛門」)。台风过境之后的第二天,整个伊根町几乎没有一个游客,阳光洒在渔村的街道上,仿佛过滤了一切声音,只能偶尔能听见夏日残存的风声和虫鸣,家家户户门口摆着各种花草,安逸得怎么看都不像是个每年游客超过30万的旅游胜地。受台风影响,这一天不仅没有游客,连渔船也统统歇业,以往叫卖声不绝于耳的伊根浦渔业公司,今天也是安静到失聪,走近沙滩一看才猛然发现在沙滩上竟有密密麻麻数十人,穿着蓝色制服坐在太阳底下一丝不苟地补着一张超大渔网,偶尔轻声交谈,没有一丝聒噪,要是玩躲猫猫估计找一天都找不到他们……

伊根町的向井酒造算是一个必去的店铺,这家名不见经传的清酒酿酒作坊已有接近300年历史,也是日本离海最近的酿酒作坊。「京之春(京の春)」和「伊根满开(伊根満開)」是他们家的主打品牌,其中,用古代红米酿造的「伊根满开」更是深受日本天皇夫妇的青睐。本来想着来都来了,起码得尝试一下「伊根满开」,毕竟这名字听起来应该能够体验到伊根舟屋的历史在嘴里满开的感觉吧……结果我还是高估了对酒精的忍受力,拥有再美好名字的酒到了舌尖上也只不过是苦了吧唧的酒精味儿,还特么奇酸无比,简直像是跑了三千米大汗淋漓的大汉脱了袜子蘸了一盆醋伸嘴里满开了……好吧,我只是想说,不喝酒的就别暴殄天物了,你不会喜欢的……倒是他们家的酒糟冰淇淋(酒粕アイス)老少咸宜,惊为天人。它不含酒精,但是却醇香无比,跟「伊根满开」相比简直清新得如同沐浴过一般嫩滑,夏季限定,一!定!要!吃!我!能!连!吃!两!盒!不!带!喘!……咳咳好冰!(瞬间打脸!)

中午在「舟屋日和」二楼边看海景边用餐,完了发现隔壁有私人的快艇可以绕伊根湾一圈,于是立马上了船。由于提前做了攻略,上船之后第一时间就是问驾驶小哥能不能喂海鸥,小哥愣了一下仿佛在说矮马这小子有备而来啊然后拿出了一盒膨化食品,香到我差点抓起一把就往嘴里塞,转念一想,我不是刚吃完饭吗?(重点在这里吗?!)出海十分钟之后,黑尾鸥开始盘旋而来,于是三人便陷入了喂海鸥的慈善事业中不能自拔,连手指都险些被叼走却还面带老母亲一般的微笑。不过黑尾鸥越聚越多,十只、二十只……足足有二三十只在快艇边盘旋不散,喵喵喵叫春叫得宛如剖腹产现场!(什么比喻?!)这腥风血雨的场面甚至引得掌舵小哥都忍不住从驾驶舱跑出来狂拍照,说自己从来没有见过这么多海鸥,有可能是因为前两天由于台风的缘故没有游客,这群习惯了被塞满的黑尾鸥喝了两天两夜西北风饿到快要吐胆汁,才有了现在如丧尸围城一般的壮丽场面。

晚上,整个伊根湾沉浸在黑暗之中,在舟屋一楼露台,一边泡着露天温泉,一边看着伊根湾对面的星星点点,想象着再往外踏一步就是大海,心中莫名荡起一阵裸奔的悸动(?)。泡完澡,伴着海浪拍打舟屋的木头发出不绝于耳的水声,意识很快就和两百三十多栋舟屋一起,消失在这个已有数百年历史的渔村里,沉沉睡去。


伊根日出站的游览船码头,因为台风全天欠航,没东西吃的黑尾鸥正在排队晒太阳


向井酒造,日本离海最近的酒造。「京之春」和「伊根满开」是他们家的招牌,不习惯喝酒的也不能错过夏季限定的酒糟冰淇淋!


伊根舟屋的一楼里面大概就是这样的一个格局,一些简单的家具和停船的隔间


伊根町的餐饮区——伊根日和,有简餐、咖啡,也有日料,海景很不错


伊根观光案内所前的一个小海湾,后面就是沿海而建的传统舟屋群


伊根的舟屋最早可以追溯到江户时代中期,但这一幢嘛,虽然看起来摇摇欲坠,但真的不是我干的……


台风过境之后的伊根町,差不多只有我们这几个游客了,在街上来回逛了一天也没见到其他的游客

三、日本三景天桥立:

第三天的重头戏是天桥立,一座横跨在日本海上的海上沙洲。在历史上,丹后天桥立(今京都府宫津市)和安艺严岛(今广岛县廿日市市)以及陆奥松岛(今宫城县宫城郡陆奥町)并称为「日本三景」之一,算是丹后地区的本格景点。虽然都是「日本三景」,天桥立和松岛却像后妈生的一样,眼看着严岛(宫岛)独得恩宠却没法雨露均沾。当然这次也可能是受台风影响,但毕竟是国庆节黄金周,天桥立的游客之少实在令人震惊(其实是爽到头掉!)……除了在天桥立南侧的智恩寺和回旋桥能偶尔看到一阵游客扎堆走过之外,全程就再没遇到几个人了,漫步在天桥立中段,甚至还有一种与世隔绝的错觉,放眼望去整个沙洲只有松林和沙滩入眼,闭上眼睛就只能听见鸟鸣曲、风吹松和浪拍岸,踩着砂石小路,感受着无人的历史,仿佛隐匿了时光。

天桥立观光的最大噱头呢,是分别在南侧的天桥立Viewland和北侧的伞松公园的山上,背对着天桥立,弯下腰从两腿之间看去的所谓「胯下观法」,虽然这姿势莫名有一种猥琐的感觉,但据说只有这么看才能看出沙洲直通天际的感觉,而这样倒置的景观才是天桥立名字的由来……嗯……第一个这么看的人应该是吃了十斤毒蘑菇才会想到这种看法的吧……不过这位大妈你不要嘻嘻哈哈就突然把头甩下去啊简直要脑溢血的架势啊!而且这到底是怎么看出什么飞龙观的,不管怎么看都像是拉出了两条了不得的分叉绿色长条屎而已吧?虽然确实有拉得很舒爽的感觉就对了……

总之呢,天桥立远观有远观的美,亵玩也有亵玩的爽,还是很值得来溜达把玩一下的。至于时间分配嘛,南侧天桥立Viewland、智恩寺、加起来大概半小时到一小时,中间天桥立慢慢逛的话大概四十分钟到一小时,也可以租自行车骑行,两端都可以借或还,大概十五到二十分钟能够骑完,北侧籠神社和伞松公园加起来差不多也是半小时到一小时,如果要去伞松公园上面的成相寺,那么再加半个小时到四十分钟,之后如果要回到南侧,还可以搭乘天桥立观光船。所以如果速度快,整个天桥立景区三小时就能搞定。虽然天桥立主打两侧的胯下观,但其实漫步在天桥立的千年松林才是更好的感受。好,本次游记到此为止!寨贱!


智恩寺松树上的扇御签


智恩寺靠近回旋桥的海边有一尊智慧之轮石灯笼(知恵の輪石灯籠),江户时代人们把灯火放在轮中央,为来往船只提供照明。传说古时候人们是通过点亮石灯笼来召唤天桥立神龙的……嗯?


天桥立南端的回旋桥,平时连接沙洲,有船只通过时桥梁中段回旋90度让船只通过。一般是一小时回旋一次。图为回旋之后即将连接沙洲


整个天桥立沙洲也几乎空无一人,两侧都是密密麻麻的松林


天桥立南侧的天桥立Viewland观景台,「股のぞき」就是从胯下看的意思啦,像不像拉了超长一坨分叉的绿屎?另外,除了「股のぞき」,天桥立还有「袖のぞき」观测法,都是明治后期为了观光打造的噱头罢了。说句题外话,立命馆大学和大阪大学的两位教授还真的对「从胯下看」这个课题做了学术研究,得出了从胯下看确实会产生不一样的错觉的结论,还因此拿到了2016年搞笑诺贝尔奖的Perception Prize……


在搭乘天桥立观光船的时候又喂了一次海鸥,果然这里的黑尾鸥也饿疯了……对了,海鸥饲料(其实就是Calbee的零食)在码头有无人售卖,在边上小盒子里放100日元(如果我没记错价格的话)就可以自己拿

四、可能用得到的网址

观光情报:
海の京都(京都府北部地域連携都市圏振興社)
天橋立観光協会(天橋立観光協会)
伊根町観光協会(伊根町観光協会)
京丹後ナビ(京丹後市観光協会)

交通情报:
京都丹後鉄道
丹後海陸交通

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